Укладка плитки по лазерному уровню

Содержание

Подготовка к работе

Перед тем как пользоваться лазерным уровнем, его нужно выставить вертикально. Есть два типа устройств — с автоматической корректировкой положения и без него. Если ваш устройство не имеет автонастройки, в нем есть пузырьковые уровни и регулируемые ножки. Подкручиваете ножки так, чтоб воздушные пузырьки оказались точно в центре шкалы. После чего нивелир можно включать.

Если лазерный уровень с автоподстройкой, маленькие отличия — порядка 4° — он компенсирует без помощи других. Когда положение выставляется, подается звуковой сигнал (в другом варианте он перестает пищать) либо зажигается зеленоватый светодиод, обозначающий готовность к работе (ранее пылает красноватый). Если обычное положение автоматической корректировкой выправить не удается, для вас нужно будет вручную подкрутить ножки, чтоб угол отличия был меньше.

Что может делать на стенах

Сейчас разглядим как использовать лазерный уровень на стенках можно еще больше интенсивно:

  • Проверить как кривая стенка. Параллельно ей, на расстоянии в несколько см отбиваете лазером горизонтальную плоскость. С помощью линейки либо рулетки измеряете расстояние от луча до нескольких точек стенки. Так определяется как завалена стенка и в каком месте, можно отыскать выемки и холмы. Эта процедура нужна при выравнивании стенок.
  • По той же методике можно проверить вертикальность углов.
  • Отметить горизонтальную леску для крепления чего-то: мебели, профиля для потолка из гипоскартона и т.д.
  • Получить перекрестие для укладки плитки на стенку.
  • Иметь вертикальную леску, чтоб верно приклеить 1-ый лист обоев. горизонтальную, чтоб ровно приклеить бордюр и т.п.
  • Проверить вертикальность откосов на окнах либо дверях.
  • Отметить леску для прокладки проводки.

Воспользоваться лазерным уровнем во время ремонта приходится нередко, ну и позже в быту, при маленьких работах он нередко нужен: что-то ровно повесить, то выставить домашнюю технику (стиральную машинку, к примеру) и т.д.

Как правильно пользоваться лазерным уровнем в различных целях

Нивелир можно именовать очень полезной в хозяйстве вещью. Вы сможете использовать его для всех целей, связанных с оформлением вашего жилища, начиная со строительства дома, заканчивая декоративным оформлением.

Выбираем нивелир

Ровность поверхностей и точность измерений важны при любом монтаже. Но во время стройки строения погрешность в 10 мм допустима, в то время как при ремонте в квартире она может привести к фатальной ошибке.

Потому для каждого варианта есть отдельный аппарат, который поможет избежать проблем. Их делят на группы, исходя из их точности и механизмов работы.

  • Высокоточные — допускают погрешность менее мм
  • Четкие — их средняя ошибка составляет уже два мм
  • Технические — у их может быть самое огромное смещение в измерениях, которое составляет 10 мм.

По принципу деяния уровни можно поделить на три группы.

Укладка настенной плитки

С облицовкой стенок кафелем дела обстоят точно так же. При всем этом уложить 1-ый ряд плитки ещё проще, так как довольно одной горизонтальной косильной лески.

Включите проекцию горизонтального луча и установите устройство на нужной высоте. Закрепите по отметке профиль в качестве направляющей либо сходу укладывайте плитку, ориентируясь на проецируемую лазером леску.

Оклейка обоев

Приспособление также окажется полезным при оклейке комнат обоями. Вертикальный луч поможет совершенно выровнять соединения, а горизонтальный будет нужен в наклеивании бордюров либо других декоративных частей. Также с ним можно проверить качество работ, которые для вас сделала строительная бригада. В случае выявленных отклонений вы сможете востребовать переклеить обои либо понизить цена оказанных услуг.

Как пользоваться лазерным уровнем

Артём Козориз разбирается во всех тонкостях работы с этой неподменной вещью во время ремонта и строительства.

укладываю плитку по лазерному уровню ч.2

Для быстрого расчета общей площади пола я предлагаю использовать лазерную рулетку.

Монтаж проводки

Вырезать штробы для укладки кабелей в стену намного удобнее не примерно, а по чётко размеченным с помощью лазера линиям: так и быстрее, и меньше риск в предстоящем повредить ушедший в сторону провод.

Для разметки включите построитель плоскостей в режим проекции горизонтальных и вертикальных линий, а позже передвиньте перекрестье к нужным местам.

Укладка плитки для пола. одна из обманчиво обыденных задач. Да, это смотрится сложным и некординально подавляющим для DIYer.

Но если вы будете следовать правильным шагам и использовать правильные инструменты, в особенности с лазерным квадратом (или лазерным уровнем на плитке), вы можете сделать это с легкостью.

Как проверить лазерный уровень на точность?

В процессе работы устройство переносят, перевозят. Измерительная техника, эксплуатируемая на стройке не застрахована от толчков и падений. Периодически устройство проверяют на точность.

Для проверки горизонтальных линий понадобится:

  • штатив или ровное крепкое основание для установки инструмента;
  • помещение с расстоянием меж 2-мя стенами напротив около 5 метров.

Начиная поверку, устройство устанавливают у первой стены (А), отмечая центр луча на её поверхности. Позже уровень поворачивают на 180 градусов, фиксируя центр луча на оборотной стене (В).

Инструмент переносят к стене В, не поворачивая и регулируют штативом или основанием так, чтобы центр луча совпал с отмеченной ранее на стене В точкой. После этого снова поворачивают уровень на 180 градусов.

Отмечают центр луча на стене А. Разница меж получившимися точками и будет погрешностью измерения устройства. На расстояние меж стенами 5 метров погрешность не должна превосходить величину 2 мм.

Как работать с нивелиром

У лазерных уровней могут быть разные наборы функций. В базовом варианте есть возможность получить вертикальную и горизонтальную плоскости, также включать их вместе и получать скрещение. В некоторых моделях есть возможность получать точку в зените и под устройством (отвес, точка — надир), также бывает функция построения 2-ух параллельных вертикальных плоскостей. Дополнительные возможности полезны, но их наличие увеличивает стоимость, так как система становится сложнее. Некоторые производители в базовую комплектацию добавляют штативы или платформы, которые можно крепить на стену при помощи шурупа или магнита.

Главные функции нивелира (построителя плоскостей) бытового класса

Отличаются модели и возможным углом выстраиваемой в горизонтальной поверхности плоскости (угол развертки). Он может быть от 110° до 360°. Проще всего работать с тем, который дает полную плоскость, но относится он к проф моделям и стоит много. Получить полную плоскость можно и при малеханькой плоскости свечения. Для этого устройство поворачивают вокруг своей оси.

При использовании устройства на улице может быть полезен уловитель лазера. Он покупается обычно раздельно. При покупке необходимо проверять совместима ли данная модель с вашим лазером. Полезны могут быть особенные очки. Они во-первых, защитят глаза от случайного воздействия лазера, во-вторых позволяют четче видеть луч.

Настройка фокусировки прибора

Перед тем как начинать работу с устройством, необходимо правильно выставить фокусировку оптики. Каждый человек подстраивает её под своё зрение. Этапы следующие:

Иллюстрация Описание деяния
Просим напарника встать с рейкой на первую измеряемую точку. При проведении измерений рейку необходимо держать строго вертикально. Для этого ориентируемся на пузырьковый уровень, который идёт в комплекте с нивелиром.
А на данный момент с помощью коллиматора, который находится в верхней части нивелира, наводимся на неё.

Идеальный фундамент

После нескольких примеров наверняка уже сложилось понимание того, как употребляется лазерный уровень для разметки. Если фундамент еще не залит, тогда здесь поможет спроецированная вертикаль. Она поможет выстроить верный каркас под будущую заливку.

Фундамент залит? Тогда нужно верно оценить – как отлично и ровно он сделан? Имея под рукой уровень, сделать это довольно просто:

  • Установите инструмент в центре сооружения и выровняйте положение.
  • При помощи рейки обусловьте (сделайте насечки) высоту до луча в каждом из 4 углов сооружения (контрольных точек).
  • Оцените обретенные результаты. Свойства отличия должны составлять наименее 1 см на 10 метров фундамента.

Для расширения функционала и удобства различных видов работ были изготовлены опциональные устройства и инструменты, о которых нельзя не поговорить, рассматривая практическое применение. Рассмотрим хоть какой из их по порядку.

Лазерная мишень. Такой аксессуар часто можно узреть в комплекте с измерительным инвентарем. Стандартная конструкция – пластинка красного или зеленого цвета с разметкой. В мишенях FUBAG с обратной стороны имеется зеркальная поверхность, а на грани установлены магниты для фиксации на стальной поверхности.

Где пригодится: Для работы на больших расстояниях и при видной освещенности. На поверхности мишени намного легче разглядеть лазерный луч. Дополнительные деления позволяют проверить точность. Из-за особенностей мишень часто употребляется для сотворения натяжных потолков.

Лазерный приемник. Устройство способный прирастить дальность определения луча вдвое. Устройство нужно в работе на улице и по мере надобности замеров на огромных расстояниях. В большинстве случаев лазерные приемники работают в паре с лазерными уровнями такого же производителя. Стоит направить внимание и на то, что нивелиры могут и не владеть необходимым режимом для улавливания приемником.

READ  Укладка кварц винила на подложку

Где понадобится: Приемник нужен в проф сфере. В бытовом использовании лазерного уровня он применяется редко.

Оптический визир. Дополнительный девайс для проф уровней, работающих на огромные расстояния. С помощью него можно осознать, куда падает луч при дальности до 100 м.

Где понадобится: Для строительства на широкой местности и ландшафтных работ.

укладываю плитку по лазерному уровню ч.2

Рейка. Вспомогательный измерительный инструмент, который поможет определять расстояние.

Где понадобится: Мы уже упоминали рейку. Примеры использования: выравнивание фундамента, стяжки пола и стенок.

Штатив. Тренога для комфортной фиксации положения лазерного уровня. Штативы могут отличаться конструкцией и иметь дополнительные элементы для удобства работы (телескопический механизм, пузырьковый уровень, разные виды крепления и т.д.).

Где понадобится: Штатив один из более нередких аксессуаров, который применятся в тандеме со строительным лазерным нивелиром.

Кроме перечисленных есть также бессчетное огромное количество креплений для фиксации на железных поверхностях, трубах, стенках и т.д. Каждое из их наращивает удобство использования инструмента.

Инструкция по укладке плитки на неровный пол

До работ ознакомьтесь с нормативом «Изоляционные и отделочные покрытия» (СНиП 3.04.01-87/СП71.13330.2011). Поверхность бетонного пола должна быть сухой и чистой от мусора, пыли и масла. Работы по укладке напольного кафеля проходят в три шага: разметка, облицовка, затирка швов.

Подрезка дверных косяков

Используя ручную пилу либо косячную пилу, похлопочите о нижней части дверных косяков, чтоб убедиться, что плитки будут накрепко помещаться под дверью.

Вы также сможете использовать колеблющийся инструмент для резвой и четкой резки дверных косяков.

Подготовка основания

Если есть старое покрытие из керамической плитки, его следует удалить. В некоторых случаях доброкачественную плитку можно оставить, если нет риска значительного снижения высоты помещения за счет нового напольного покрытия. Но, как правило, старый кафель удаляют до бетонной плиты.

После этого проверяют горизонтальность базового основания и при необходимости выравнивают с помощью цементно-песчаной стяжки или специальных выравнивающих смесей. Но перед этим необходимо уложить слой гидроизоляционного материала, особенно, если кафель монтируется в ванной комнате или санузле, бане или сауне.

В качестве гидроизоляции может использоваться рубероид, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 микрон или специальные современные мембраны. Любые гидроизоляционные материалы укладываются с нахлестом на стены на высоту больше уровня предполагаемой стяжки. К стенам гидроизоляция крепится временно скотчем, степлером или рейками.

Для выравнивания основания выставляют маячные рейки по строительному или лазерному уровню. Маяки укрепляют на алебастровом растворе, который быстро схватывается. Так что нет нужды ждать высыхания долгие часы.

Готовый раствор укладывается на бетонное основание между рейками и разравнивается правилом. Посмотреть, как это делается, можно на видео, размещенных на строительных сайтах или порталах. Если производится укладка цементно-песчаной смеси, то следует дождаться её полного высыхания. Это может занять от нескольких дней до нескольких недель, что зависит от температуры в помещении и уровня влажности. Поэтому рекомендуется воспользоваться готовыми выравнивающими смесями, полное отвердение которых происходит буквально через несколько часов.

Выровненную поверхность под кафель нужно обработать грунтовочным составом для лучшего сцепления плиточного клея с основанием. После высыхания грунтовки можно приступать к укладке керамической плитки. Но перед этим нужно определиться, как вы будете располагать кафель, потому что способов монтажа напольной плитки существует масса. А от типа раскладки плитки зависит визуальное восприятие помещения.

Лазерный уровень и СВП при укладке плитки на пол. Ремонт квартир Омск.

Технология укладки керамической плитки

Вне зависимости от выбранного вида кафеля технология его укладки подразумевает устройство ровного, прочного и жесткого основания. Именно от качества основы зависит продолжительность эксплуатации керамического покрытия как на стенах, так и на полу.

Укладка кафеля

Технология монтажа керамической напольной плитки мало чем отличается от укладки кафеля на стену. Причем напольную плитку укладывать даже легче. Первым делом нужно положить на сухой пол 1–2 ряда плиток вдоль одной из стен, чтобы убедиться в правильности выбранного метода раскладки и геометрии стен.

Если выбран диагональный метод раскладки, то необходимо на полу чертой соединить два противоположных угла. Это позволит определить центр, из которого и начинают укладку кафеля. В этом случае все неровные плитки и обрезанные элементы будут находиться у стен, где обычно стоит мебель, так что видно их не будет.

После этого наступает время приготовления клеящего раствора. Каждый производитель клея дает свои рекомендации, которые указаны на упаковке, и отходить от них не следует. Не нужно сразу разводить большое количество клея, поскольку он быстро твердеет. Исходя из нужной толщины, которая обычно составляет 3–5 мм, можно подсчитать количество клея, если брать площадь в 1–2 квадратных метра для одноразовой укладки.

Монтаж плитки начинают с угла, если помещение имеет строгие геометрические размеры, или с центра. Это еще зависит от выбранного метода укладки.

На обратную сторону керамического изделия наносится клей при помощи зубчатого шпателя, после чего плитка прижимается к полу. Таким же образом приклеивается вторая и все последующие. Важно, чтобы под изделиями не оставались пустоты, поэтому клеящий состав нужно наносить на всю поверхность плитки равномерно. Одновременно между изделиями вставляются пластмассовые крестики, чтобы швы были ровными на всей поверхности пола. Достаточно вставить по два крестика на каждую сторону. Убираются они после того, как клей застынет, и плитка будет прочно держаться.

При наклеивании кафеля нужно постоянно следить за горизонтальностью, промеряя строительным уровнем поверхность. Если в каком-либо месте плитка опустилась вниз, нужно ее приподнять и добавить в это место клей. Так же следует поступить, если она выступает над уровнем, но тут следует убрать излишки клея.

После того как клей высохнет, что происходит через 1–2 дня, необходимо затереть швы между плитками специальным раствором — затиркой. Она подбирается или в тон основному покрытию, или контрастного цвета, если так было задумано изначально. Для нанесения затирки используется резиновый шпатель, который не поцарапает кафель и в то же время плотно вдавит затирку в пространство между изделиями. Излишки затирочной массы убирают влажной губкой или ветошью. При желании можно использовать еще поверх затирки специальный раствор, который защитит её от влаги.

Выбираем кафель

В первую очередь нужно определиться с выбором плитки — какую именно вы собираетесь использовать для создания красивого качественного пола, и в каком помещении? Ведь для каждого из них предназначен свой вид кафеля.

Традиционно в ванных комнатах и санузлах применяется кафель, потому что его свойства лучше всего отвечают требованиям гигиены. Однако в этих помещениях предполагается наличие воды на поверхности пола, поэтому следует выбирать материал, который не будет скользким в этом случае. Это может быть плитка с рифленой поверхностью или с эффектом антискольжения. Что касается толщины плитки, то правильно использовать изделия с наибольшей толщиной там, где предполагается высокая проходимость — в коридорах, холлах, на верандах и лестницах.

Напольная плитка должна также отвечать требованиям малой истираемости и прочности. Поэтому есть смысл обратить внимание на кафель, называемый клинкером и керамогранитом. Если клинкер имеет небольшую цветовую гамму и фактуру поверхности, то у керамогранита широчайший выбор по этим параметрам. Ознакомиться с вариантами вы можете в любом каталоге производителей керамической плитки.

Осваиваем науку, как правильно класть плитку на пол

Керамическая плитка, именуемая в народе кафелем, с давних пор используется для отделки жилых, общественных и прочих помещений. История керамической плитки уходит в прошлые века, но мы остановимся на сегодняшнем дне и разберемся, как класть кафель на пол.

Необходимые инструменты и приспособления

В первую очередь нужно определиться, сколько потребуется плитки. Зная размеры выбранного кафеля, можно самостоятельно посчитать количество плиток. Разделив площадь помещения на площадь одного изделия, получите количество плиток. К этому значению следует добавить 10–15 % на непредвиденные расходы материала, прирезку и подгонку.

  • плиткорез;
  • электродрель со специальной насадкой, именуемой миксером, и насадкой «балеринка» для вырезания в плитке круглых отверстий;
  • шпатели — прямой, зубчатый и резиновый;
  • болгарка с набором кругов;
  • киянка с резиновым оголовком;
  • уровень — строительный, лазерный или водяной;
  • пластиковые крестики для соблюдения одинакового размера швов;
  • затирочная смесь и клеящий состав;
  • посуда для клея и ветошь.

Методы укладки кафеля

Керамическую плитку в зависимости от её геометрической формы можно укладывать следующими способами:

  • Базовым, или традиционным, когда плитка уложена ровными рядами в обоих направлениях. Это самый простой метод, не требующий предварительной раскладки. Однако здесь нужно очень внимательно и аккуратно отнестись к процессу монтажа, потому что малейшие отклонения от вертикали или горизонтали сразу будут видны.
  • Со смещением швов или вразбежку. Этот способ рекомендуется использовать в помещениях с высокой проходимостью и, соответственно, большой нагрузкой. При этом углы четырех плиток кафеля не будут располагаться в одном месте, а значит, исчезает риск их обламывания.
  • По диагонали. Этот метод может применяться при шахматной раскладке и базовой. Следует помнить, что при диагональном расположении кафеля его расход увеличивается на 30–40 %.
  • Елочкой. Этот вид раскладки хорошо подходит для помещений с нарушенной геометрией. При этом лучше выбирать плитку прямоугольной формы.
  • С рисунком и бордюрами. При таком способе нужно заранее сделать схему укладки на бумаге и только после этого проводить монтаж, согласовываясь с разметкой на схеме.

Ремонт квартиры своими руками Статьи про ремонт квартиры своими руками

Укладка керамической плитки на стену

Укладка керамической плитки на стену своими руками начинается с проверки уровня стены или пола. Уровень проверяется по обычному, водяному или лазерному уровню, как перед установкой маяков для штукатурки. Плитка кладётся не на раствор, как это делалось раньше, а на специальный клей для плитки. Толщина слоя клея не должна превышать одного сантиметра, поэтому стены должны быть выровнены в уровне.

READ  Как выложить цоколь из кирпича

Чем ровнее выровнена поверхность стен и пола, тем меньше расход клея, а его цена значительно выше цены на материал выравнивающего слоя. Большие перепады и неровности более 2 см. выравнивают цементной штукатуркой, менее 2 см. специальными выравнивающими смесями или клеем для плитки. Пол при перепаде уровня или плоскости более 2 см. выравнивают цементной стяжкой. Укладку плитки следует начинать не раньше чем через сутки после выравнивания, а вообще это зависит от слоя и от выравнивающего материала.

Перед тем как начнётся укладка керамической плитки на стену своими руками следует померить количество целых плиток, вмещающихся на одну плоскость с учётом толщины швов при помощи рулетки. Если цельные плитки не получаются, тогда первую плитку приходится подрезать, например пополам, чтобы в конце стены не оставалась узкая полоска. Такую же разметку делают на полу.

Плитку обычно начинают укладывать с самого видимого угла. Толщина швов регулируется пластмассовыми крестиками от 1 мм. шириной. Трудно выбрать какую то постоянную величину швов для плитки, поэтому для каждой плитки ширина швов выбирается по месту, по качеству плитки и по дизайну интерьера. Если плитка не качественная, т.е. отличается друг от друга размерами на 0,5 — 1 мм., то выбирают широкие крестики 1,5 — 3 мм. Чем шире шов между плиткой, тем легче «отыграть» её неодинаковость при укладке.

Разметка плитки на стене

После разметки плитки приступают к «отбиванию» горизонтального уровня обязательно лазерным или водяным уровнем по периметру помещения. Если это делать с помощью обычного уровня, то начальная отметка пройдя по кругу может не совпасть с конечной, особенно если помещение не маленькое. В любом углу делают отметку на удобной для просмотра высоте, обычно на уровне глаз. Водяным или лазерным уровнем переносят эту отметку по всем внутренним и наружным углам. Затем от отмеченных точек рулеткой отмеряют вниз одинаковые расстояния. Расстояние должно быть от пола на несколько сантиметров меньше высоты цельной плитки.

С этого уровня и будет укладываться плитка. Например если плитка высотой 25 см. то леска будет проходить на уровне около 20 — 23 см. После укладки всей плитки подрезается и докладывается нижний ряд. Расстояние от пола до второй плитки ещё связано с высотой помещения и высотой будущего или имеющегося потолка. Делают так, чтобы под потолком не было узкой полоски плитки, а заканчивалась бы половиной или чуть больше половины плитки.

Отмеченные точки соединяют при помощи отбивочного шнура по всему периметру помещения. По всей отбитой косильной лески прикручивают деревянный брус, а лучше металлический гипсокартоновый профиль — он ровнее. Это делается для того, чтобы плитке было на что опираться. Профиль надо крепить точно по косильной лески, ведь он является линией, по которой будет уложена вся плитка в помещении. Если необходимо немного поднять плитку от профиля пользуются специальными пластмассовыми или деревянными клинышками, они так же удобны и при работе с выставлением ширины в нестандартных швах, отличающихся по размеру друг от друга. Крестиками швы отыгрывать не получается, так как они одинакового размера, т.е. нет крестика например 1,3 или 1,7 мм., а если надо 1,9 или 2,4 мм — такие расстояния возможно сделать только клинышками. Так же во всех углах клинышки являются удобными распорками, не дающими последней угловой плитке отходить от предыдущей.

Первый ряд плитки на стене прогоняют полностью по всему периметру. На не вставший первый ряд следующий ряд класть не желательно, потому что можно сбить верхнюю ровную леску первого ряда, который при укладке по длине проверяется уровнем. Так как под первым рядом плитки обычно подкладки разной толщины, чтобы выровнять верхнюю горизонтальную леску, тяжесть следующего ряда может повлиять на ширину подкладок, поэтому лучше дать хорошо схватится первому ряду.

Чтобы не было перепадов в горизонтальных швах на разных стенках плитку кладут ряд за рядом, причём сначала надо полностью уложить ряд по всему периметру, а уж затем приступать к следующему. Перепады в горизонтальных швах особенно заметны когда внутренние и наружные углы плитки делают без пластикового уголка. При наличии пластикового уголка на углах плитки разница между швами значительно прячется. Без уголка плитку класть значительно сложнее, так как даже малейшие отклонения горизонта на одной из стен хорошо видны, потому что швы переходят с одной стены на другую без разрыва — уголка, да и смотрится такая плитка намного красивее чем с пластиковыми уголками. Укладка керамической плитки своими руками с установкой пластиковых уголков значительно облегчают задачу, потому что без уголков сделать гораздо сложнее. Цветовая гамма пластиковых уголков сегодня просто поражает, цвет можно подобрать практически любого оттенка.

Каждую плитку надо укладывать точно по уровню и в одной плоскости с уже выложенными, поэтому первый ряд всегда кладут с повышенной точностью, ведь относительно него кладут всю плитку. Поэтому первый ряд это своеобразный шаблон для всей плитки.

Плитку утапливают до нужного уровня резиновым молотком или давя на неё руками по всей плоскости. Качество резинового молотка определяется по мягкости резины и чем она мягче, тем лучше — уменьшается вероятность растрескивания плитки при ударе и звук от мягкого молотка намного тише и приятней чем от жёсткого. Размеры молотков разные и подбираются с учетом размера плитки. В ситуации когда значительная часть плитки уже положена, а осталась например подрезка. подрезанные куски плитки можно утопить уровнем, приложив его к вставшей плитке и придавливая подрезанную пока уровень или правило полностью не ляжет на плоскость ранее уложенной плитки. При прибивании плитки резиновым молотком начинают прибивать сначала средину и равномерно прижимая плитку рукой от середины к краям. По самому краю плитки бить нельзя — может лопнуть.

Клей наносится на плитку или на стену при помощи гребенки, специальный инструмент, напоминающий расчёску с той лишь разницей, что ширина зубьев равна расстоянию между ними. От высоты зубьев зависит толщина слоя клея, чем больше зубья, тем больше слой, поэтому если стенка не очень ровная, то высоту зубьев берут наибольшую. Величина зубьев так же зависит от размеров плитки, и если плитка маленькая 10 х 10 см. или 20 х 30 см. выбирают гребенку с высотой зубьев 0,5 см. — этого вполне достаточно, а если плитка 30 х 30 см. и более, то выбирают гребенку с высотой зубьев около 1 см. Обязательным условием является то, что все без исключения края плитки должны быть обязательно промазаны клеем. Если этим пренебречь, то под углами плитки будут пустоты, которые легко откалываются, например при сверлении, а на полу откалываются при хождении или при попадании ножки шкафа или каблука на угол плитки. Когда плитка расшита и откалывается уголок, то чтобы её поменять необходимо приложить много усилий и умения, поэтому это лучше предупредить чем потом ремонтировать — процесс довольно сложный требующий умения и времени.

Клей наносится на стену чуть больше предполагаемого уровня и при помощи гребенки снимается лишнее. После гребенки клей выглядит одинаковыми ровными полосками. Пустоты между полосками нужны для того, чтобы при утапливании плитки излишкам клея было куда уходить — лишний клей заполняет эти пустоты, а если бы их не было, то клею было бы трудно выдавливаться через края плитки и процесс утапливания плитки был бы затруднительным и часто приводил бы к растрескиванию плитки.

Когда вы делаете укладку керамической плитки на стену своими руками надо следить за тем, чтобы на лицевую поверхность и на швы не попадал плиточный клей. Плитку, если она испачкана клеем, и швы сразу после её выравнивания протирают влажной тряпкой, а лучше поролоновой губкой, чтобы клей не засох в швах или на поверхности. Засохший на поверхности клей мешает плотному прилиганию уровня к плитке, а значит приводит к неточной укладке последующей. Клей, который высох на поверхности и на внутренних стенках плитки, т.е. в швах, остаётся на швах и меняет на свой серый оттенок шов плитки. При расшивке швов практически всеми видами расшивки тёмный цвет клея выступает через расшивку и это сильно заметно, что очень портит общий вид плитки независимо от качества её укладки. Поэтому швы и поверхность плитки сразу после укладки одной или нескольких плиток надо обязательно протирать влажной губкой, часто полоская её в воде.

Если помещение разделено перегородкой, стены которой ниже основных, т.е. не до потолка, то при разметке цельные плитки необходимо отсчитывать от верхней грани перегородки. Если перегородка будет заканчиваться не цельной плиткой, то будет не очень красиво. При этом надо учитывать и самую нижнюю плитку, что бы не получилось так, чтобы стены начинались с узких полосок. Если полоски совсем маленькие 2-3 см. то их перекроет плинтус.

Укладка керамической плитки на пол своими руками практически не отличается от укладки на стены. Так же высчитывается количество целых плиток, так же утапливается, так же выравнивается и подготавливается поверхность. Разница лишь в том, что при разметке на полу не берётся во внимание вертикальный уровень. Горизонтальный уровень выставляется при помощи лазерного, водяного уровня. Обычный уровень применяется при разметке только при маленьких размерах помещения.

Укладка плитки

Вначале нужно выложить пробную раскладку без клея и определиться с порядком и последовательностью укладки.

Проверяем плитку на соответствие размеров, наличие дефектов, сортируем.

Укладку делаем согласно подготовленной раскладке или эскизу.

Плитка приклеивается на цементный клей.

READ  Надо ли грунтовать гипсокартон перед укладкой плитки

Для сохранения равномерных швов сразу после укладки в них вставляются пластиковые крестики или клинья. Также для получения профессионального результата можно воспользоваться системой выравнивания плитки, о которой есть отдельная статья.

Использование системы выравнивания плитки

Есть много инструментов, которыми можно отрезать и просверлить плитку: стеклорез, ручной и электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском, алмазные коронки и балеринки. Подробнее об это написано в уроках про резку и сверление.

Внешние углы можно стыковать путем их подпиливая под 45 градусов с помощью болгарки или электрического станка. На опасных участках, где можно поскользнуться – лучше использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки – раскладки.

Укладка в ванной комнате

  • Демонтируем старую плитку, штукатурку и краску в ванной.
  • Стальной щеткой и скребком очищаем стены и пол до бетонного основания.
  • Убираем строительный мусор и пыль.
  • Грунтуем стены.
  • Крепим сетку для армирования на стены и пол.

Вся эта работа занимает 2 дня у одного мастера.

Стена сильно завалена, поэтому обязательна предварительная штукатурка по маякам

  • Выставляем маяки по лазерному уровню или отвесу.
  • Заливаем стяжку и штукатурим стены по маякам. Выводим все углы под 90 градусов.
  • Грунтуем готовую под укладку поверхность.
  • Временно накрываем стяжку полиэтиленом.

На выполнение качественной штукатурки по маякам у мастера уйдет 6 дней.

Перед началом работ раскладываем плитку и выбираем последовательность укладки. Обычно укладка начинается от самого видного места.

На облицовку стен, пола, аккуратную стыковку, подрезку и сверление, подпил углов под 45 градусов уходит от 6 до 10 рабочих дней. Сроки зависят от сложности работ: количества подрезки, устройства полочек, ниш, облицовки ванной.

На затирку швов и обработку гидрофобизатором уходит 2-3 дня.

Итого, если соблюдается технология укладки керамической плитки, на ванную 20 квадратных метров уходит 17 рабочих дней:

  • Подготовка 7-8 дней;
  • Облицовка и затирка — 10 дней.

Технология укладки плитки на пол и стены с примерами

Плитку, мозаику и керамогранит можно назвать лидерами по стоимости и трудоемкости отделочных работ. В этом уроке будет рассмотрена технология укладки плитки на пол и стены. Для наглядности, будут приведены практические примеры этапов работ в ванной и на кухне со сроками.

Подготовка основания

Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.

Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.

Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки

Если коротко объяснить почему технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательного выравнивания основания:

Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.

До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.

Гидроизоляция угла, где будет установлена душевая кабина

Облицовка плиткой на практике

Технология укладки плитки на стену и пол будет показана на двух примерах:

укладка плитки на пол с помощью лазерного уровня bosch gll 3 80

  • Совмещенный санузел (ванная комната туалет), облицовка стен и пола общей площадью 20 квадратных метров.
  • Кухня, облицовка стен и пола общей площадью 45 квадратных метров.

На первый взгляд может показаться, что на облицовку небольшой ванной потребуется мало времени, но на самом деле это не так.

Затирка

Нанесение водоотталкивающей пропитки на швы

Противоположностью им является эпоксидная затирка – она выдерживает даже воздействие агрессивной среды, кислот, не теряет цвет со временем и не загрязняется, не боится влаги. Но работать с ней гораздо труднее, швы формируются еще незастывшей смесью, для удаления налета нужно покупать специальное средство. Деформационные или гибкие швы (например, между стеной и ванной) заделываются силиконовой затиркой-герметиком.

Укладка на кухне

В этом случае стены уже подготовлены – они выровнены гипсокартоном на клей.

  • Грунтуем стены. Грунтовка высыхает минимум 3 часа.
  • Раскладываем плитку по эскизу и приступаем к облицовке стен на кухне. Укладываем все, кроме нижнего ряда.

Укладываем плитку на кухне по диагонали

Когда пол готов, укладываем последний ряд на стены

На эту работу потребуется 10-15 дней на укладку и 2-3 дня на затирку швов с покрытием гидрофобизатором. Итого на облицовку 45 квадратов уйдет примерно 17 рабочих дней, как и в примере с ванной, но стены и пол тут уже были ровные.

  • Варианты раскладки плитки в ванной: популярные способы укладки на пол и стены
  • Как класть на пол плитку правильно: практический мастер-класс
  • Особенности укладки плитки на гипсокартонные стены: пошаговая инструкция

Укладка плитки на Березовой аллее 2

укладка, плитка, лазерному, уровень

укладка, плитка, лазерному, уровень

укладка, плитка, лазерному, уровень

укладка, плитка, лазерному, уровень

укладка, плитка, лазерному, уровень

укладка, плитка, лазерному, уровень

укладка, плитка, лазерному, уровень

укладка, плитка, лазерному, уровень

Работа на нашем объекте на Березовой аллее кипит во всю поэтому мы поделимся с вами небольшим фотоотчетом. На этот раз речь пойдет про укладку настенной плитки.

На первый взгляд в укладке плитки совсем нет ничего сложного, просто размазывай клей по стене и клей плитку. Все проще паренной репы! Но это утверждение конечно же ошибочно, да еще как!

Давайте пробежимся по пунктам, следуя которым получится превосходный результат! С самого начала, допустим, у нас есть пустое помещение. Что же необходимо чтобы плитка легла ровно и красиво?

  • Изначально, во время установки перегородок, необходимо эти самые перегородки поставить ровно, по лазерному уровню, чтобы все углы были 90 градусов (ну или не 90 — но согласно дизайн-проекту);
  • После ровных перегородок необходимо эти самые стены заштукатурить да не просто заштукатурить а выставить все эти стены по маякам, которые естественно выставлены по лазерному уровню. Вуа-ля! У нас есть ровная стена!
  • После штукатурки стен необходимо залить стяжку на пол. Тот же самый принцип, маяки, лазерный уровень, заливка пола и выравнивание по маякам. Ура! у нас есть квадратное помещение! (при условии что потолок будет натяжной)
  • Начинаем выкладывать напольную плитку согласно дизайнерской раскладке. Обязательно точно выверив углы! При укладке плитки используем систему выравнивания плитки. Слой клея наносим равномерно, гребенкой, неторопясь. Система равномерной укладки сама все сделает!
  • Начинаем выкладывать первый ряд плитки, все по лазеру (по уровню) (!) Это пожалуй самый ответственный этап, поэтому без твердой, матёрой руки здесь никуда! С клеем и СВП та же история что и с напольной плиткой.
  • Затираем швы! Причем затирка в идеале по цвету должна быть в самый тёмный тон рисунка плитки. Но это правило можно и нарушить, дизайн! Что тут скажешь? Ну и для самого затирания плитки нужна пара педантичных, любящих чистоту и порядок рук.

Вот и все! Ничего сложного. Как думаете, какой результат получился бы без навыков и опыта?

Укладка плитки на стену

Теперь мало кто делает в своей квартире ремонт собственными силами, особенно плиточные работы. Укладка плитки на стену сейчас имеет доступную цену за м 2 и позволяет воспользоваться услугами мастера в любое время. Уже нет необходмости тратить свой отпуск или выходной, проще обратиться к профессионалам.

7 (926) 719-00-27

Цена м 2 укладки плитки на стену

Виды работ Цена работ
Снятие старого покрытия 60 руб/м 2
Выравнивание стен штукатуркой по маякам (толщина слоя не более 3 см) 450 руб/м 2
Монтаж маяков по лазерному уровню 50 руб/м 2
Укладка кафельной керамической плитки на стену от 900 руб/м 2
Затирка швов 90 руб/м 2

Внимание! Окончательная стоимость и скидки на определенные виды работ по подготовке стен и укладке плитки на стену определяются после осмотра мастером места работ. Выезд мастера бесплатно! Цена укладки плитки на стену будет неизменна до окончания работ.

Указана цена работ без стоимости расходных и стройматериалов!

Работаем без предоплат по факту выполнения!

Специалисты частной бригады Ремонтами 7 с радостью сделают все плиточные работы по стенам в Вашей квартире по адекватной цене! Используйте свое свободное время более приятно!

Мастера по укладке плитки на стену, работающие в нашей частной бригаде, обладают огромным опытом плиточных и отделочных работ. Специалисты могут положить плитку на стены в душевой и санузле, на кухне и выполнят другие плиточные работы любой сложности по приемлемой стоимости. Отделка стен плиткой будет выполнена идеально, быстро и за адекватную цену!

Укладка керамической плитки на стену, этапы работ

Перед укладкой керамической плитки на стену наши специалисты тщательно анализируют поверхность. Укладка плитки на неровную стену недопустима! Мастер с помощью лазерного уровня определит ровность стен и при необходимости выполнит штукатурку и шпатлевку стен, её укрепление.

Здесь необходимо заметить, что укладка керамической плитки на стену с очень гладкой поверхностью нежелательна. В этом случае рекомендуется набить сетку.

Грунтовка выполняется цементным раствором. Этот этап работ должен быть выполнен идеально во избежание дальнейших перекосов и появления ненужных щелей.

  • Укладка плитки на стену на цементный раствор.

Укладка кафельной или керамической плитки на стену выполняется с помощью укладки контрольных плиток. На протяжении всего процесса выполняется проверка ровного прилегания с помощью лазерного уровня.

После застывания цементного раствора швы заполняются специальным составом, именуемым затиркой, а её излишки удаляются.

Наши мастера по укладке плитки на стену выполнят работу любой сложности по приемлемым ценам, звоните!