Сколько сантиметров от стены закрывает плинтус

Содержание

Для чего нужен технологический зазор между ламинатом и стеной

Ламинированный пол устанавливается без внедрения клея, метизов и других крепежных приспособлений, это содействует достаточно резвому выполнению монтажных работ. При всем этом следует делать монтирование пола, соблюдая все правила и советы по укладке данного напольного материала.
Все производители этого напольного покрытия дают советы по его укладке, какой-то из них является: меж стенкой и ламинатом в неотклонимом порядке должен быть оставлен зазор.

Дело в том, что укладка ламинированного пола производится по типу плавающего пола. Под ламинированные панели поначалу настилают слой подложки, на которую укладывают панели, соединяя их меж собой с помощью замковых частей. К полу доски не крепятся, «плавают». Колебания погодных характеристик снутри помещения (температура, влажность) приводят к повышению либо уменьшению размеров покрытия в маленьких границах.

Благодаря соблюдению технологических зазоров при укладке ламината компенсируются такие подвижки плавающих полов.Если не будет предусмотрен зазор при укладке ламината около стенки, то покрытие упрется в стенку и может «вздыбиться».

сантиметр, стен, закрывать, плинтус

При несоблюдении технологического зазора от стенки при укладке ламината последствия могут быть различные: от скрипа пола до его поднятия в соединениях, деформирования панелей, что приведет к их подмене.

При появлении скрипа панелей сперва проверяется наличие технологического зазора от стенки до края ламината по всему периметру комнаты и вокруг труб: отопления, водопроводных, и т. д. При обнаружении отсутствия зазора либо при его недостающем размере следует поправить ошибку способом подрезания края панелей около стен.

Исправляем маленький зазор между стеной и ламинатом

При выполнении монтажа ламинированного пола обеспечить наличие зазора легче при помощи специальных вкладышей, клиньев, которые удаляются по окончании монтажа. Компенсационный зазор при завершении укладки ламинированного пола закроется плинтусом и будет совершенно скрыт.

Вкладыши для соблюдения одинакового размера промежутка должны иметь одинаковую толщину. Часто для такой цели используются обрезки укладываемых ламинированных панелей. Возможно использование также пластиковых или металлических клиньев.

Клинышки устанавливают в вертикальном положении вдоль каждой стены, между стеной и краем ламинированных досок. Убирают их при завершении монтажа ламинированного покрытия.

Зазор между дверью и ламинатом

Доведя монтаж ламинированного пола до дверного проема, можно увидеть, что образуется зазор между дверной коробкой и ламинатом. Можно его закрыть, например, применяя герметик. Но для качественного монтажа ламинированного покрытия это не допускается, считается серьезной ошибкой. Устраняется такая ошибка укладкой покрытия под дверной коробкой. Как это делается?

Сначала нужно подпилить снизу на уровне пола дверную коробку. Делать это удобно при помощи специальной пилы либо обычной ножовкой по дереву с мелкими зубцами.

Сделать наиболее точно подпил коробки возможно, применив такой прием.
Близко к дверной коробке положить ламинированную доску на подложку. Доска располагается обратной стороной кверху, чтобы не повредить лицевую сторону при распиле. Пилу кладут на ламель сверху и выполняют подпиливание дверной коробки.

Теперь следует подпилить ламель по форме дверного косяка (см. рисунок внизу). После этого надо завести подготовленную доску в образовавшееся пространство под дверной коробкой на небольшую глубину — около одного сантиметра.
Важно помнить, что панель под дверным косяком должна лежать с соблюдением зазора у стены.

Для оформления косильной лески границы покрытий для полов двух помещений используется порожек (планка). Чаще всего леска стыка располагается именно в дверном проеме. С помощью декоративного порожка закрывается зазор между двумя напольными материалами. Планка крепится к основанию (черновому полу) в месте соединения покрытий.

Зазор между стеной и ламинатом

Ламинированные полы приобретают все большую популярность и признание. Этому способствуют их прекрасный внешний вид и надежность, доступная стоимость и простота монтажа. Выполнить укладку данного напольного покрытия возможно даже при отсутствии навыков и опыта, но необходимо знать и учитывать некоторые нюансы. Например, необходимо при укладке оставлять технологический зазор между стеной и ламинатом. О необходимости зазора, его размерах пойдет речь.

Какой зазор оставлять между ламинатом и стеной?

Производители указывают размеры максимально допустимой площади пола для непрерывной укладки конкретного напольного материала. При превышении допустимого размера площади следует делать разрыв в виде зазора между участками напольного покрытия. Размер такого промежутка должен быть не меньше полутора сантиметров.

Величина размера промежутка обычно зависит от площади помещения. Оптимальной является ширина зазора, равная 1 см. При повышенной влажности внутри помещения лучше прибавить к ширине щели 0,5 см. Зазор вокруг трубы должен иметь размер примерно 1,5 см. Увеличенное расстояние выбирается из-за больших перепадов температуры между периодом отопления и его отсутствием.

Обычно укладка последнего ряда панелей отличается от остальных рядов, т. к. по ширине доски не умещаются в оставшееся пространство. Панели последнего ряда нужно будет подпиливать каждую до нужной ширины, учитывая зазор. Не стоит подпиливать сразу все ламели сразу, а по одной, делая замеры для каждой последующей доски — из-за нарушения геометрии помещения ширина оставшегося пространства может меняться.

Выбираем плинтус по зазору

При завершении укладки покрытия следует установить плинтусы, которые при ламинированных полах крепятся к стенам, а не к полу. Также следует установить порожки в дверные проемы. При этом будут скрыты все зазоры.

Т. к. обычно ширина компенсационного промежутка составляет примерно 1 см, следовательно, плинтус должен быть толщиной не менее 1,5 см, чтобы полностью закрыть зазор, не оставляя щелей.

В случае, если плинтус уже приобретен заранее, и получается непопадание в технологичный зазор, то есть толщина плинтуса меньше, чем необходимый зазор, то можно увеличить расстояние между стеной и ламинатом, сделав углубление в стене. В таком случае при температурном расширении пол будет уходить в полученную выемку.

Зазор между ламинатом и плиткой

Часто в одной квартире оформляют полы в нескольких помещениях разными видами напольных покрытий. Например, в комнатах — ламинат, в кухне, ванной и прихожей — пол выкладывают плиткой, керамогранитом. Как правильно и эстетично оформить леску стыковки ламинированного покрытия с плиткой?

  • Оба покрытия имеют одинаковый уровень.
  • Разные уровни покрытий, величина перепада небольшая.
  • Разные уровни покрытий, большой перепад, подиум.
  • леска границы криволинейная.

Решается все не так сложно, как кажется. Существуют различные способы оформления косильной лески стыковки ламинированного пола с плиткой:

  • Устанавливаются декоративные порожки.
  • Оформляется подиум.
  • Соединение ламинированного пола и плитки без использования порога.

Существует огромный ассортимент самых разных стыковочных элементов: пороги, планки. Есть прямые пороги — для соединения покрытий в одном уровне. Есть разноуровневые планки, маскирующие перепад в уровнях напольных покрытий до 15 миллиметров.

Декоративные планки бывают: деревянные, пластиковые и металлические. Внешнее оформление их может имитировать древесину, камень, и другие материалы. Есть порожки с противоскользящим покрытием.

Крепится стыковочная планка в основание. В зазор между ламинатом и плиткой, в черновой пол просверливаются отверстия через каждые 15 см. В отверстия вставляются дюбеля. Порожек обрезают до нужного размера. Нижняя съемная часть порожка крепится саморезами, потом сверху надевается декоративная составляющая, она закроет места крепления. Это метод скрытого крепления, имеет красивый внешний вид.

В случае открытого метода (металлическая планка с готовыми отверстиями для крепежа) места крепления видны.Ламинированные доски не должны упираться в нижнюю часть порожка. Зазор между ламинатом и плиткой должен иметь размер не меньше 5 миллиметров. Это компенсирующий зазор, необходимый для ламинированного материала.

Для оформления криволинейных соединений существуют пластиковые порожки, они способны скрыть перепад между уровнями покрытий до 15 мм.
Перед оформлением косильной лески стыковки плитки и панелей их обрезают до получения нужной формы границы, а порожек нагревают с помощью строительного фена, чтобы придать ему нужную форму.

Нижняя часть порога укладывается и крепится к основанию, на нее сверху накладывают разогретую декоративную составляющую, защелкивая ее. Остывая, профиль станет твердым и держит форму.

Оформление косильной лески стыковки плитки с ламинированным полом в виде подиума, как правило, выполняется по индивидуальному дизайнерскому проекту. Разница в уровнях может быть довольно большой.

Оформление границы напольных материалов без применения декоративных соединительных элементов, «стык в стык», выполнить непросто, тут требуется мастерство. Оба покрытия должны находиться строго в одном уровне, разница даже 2 мм недопустима. Оба материала аккуратно и точно обрезаются, и края их обрабатывают, не оставляя даже малых зазубрин.

Зазор между ламинатом и плиткой в косильной лески стыковки не должен иметь ширину больше 10 миллиметров. леска стыка покрывается слоем герметика, способного не давать усадку при подсыхании. Но огорчим: через 3 года стык нужно будет зачистить и сделать заново.

Подытожим сказанное: монтаж ламинированного пола здорово зависит от соблюдения инструкций и рекомендаций по выполнению монтажных работ. Несоблюдение правил приведет к сокращению срока службы пола, его деформации и последующей замене.

Важным правилом при выполнении укладки ламелей является соблюдение зазора между стеной и ламинатом. Теперь вы знаете, какой величины зазор должен быть при укладке пола. Это поможет вам избежать скрипа, поднятия панелей и их деформирования, и напольное покрытие в вашем доме будет радовать всех домочадцев.
Пожелаем вам успехов!

От чего зависят эти тепловые потери

Они тем больше, чем больше разность температур в доме и на улице. Они тем меньше, чем выше теплозащитные свойства стены (или, как говорят, ограждающей поверхности). Стена сопротивляется утечке тепла, поэтому ее теплозащитные свойства оценивают величиной, называемой сопротивлением теплопередаче.

Сопротивление теплопередаче показывает, какое количество тепла уйдет через квадратный метр стены при определенном перепаде температур (или наоборот: какой перепад температур возникнет при прохождении заданного количества тепла через квадратный метр стены).

  • q — это количество тепла, которое теряет квадратный метр ограждающей поверхности (стены, крыша и т. д.). Его измеряют в ваттах на квадратный метр (Вт/м2);
  • д — это разница между температурой на улице и в комнате (°С) и, наконец;
  • R — это сопротивление теплопередаче (размерность (м2°С)/Вт).

В качестве примера: сколько будет стоить комфорт зимой хозяину остекленной и идеально утепленной лоджии? Не будем учитывать потери на нагрев свежего воздуха из форточки и потери тепла через стены, пол и потолок. Только через самое лучшее на сегодняшний день остекление с R=0,8 площадью 10 кв.м при разнице температур от.20 до 20 будет теряться 0,5 кВт в час, т.е. теплый пол накрутит примерно 360 кВт в морозный месяц!

Подобно тому как электрическое сопротивление R характеризует способность проводника препятствовать прохождению электрического тока, так и тепловое сопротивление R показывает, насколько поверхность, ограждающая жилой объем, препятствует утечке тепла наружу.

Эта аналогия не случайная — мы имеем дело с законом подобия: прохождение тока под действием разности потенциалов и теплового потока через вещество под действием разницы температур описываются одинаковыми математическими уравнениями.

Если речь идет о многослойной стенке, то сопротивления отдельных слоев просто складывают (в точности как последовательные сопротивления в электрической цепи). Например, сопротивление стены из дерева, обложенного кирпичом, является суммой трех сопротивлений: кирпичной и деревянной стенки и воздушной прослойки между ними:

  • R(сумм.) = R(дер.) R(возд.) R(кирп.).
READ  Как правильно сделать вытяжку через стену

При проектировании и строительстве жилых зданий начиная с 2003 года необходимо соблюдать требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», иначе построенное здание не будет разрешено заселять и использовать. Поскольку требования к сопротивлению стен теплопередаче по этому документу очень высокие, в последнее время разрабатывается значительное количество строительных материалов, обладающих низким коэффициентом теплопроводности.

Это всевозможные утеплители, газосиликатные и пенобетонные блоки, поризованная и сверхпоризованная керамика, многопустотные крупногабаритные блоки. Для нашего Урало-Сибирского региона сопротивление теплопередаче для внешних стен жилых домов должно составлять от 3,5 (м2°С)/Вт (k = 0,29 Вт/(м2°С)). До 1995 года требуемое сопротивление теплопередаче окон и балконных дверей в жилых домах составляло 0,45 (м2°С)/Вт (k = 2,22 Вт/(м2°С)). Согласно современным нормам требуемое сопротивление теплопередаче окон составляет 0,6 (м2°С)/Вт (k = 1,67 Вт/(м2°С)).

Коэффициент теплопроводности полнотелого керамического кирпича равен в среднем 0,6 Вт/(м2°С), а силикатного 0,8 Вт/(м2°С). Если рассчитать требуемую толщину стены, сложенной только из этого кирпича, то для керамического кирпича она составит от 2,1 метра, а для силикатного — от 2,8 метра. Это уже не коттедж, а средневековая крепость! А, например, для газосиликатных блоков с коэффициентом теплопроводности 0,14 Вт/(м2°С) толщина стены будет составлять всего 50 сантиметров.Однако, прочность газосиликатных блоков такова, что их нельзя использовать как несущий материал.

Лукавые рекламщики окон пытаются облукавить покупателя: «В новой кухне-гостиной никогда не будет холодно: окно из профилей «таких-то» с 5-ти камерным строением и системной глубиной 70 мм по теплотехническим характеристикам эквивалентно кирпичной стене толщиной 90 см!» Увы, но самое лучшее современное окно примерно в три раза «холоднее» стены, иначе стеклянные стены перестали бы быть экзотикой и расточительством в наших домах.

Сопротивление теплопередаче оконного стеклопакета

Согласно ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения» для с/п с различной шириной алюминиевой дистанционной рамки сопротивление теплопередаче составляет:

  • 6М-14-6М (1-кам. с/п 26 мм) — 0,31 (м2°С)/Вт, по протоколу испытаний КСК (Каменская стекольная компания) — 0,41 (м2°С)/Вт;
  • 4М—16—4М (1-кам. с/п 24 мм) — 0,32 (м2°С)/Вт, по протоколу КСК (с рамкой ПВХ) — 0,39 (м2°С)/Вт;
  • 4М—10—4М—10-4М (2-х кам. с/п 32 мм) — 0,47 (м2°С)/Вт, по протоколу КСК — 0,48 (м2°С)/Вт;
  • 4М—12—4М—12-4М (2-х кам. с/п толщиной 36 мм) — 0,49 (м2°С)/Вт;
  • 4М—16—4М—16-4М (2-х кам. с/п толщиной 44 мм) — 0,52 (м2°С)/Вт.

Как показывают эмпирические данные, при дальнейшем увеличении межстекольного пространства (ширины дистанционной рамки) величина сопротивления теплопередаче остается практически без изменения, а при увеличении этого размера до 50–60 мм, сопротивление теплопередаче с/п начинает снижаться. Таким образом, увеличение межстекольного пространства позволяет реально повысить значение сопротивления теплопередаче на

Значительно повышает сопротивление теплопередаче с/п — использование стекла со специальным серебряным теплосберегающим покрытием (Planibel Top N), так называемого И-стекла. Это покрытие обеспечивает прохождение в помещение коротковолнового видимого солнечного излучения, но препятствует выходу из помещения длинноволнового теплового излучения, например от отопительного прибора: серебро великолепно отражает 96% длинноволнового инфракрасного теплового излучения от батареи обратно в комнату, а это не много ни мало 70% всего домашнего тепла.

Придание энергосберегающих свойств стеклу связано с нанесением на его поверхность низкоэмиссионных оптических покрытий, в связи с чем само стекло получило название низкоэмиссионного. Именно эмиссивитет поверхности определяет излучательную способность (у обычного стекла составляет e = 0,83), а следовательно, и способность как бы «отражать» обратно в помещение тепловое излучение.

При этом стекло с оптическим покрытием, имеющим значение эмиссивитета e = 0,04, «отражает» обратно в помещение свыше 90% тепловой энергии, выходящей через окно. Помимо улучшенных теплофизических характеристик, такое стекло имеет хорошие оптические параметры. Оценка нейтральности по шкале от 0 (черный) до 100 (нейтральное) показывает, что стеклопакет из обычного стекла имеет этот коэффициент на уровне 99, а с И-стеклом — порядка 98, т.е. практически стеклопакеты неотличимы визуально.

Согласно ГОСТ 24866-99 «Стеклопакеты клееные строительного назначения» для однокамерных и двух камерных с/п с различной шириной алюминиевой дистанционной рамки сопротивление теплопередаче составляет:

  • 4М—8—И4 (1-кам. с/п толщиной 16 мм с И- стеклом) — 0,51 (м2°С)/Вт;
  • 4М—10—И4 (1-кам. с/п толщиной 18 мм с И-стеклом) — 0,53 (м2°С)/Вт;
  • 4М—12—И4 (1-кам. с/п толщиной 20 мм с И-стеклом) — 0,56 (м2°С)/Вт;
  • 4М—16—И4 (1-кам. с/п толщиной 24 мм с И-стеклом) — 0,59 (м2°С)/Вт, например, по протоколу испытаний КСК (с рамкой ПВХ) — 0,64 (м2°С)/Вт;
  • 4М—16Ar—И4 (1-кам. с/п толщиной 24 мм c И-стеклом и Аргоном) — 0,66 (м2°С)/Вт, например, по протоколу испытаний КСК (с рамкой ПВХ) — 0,70 (м2°С)/Вт;
  • 4М—10—4М—10—И4 (2-х кам. с/п толщиной 32 мм с И-стеклом) — 0,64 (м2°С)/Вт;
  • 4М—10Ar—4M—10Ar—И4 (2-х кам. с/п толщ. 32 мм c И-стек. и Аргон.) — 0,71 (м2°С)/Вт, например, по протоколу испытаний КСК (с рамкой ПВХ) — 0,77 (м2°С)/Вт.

Для стандартного с/п шириной 32 мм (4М—10—4М—10-4М) сопротивление теплопередачи увеличивается на 36%! Это уже значительное увеличение данного параметра. Кроме того, применение однокамерного с/п стандартной шириной 24 мм (4М—16—И4) позволяет существенно, на 26%, увеличить сопротивление теплопередаче даже по отношению к тому же 2-х камерному с/п (4М—10—4М—10-4М), при этом его стоимость всегда ниже.

Теперь можно увидеть, что самое НЕДОРОГОЕ окно, которое можно найти сегодня на Челябинском рынке пластиковых оконных конструкций и в нашей компании Евростиль легко выдерживает требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», согласно которым сопротивление теплопередаче для окон и балконных дверей должно составлять от 0,6 (м2°С)/Вт.

Действительно, пластиковый профиль СПК (согласно протоколам испытаний приведенное сопротивление теплопередачи для основных профилей 4-х камерной системы СПК составляет не менее 0,65 (м2°С)/Вт с учётом установленного стального армирования) и с/п 4М—16—И4 (сопротивление теплопередачи 1-кам. с/п толщиной 24 мм с И-стеклом и рамкой ПВХ по протоколу испытаний КСК (Каменская стекольная компания) составляет 0,64 (м2°С)/Вт) образуют оконную конструкцию, которая будет иметь сопротивление теплопередаче не менее 0,64 (м2°С)/Вт.

А вот самое ОБЫЧНОЕ окно, которое можно найти сегодня на Челябинском рынке оконных конструкций, не соответствует требованиям СНиПа в большинстве случаев. Обычно выбираемый пластиковый 3-х камерный профиль имеет 0,6-0,69 (м2°С)/Вт, а с учётом установленного стального армирования и еще ниже 0,55-0,64 (м2°С)/Вт и обычно выбираемый с/п 4М-10-4М-10-4М (2-х камерный толщиной 32 мм с обычным стеклом) обладает сопротивлением теплопередаче 0,48 (м2°С)/Вт, что дает итоговому окну сопротивление теплопередаче максимум 0,53 (м2°С)/Вт.

Спасти окно с таким обычным двухкамерным с/п может только самый теплый пятикамерный оконный профиль компании LG Наusys L700 (монтажная глубина 70 мм), который имеет коэффициент теплопередачи 0,91 (м2°С)/Вт с учётом установленного стального армирования и тогда такое окно будет иметь сопротивление теплопередаче 0,609 (м2°С)/Вт. Хотя, конечно, такой профиль создан для с/п 42 мм, а лучше еще и с современными технологиями!

Из каких составляющих сделают самое ТЕПЛОЕ окно, которое можно найти сегодня на Челябинском рынке оконных конструкций и в нашей компании Евростиль?

В таком окне 30% защиты примет на себя система 5-ти камерного оконного профиля фирмы LG Наusys L700. которая имеет коэффициент теплопередачи 0,91 (м2°С)/Вт с учётом установленного стального армирования, а 70% защиты достанется с/п 4М—16Ar—4M—16Ar—И4 (сопротивление теплопередачи 2-х кам. с/п толщиной 42 мм c И-стеклом, рамкой ПВХ и заполнением Аргоном составляет 0,82 (м2°С)/Вт), т.е. такое окно будет иметь сопротивление теплопередаче 0,85 (м2°С)/Вт, что более чем на 40% превышает требования СНиП 23-02-2003!

Между стеклами чаще всего находится воздух, однако для улучшения характеристик сопротивления теплопередаче внутрь стеклопакета могут быть закачаны другие газы, имеющие меньшую теплопроводность — углекислый газ, аргон, ксенон, их смеси и др. Одноатомные газы с большим молекулярным весом резко снижают теплопроводность стеклопакета, но увеличивают его цену.

Важны даже не СНиПы, они исходят из реальностей сегодняшнего строительного рынка и указывают минимальные требования. При выборе дорогостоящего продукта длительного пользования, каким является окно пластиковое, важно оценить комфорт и экономию, которые получит Рачительный Хозяин дома с автономным отоплением, а также Настоящий Хозяин квартиры в которой станет, при осознанном выборе, значительно теплее, особенно осенью с холодными батареями и заметно в прохладнее в жару, особенно на южной стороне.

При строительстве многоэтажных зданий (например, 10-этажный жилой дом) замена обычных стеклопакетов на стеклопакеты с энергосберегающим стеклом дает суммарную экономию более 75000 рублей в год. Срок окупаемости на экономии отопления установки современного низкоэмиссионного стекла составляет 2,8 года.

Сопротивление теплопередаче оконного ПВХ профиля

Согласно ГОСТ 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков»:

  • 3-х камерные ПВХ профили — 0,6-0,69 (м2°С)/Вт, например;
  • Exprof practica монтажная глубина 58 мм с армированием — 0,63 (м2°С)/Вт;
  • 4-х камерные ПВХ профили — 0,7-0,79 (м2°С)/Вт, например;
  • LG Наusys L-600 монтажная глубина 60 мм с армированием — 0,74 (м2°С)/Вт;
  • 5-и камерные ПВХ профили — более 0,80 (м2°С)/Вт, например;
  • Exprof profecta монтажная глубина 70 мм с армированием — 0,81 (м2°С)/Вт.

Как видно из приведенных данных значение сопротивления теплопередаче для среднего 5-ти камерного профиля по сравнению с 3-х камерным возрастает всего на 16%, при этом только 30% площади окна закрывается ПВХ профилем, остальное 70% закрывает с/п.

Получается, что реально сопротивление теплопередачи может возрасти на 16% только у 30% всей площади пластиковых окон, ну а стоимость 5—и камерного профиля по сравнению с 3-х камерным возрастает значительно.

Но если делать «как себе», не стоит пренебрегать всеми составляющими окна, и если есть возможность, следует выбрать лучшие профиля, например, приведенное сопротивление теплопередачи для системы пятикамерного оконного профиля фирмы LG Наusys L700 (монтажная глубина 70 мм), имеет коэффициент теплопередачи 0,91 (м2°С)/Вт с учётом установленного стального армирования, что вообще не имеет аналогов среди подобных изделий у конкурентов!

Роль окна из ПВХ профиля в теплозащите помещения

На сегодняшний день большая часть предприятий, занимающихся изготовлением пластиковых окон и дверей использует 3-х камерный профиль (различных производителей) и двухкамерный стеклопакет (далее с/п) (4М—10—4М—10-4М). Согласно ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей» сопротивление теплопередаче оконной конструкции изготовленной из 3-х камерного профиля с двухкамерным с/п 4М—10—4М—10—4М (наиболее распространенный и часто используемый с/п) составляет 0,51 (м2°С)/Вт.

Величина справочная, однако реально значения для данных конструкций варьируются в пределах 0,53-0,56 (м2°С)/Вт. Какими же путями возможно увеличить сопротивление теплопередаче окон пластиковых хотя бы до сегодняшних 0,6 (м2°С)/Вт, не говоря уже о быстром устаревании строительных требований и учитывая 20-40 летнюю жизнь окна, при этом не увеличивая значительно стоимость всей оконной конструкции?

23 ноября 2009 года принят Федеральный закон об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (61-ФЗ). Предполагается, что этот закон поможет создать правовые, экономические и организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности. Коснется он и установки оконных систем. Но обо всем по порядку.

1 мая 2010 принят приказ, который утверждает требования по энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений. Обновленный закон предписывает заменить окна на энергоэффективные (с приведенным сопротивлением теплопередаче 0,56-0,8 (м2°С)/Вт). На это законодатель выделил свой срок: с 2011 до 2015 гг. Если говорить простым и понятным языком, то в течение четырех следующих лет окна должны стать теплее на 48%.

Требования к окнам будут касаться не только муниципальных заведений, строящегося жилья, но и уже построенных домов. Подталкивать нас к этому будут требования к установке счетчиков энергопотребления. По предварительным подсчетам, с 1 января 2011 г. россияне, не установившие счетчик, будут переплачивать за воду, газ и тепло почти в двойном размере, а с 2012 — и вовсе в четырехкратном.

Такая практика стимулирования широко распространена в Западной Европе, где собственники домов, неоснащенных счетчиками, оплачивают «коммуналку» по ставкам в несколько раз больше.

Вдохновленные перспективами, будем разбираться: окна пластиковые состоят из двух основных элементов: ПВХ профилей (рама, створка, импост, штапики и т.д.) и с/п. Именно эти составляющие определяют значение сопротивления теплопередаче всей оконной конструкции.

READ  Как сделать полочки в ванной в стене

Теплопроводность пластикового окна,теплопроводность стеклопакета по сравнению со стеновыми материалами

Чем лучше утеплен дом, тем меньше нужно его топить в морозы.

Что выгоднее: основательно утеплить дом или не тратиться на это? Деньги вы сэкономите, но зато потом много лет будете зимой, как говорится, обогревать атмосферу, то есть выбрасывать деньги на ветер, в буквальном смысле слова.

Итак, прежде всего нужно разобраться, сколько тепла теряет ваш дом (это относится и к вновь проектируемому жилищу). Если посмотреть на жилой дом через прибор ночного видения, можно увидеть, что называется, своими глазами, как он теряет тепло — через стены не очень сильно, через крышу еще меньше; сильные выбросы тепла идут через окна; в землю тоже уходит тепло, хотя наш прибор этого не покажет.

Тепло уходит через (синие участки «холодные», а красные «горячие»):

Важно! Только 30% от всех потерь через окна происходит из-за конвенции (переносу тепла воздушными потоками внутри стеклопакета) и теплопередачи (переносу тепла по твердому материалу окна), а 70% от всех потерь через окна происходит из-за длинноволнового инфракрасного теплового излучения через стекло, которые можно и нужно предотвратить, а о том, как это сделать, можно узнать из данной статьи.

Преимущества с/п с энергосберегающим И-стеклом

Во-первых, И-стекло отражает длинноволновые тепловые лучи в сторону их излучателя (то есть зимой в сторону квартиры, где работают отопительные приборы, а летом в сторону улицы, где находятся нагретые солнцем камни, асфальт и т.д.), что значительно снижает расходы на отопление зимой (до 60%) и на кондиционирование летом (до 30%). Иными словами, покрытие оставляет тепло там, где его больше (эффект термоса). Теплоизолирующая способность с/п с И-стеклом значительно выше по сравнению с обычным двухкамерным с/п.

Во-вторых, с/п с И-стеклом имеет значительный выигрыш и в отношении комфортности в помещении. Например, при наружной температуре —26 °С и температуре в помещении 25 °С, у обычного однокамерного с/п температура стекла на внутренней поверхности внутри помещения будет 5° С, у обычного 2-х камерного с/п 11 °С, а у однокамерного с/п с И-стеклом 14° С. А если «как себе» поставить 2-х камерный с/п максимальной толщины 42 мм (возможно при использовании профиля ПВХ монтажной глубиной 70 мм) с И-стеклом, то температура у окна будет больше 17 °С! Это означает, что режим нагрева помещения может быть изменен, т.к. отопительной системе нет необходимости компенсировать значительную «холодную» зону вблизи окна.

Зона вблизи окна из обычного остекления приводит к так называемым эффекту «сквозняка», связанным с заметной конвекцией холодного воздуха вблизи окна (этот же «сквозняк» легко почувствовать рукой, в которой держишь эскимо — даже находясь в квартире, где нет ветра, рука ощущает «холодный ветерок»). Следовательно, использование с/п с И-стеклом увеличивает полезную жилую площадь комнаты за счет комфортного приоконного пространства (в небольшой квартире можно придвинуть стол или кровать ближе к окну), а также не дает влаге осаждаться на стеклах, тем самым исключает появление конденсата.

В-третьих, вес такого однокамерного с/п на 10 кг на 1м.кв. с/п ниже по сравнению с 2-х камерным, что позволяет проектировать большие площади створок окон и дверей, значительно снижает нагрузку на фурнитуру створки Вашего окна и увеличивает срок ее эксплуатации.

В-четвертых, это И-стекло препятствует выгоранию обоев, обивки и предметов интерьера из-за отсутствия солнечного перегрева летом без использования штор или затемненных стекол. При этом прозрачность И-стекла сравнима с прозрачностью обычного стекла. Подобный набор свойств не доступен ни одному другому типу остекления на сегодняшний день.

Чтобы убедиться, что вы являетесь счастливым обладателем окон с таким стеклом, можно в сумерки поднести к окну пламя зажигалки и увидеть среди отраженных одно отражение с оттенком другого цвета как на рисунке.

Подытожив все вышесказанное, скажем, что установив у себя в доме пластиковые окна и двери производства нашей компании Евростиль с энергосберегающими стеклопакетами, вы экономите средства и создаете комфортные условия в помещении, а это хорошее настроение и здоровье у вас и ваших близких!

Плинтус не входит между дверью и стеной.

Друзья, прошу помощи по такому вопросу: дверной проем из прихожей в холл/коридор, двери стоят впритык к стене, хотелось бы поставить плинтус (уже давно приобретенный, на фото есть), но он будет мешать открываться двери полностью (до стены), а при этом важно чтоб дверь все же открывалась до конца. нас много и мы много чего носим туда-сюда. Мне видится три варианта: 1) отказаться от плинтуса в принципе; 2) поставить плинтус, спилив край под углом так, чтоб дверь свободно открывалась, но это наверное будет некрасиво. 3) взять что-то на замен плинтуса (но что? обычный невысокий пластиковый еще больше выступает от стены)

Если вы сталкивались с подобными ситуациями или у вас есть варианты. поделитесь, пожалуйста! Буду очень благодарна!

Риторические вопросы «как же так не продумали, не просчитали размеры» и пр. очень прошу не писать. уже и так вырвали себе все волосы, предварительно посыпав пеплом по известному рецепту:((

FleetFox, 11 июля 2016 Рассказать друзьям Подписаться на еженедельную рассылку «Идеи для ремонта»

Лучший ответ

Я, когда выбирала высокий белый плинтус, рассматривала вариант сделать его из наличника. У нас в кастораме продаётся наличник из сосны срощенный под покраску толщиной 1 см и шириной 10 см и с фрезеровкой. Вам может подойти. Я думаю его можно было бы безболезненно подпилить с задней стороны, что ы не спиливать рельеф. К слову, мне не подошёл именно потому, что 1 см толщиной. А так был бы отличный вариант и недорого и красиво. Поищите на строительных рынках, думаю найти реально.

Другие вопросы по этой теме

Порекомендуйте, пожалуйста, какой лучше использовать клей для укладки массивной доски (качественный, но не самый дорогой)

Поделитесь опытом укладки паркетной доски!

Сейчас делаем ремонт и встал вопрос укладки пола. Хотим паркетную доску. В моем представлении пол должен быть единым по всей квартире, без порожков (за исключением ванны и туалета). Вопрос. возможно ли это? И можно ли укладывать плавающим способом.

Добрый день. Хотим постелить линолиум на пол. Двери будут светлого цвета, стены везде тоже светлые. цвет венге на пол не хотим, маркий. С мелью не определились на кухне будет такого плана. Подобрали несколько вариантов. Посоветуйте, что лучше?

пол в хрущевке 64, полного демонтажа не избежать?

здравствуйте! хотела обновить пол: снять остатки паркета, досочки, где нужно подправить, сверху фанеру и ламинат. приехал прораб и категорически настаивает на капремонте пола, лаги, стяжка и тд. ну а где пол, там и остальное с отселением на месяц. я.

Плинтус не закрывает зазор вдоль стены

Пример 3 (иное решение задачи). уменьшение ширины технологического шва (расстояние между стеной помещения и уложенным на пол паркетом) другим методом.

В примере ремонта паркета номер 2 мы уже показывали способ решения частой проблемы, когда новые пластиковые плинтуса не закрывают щель между паркетным полом и стеной. Многие люди, делающие косметический ремонт в своей квартире, сталкиваются с данной проблемой при замене старых деревянных плинтусов на новые из пластика. Данный случай, как уже заметили, по своей задаче очень похож на пример 2, но отличие в том, что паркет в комнате уже был отциклёван другими, неизвестными нам мастерами и покрыт водным лаком.Но пластиковые плитнуса не могут закрыть большие щели, которые остались между стеной и паркетом после снятия старого широкого плинтуса. Причём, щели были не только точечными местами, но и очень большими и длинными участками вдоль стен. Пропиливать паркет было нельзя, так как полы уже были покрыты лаком. При пропиливании могло попортиться лаковое покрытие (очень бедное и экономное покрытие). Поэтому было принято решение, накрыть щели небольшими тонкими полосками из хвойной породы, как паркет. Полоски сначала были покрыты водным лаком в два слоя, а после прикручены к паркету на саморезы. На эти полоски уже встали пластиковые плинтуса, которые, как известно, прикручиваются и крепятся к стенам помещения.После выполнения нами данной работы получился вот такой результат:

Какой плинтус выбрать. Руководство по выбору плинтуса. | Студия паркетных работ

Плинтус – это планка, закрывающая собой щель между полом и стеной. Без плинтуса даже самое эксклюзивное и дорогое покрытие кажется незавершенным. Поэтому такой, казалось бы, малозначительной детали тоже нужно уделить внимание.

Если, к примеру, в случае с пластиковыми окнами порой бывает достаточно одного лишь названия организации, чтобы понять насколько качественным будет их «продукт», то в случае с плинтусом одним лишь брендом производителя не обойтись. Многие люди не понаслышке знают компанию Пласток специализирующуюся на окнах ПВХ, но разве может кто-то из них назвать хотя бы одного известного производителя плинтуса! Поэтому к вопросу его выбора придется подойти немного «с другой стороны». Существует несколько видов плинтусов: деревянный, МДФ, пластиковый. Цель этой статьи – помочь вам определить, выбор какого плинтуса будет самым оптимальным в вашем случае.

Деревянные плинтусы бывают из цельного дерева, или клееные.

Как правило, деревянный плинтус производится из сосны либо хвойных пород дерева, но есть и дорогие, изготовленные из ценных пород дерева (дуб, бук). Такие плинтусы особенно хороши, если пол помещения покрыт дорогим паркетом. Еще одним достоинством деревянных плинтусов считается их долговечность и прочность. Существует, однако, одно важное ограничение при их установке: стены в помещении должны быть идеально ровными, иначе существует риск возникновения критического напряжения в плинтусе, которое приведет к его разлому. Кроме того, перед тем, как покупать деревянный плинтус важно уточнить, какой зазор он может перекрыть. Если плинтус неглубокий, то он может оказаться не в состоянии перекрыть расстояние между паркетной доской и стеной.

Плинтус из МДФ (мелкой дисперсной фракции) боится воды и подвержен быстрому износу и разлому. Пожалуй, единственным его достоинством, по сравнению с остальными типами плинтуса является дешевизна. Структура материала плинтуса из МДФ очень слабая, поэтому устанавливать его можно только при ровных стенах. Его установка целесообразна при наличии линолеумных и ламинатных полов, а также в качестве отделки стен с декоративными панелями из МДФ.

Пластиковый плинтус – самый серьезный соперник деревянного плинтуса. В то же время, он является единственным плинтусом, выдерживающим натяжение, которое создают неровные стены. Этот плинтус также считается очень практичным, поскольку имеет специальные кабель-каналы для укладки кабелей. Пластиковый плинтус не требует дополнительной обработки, его поверхность совершенно гладкая. К тому же он устойчив к разрушению под воздействием бытовой химии, долговечен и имеет эстетичный вид.

Что касается цены, деревянный, ламинированный и пластиковый плинтусы находятся в одной ценовой категории, но при этом пластиковый плинтус более прочный и практичный. Поэтому, если комнаты вашего дома не оформлены в классическом стиле, а также, если стены неровные – самым выгодным с практической и эстетической точки зрения будет приобретение пластикового плинтуса.

Подготовка материала к укладке

Прежде чем укладывать ламинат следует выдержать его в горизонтальном положении, в заводской упаковке, в том помещении, которое будет застилаться материалом. Время выдержки — не менее двух суток.

Так материал адаптируется к температуре и влажности помещения.

Перед монтажом следует проверить ламинированные доски на наличие (отсутствие) механических повреждений. Следует проверить соответствие размерам. Кроме того, необходимо проверить замковые соединения на предмет поломки.

Важным условием правильной укладки покрытия является подготовка основания: необходимо выявить и устранить перепады, неровности. При перепадах основания более 5 мм пол заливается цементной стяжкой или самовыравнивающимся составом.

READ  Сколько разрывных нужно на каменную стену

Укладка замкового ламината, «Lock»-замки.

В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз другой. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.
Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора. При ширине панелей последнего ряда снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы они были равными по ширине.

Укладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд.
Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что обеспечит равномерное давление на всю поверхность укладываемого пола.
Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз. Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, при этом немного отступаем от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Укладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев). Для того чтобы отрезать необходимой части ламинатной панели МирСоветов рекомендует следующий способ: кладем ее сверху на предпоследнюю панель так, чтобы их края один в один накладывались друг на друга. Сверху на них прикладываем еще одну, третью панель, но уже так чтобы она одним из своих краев прилегала к стене. По противоположному от стены краю третьей панели прочерчиваем леску на второй панели – это и будет необходимая нам часть для укладки.
В такой способ укладываем всю поверхность пола.

Что пишет производитель на упаковке

Каждый производитель используют свою систему маркировки ламинированных панелей. Однако, существует единая система условных обозначений, которой должны придерживаться как российские, так и зарубежные изготовители ламината.

Независимо от марки покрытия важным показателем времени эксплуатации покрытия является обозначение на упаковке. Это цифра, которая вписана либо в квадрат, либо в кружок.

Кроме того, для обозначения производственного помещения используют рисунок дома: с крышей треугольной — для жилых, прямоугольный жилой дом — для коммерческих помещений, такой же прямоугольный дом с трубой — для промышленных. Класс истираемости может иметь обозначения по возрастанию АС3-АС5.

  • Нарисованные человечки указывают на уровень нагрузки: чем больше фигурок, тем износоустойчивость выше.
  • Цифрами от 31 до 33 указывается класс покрытия, от 8 мм до 12 мм — толщина доски.
  • Значок антискольжения указывается значком с описанием: R9 – R13. Чем меньше цифра, тем выше показатель антискольжения.
  • Символ со стрелками вверх указывает на возможность монтажа покрытия на систему теплого пола.
  • Часы и элемент укладки символизируют о возможности быстрой укладки. А если есть значок с валиком, то это говорит о необходимости монтировать покрытие на клеевую основу.
  • Значок ECО символизирует экологичность материала.
  • Если имеется квадратный значок c буквой Е1,то это говорит об отсутствии вредных примесей в составе доски.
  • Безвредное использование и экологичность обозначается знаками СЕ.
  • Если покрытие влагостойкое, то оно маркируется знаком в виде одной или нескольких капель (в разной интерпретации).
  • Символ с колонкой, звуковым рупором, ухом говорит о способность покрытия поглощать звук.
  • Ступня на полу в виде значка указывает на обеспечение теплоизоляционных свойств материала.
  • Устойчивость к ультрафиолету указывается в виде солнышка.
  • Легкость веса обозначается воздушным шариком.
  • Обувь (ботинок или женская туфля со шпилькой) указывает на устойчивость к истиранию при ношении обуви.
  • След лапы животного также обозначает повышенную прочность к истираемости.
  • Разлитые средства или бокал с напитком обозначают устойчивость к химикатам и жидкостям.
  • Значок с окурком на полу означает устойчивость поверхности покрытия к случайно упавшей сигарете.
  • Антистатическая поверхность обозначается двойной стрелкой.

У каждого производителя символика обозначений может отличаться, однако понимание символов должно сводиться к единой системе обозначений напольного покрытия.

Каков оптимальный размер

Производитель нередко указывает на размеры максимальной площади, возможной для укладки определенного покрытия. Зазор также устанавливается между частями покрытия, если площадь покрываемой поверхности больше допустимой. Он равен не менее 1,5 см.

Ширина щели между стеной и краем покрытия чаще всего соответствует площади. Оптимальной шириной зазора является расстояние в 1 см. При условии повышения влажности в помещении можно увеличить зазор на 0,5 см. Если выполняется зазор между трубой, дверным фиксатором, то зазор также следует делать около 1,5 см.

ВАЖНО! Если помещение по длине более 12 м, по ширине — более 8 м, то необходимо рассчитывать ширину зазора из расчета 15 мм на один погонный метр.

Сколько перекрывает пластиковый плинтус

Часто случается, что зазор между ламинатом (паркетной доской, пробкой) и стеной слишком большой. Вообще говоря, это серьезная ошибка мастера, который укладывал пол. Ни в одной инструкции не указан зазор между стеной и плавающим полом более 1,5см, да и тот ставится, как ограничение при специфических условиях. Чаще всего в инструкциях такие цифры «8-15мм». Причем ориентироваться нужно на среднюю величину в 10мм. Если монтажники не нарушали условия о допустимой длине укладки (до 8-12м), то зазор более 12мм — не нужен. Мы не видели ни одного объекта, где требовался бы тепловой зазор более 10мм. И все доводы строителей «что бы дышало» — не более, чем их огромная некомпетентность в банальных вопросах.

Что с этим делать? Существует небольшое количество плинтусов с «толстой стенкой». Чаще всего это либо высокий плинтус более 10см, либо плинтус в форме сапожка такой плинтус решает проблему зазоров до 20мм, но до тех пор, пока влажность не упадет еще сильнее и покрытие не даст усадку и «выскочит» из под плинтусов. Так происходит не всегда, но как это гарантировать?

Более правильное решение, на наш взгляд, это существенно большее перекрытие зазора. Как минимум на 5-7мм. Это уже определенная гарантия, что все будет красиво и пол не будет выступать из под плинтуа. Решение на основе МДФ плинтуса 14-16мм плюс галтель или квадрант

Подобное сочетание придумано не нами и даже не производителями МДФ погонажных изделий. Это классические решения в интерьере американцев и северных стран Европы. Своего рода «каскады» из 3х-10 элементов там считаются нормой. Плинтус становится привлекательной частью дизайна помещения.

В любом случае, подбор вариантов для закрытия зазора уже ведет к общему удорожанию. Это стоит обсудить со специалистами по укладке и, вероятно, попросить их о компенсации. В среднем, порядок цен увеличивается на 30-40% от стоимости базового плинтуса.

На фото ниже, подобный способ закрыть ошибки монтажников на объекте нашего клиента. Монтаж ламината был выполнен сторонней фирмой, наши специалисты занимались монтажом плинтуса и галтели.

Укладка ламината.

Далее нужно выбрать направление укладки ламината. В случае если окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид.
По способу соединения ламинат можно разделить на клеевой и бесклеевой (замковый).
Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания. Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант. Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже.

Выбор плинтуса

Плинтус под ламинат должен иметь крепление, которое предусматривает его сцепление со стеной, а не с покрытием. Для подвижности покрытия плинтус не должен ограничивать движение доски.

Учитывая, что обычно делают зазор около 1 см, то ширина плинтуса должна быть не менее 1,5 см, так как на практике получается, что ширина зазора получается немного больше. Кроме того, плинтус должен полностью закрывать зазор, чтобы не были видны щели вдоль плинтуса. При монтаже не следует сильно закручивать саморезы, чтобы полоса плинтуса не деформировалась и была ровной.

Таким образом, укладка ламинированного покрытия в большей степени заключается в соблюдении несложных правил монтажа. Если их не придерживаться, то допущенные ошибки приведут к деформации, порче и небольшому сроку эксплуатации покрытия.

Важным нюансом монтажа ламинированных досок является выполнение зазора между стеной и покрытием. Так можно избежать поднятия досок и деформации напольного материала.

Скрытый плинтус. Технология и примеры применения

Напольный плинтус — это не только вертикальная плашка, которая прячет технологический стык стены и напольного покрытия, это самостоятельный элемент дизайна вашей квартиры. И если со стандартными плинтусами все понятно, то плинтус скрытого монтажа, применяемый в современных минималистичные интерьерах вызывает много вопросов. Сегодня мы расскажем о его возможностях и о том, как правильно осуществлять монтаж.

Что из себя представляет скрытый плинтус? Это плинтус, который расположен в одной плоскости со стеной. Помимо стилистических, он имеет еще практические преимущества. Например, в плинтусе не накапливается пыль, так как нет выступов и зазоров. А от пола к стенам не передается шум шагов. Так же, над скрытым плинтусом можно провести подсветку. Как и при использовании обычных плинтусов — во многих встроенных моделях есть кабель-каналы для прокладки проводов.

Как правило, скрытый плинтус выполнен из тех же материалов, что и обычный. МДФ шпонированный или под покраску,метал, пластик или дерево. Разнообразие материалов позволяет, сделан встроенный плинтус и скрытым в прямом смысле слова (например, вариант МДФ плинтуса под покраску), так и наоборот выделить плинтус.

Проблем при стыковке с дверью у скрытого плинтуса не возникает. Если вы используете двери с наличниками. наличник просто доходит до пола по плинтусу. Если у вас в квартире предполагаются двери скрытого монтажа — то стыкуется скрытая коробка и скрытый плинтус.

Технологические плинтус скрытого монтажа состоит из двух частей — специального алюминиевого профиля и самого плинтуса. Подготовка стены для него требует большой аккуратности. Самое главное, до монтажа алюминиевого профиля на стену необходимо отмерить точный уровень итогового «чистого» пола. Затем, к стене монтируют алюминиевый профиль,а часть стены над ним заштукатуривается или закрывается ГКЛ, а ниже, после монтажа напольного покрытия устанавливается сам плинтус.

Комплект для монтажа скрытого плинтуса (алюминиевый профиль и сам плинтус) стоит дороже, чем обычная накладная модель. К тому же, у скрытого плинтуса гораздо меньше вариантов высоты, максимально он может быть 10 сантиметров. Поэтому, если вы хотите сделать плинтус повыше или сэкономить – можно взять алюминиевый уголок и обычный гладкий прямой МДФ плинтус и сделать накладной плинтус встроенным.

Конечно, если вы захотите реализовать такой вариант плинтуса дома будьте готовы к тому, что выбирать ремонтную бригаду придется особенно тщательно, так как работа будет почти ювелирной. Но результатом станет красивый и лаконичный дизайн, а значит «овчинка стоит выделки».