Сгнило бревно в бане что делать

Стеклянные перегородки для сауны и в бане

В сути, мода на стеклянные перегородки пришла с Европы, с ее любовью к высочайшим технологиям и натуральным материалам. Потому верно связывать их с сауной, а российской бане они достались просто уже как перенос. Все же, стеклянная перегородка в бане полностью может прижиться.

Сегодняшние стекла, если они закаленные, бьются так, что их осколки фактически не представляют угрозы. Потому огромные детали из стекла расслабленно ставятся там, где живут и работают люди. Но стоить они будет дорого.

И одно дело двери из стекла, а другое — стеклянные перегородки для сауны и бани. Масштаб различный.

Плюсов много: стекло долговечно, если не разбить, не сгнивает, не портится, экологически незапятнанное, толщина никакая по сопоставлению с хоть какой другой перегородкой, зрительно много места в таковой бане, а еще стекло не меняет габаритов потому что дерево (при таких температурах вообщем гласить не о чем).

Минусы: теплопроводимость у узкого стекла достаточная, чтоб тепло уходило в примыкающее помещение. Естественно, оно, может, и к наилучшему. Стеклянные перегородки не смешиваются с этностилем. Дорогие. Дополнительно нужно защищать от конденсата в выдвижных механизмах (для стационарной неактуально).

Варианты, из чего можно сделать перегородки в бане

Предпосылки, по которым обладатель думает о перепланировке бани, могут быть совсем различными, но возникающие при всем этом вопросы будут одними и теми же. Если задуманы новые перегородки, то из чего что изготовлено в этих перегородках у других людей? Какие вообщем есть варианты, и подходят ли они к той бане, которая имеется непосредственно у вас?

Попробуем ответить на эти вопросы и разрешить все сомнения этой статьей. Весь раздел о перегородках для бани здесь.

Из чего что сделано для утепления

Только один вид перегородок не нуждается в утеплении — бревенчатый. Его можно утеплить, но какой смысл? Что все-таки касается стеклянной, то смысл в ее утеплении имеется, нет способности это сделать (если только не потратиться на теплосберегающие пленки, которые еще непонятно как поведут себя в бане). Все другое утеплять можно и необходимо.

Чтоб вы пришли к тому же выводу о необходимости, разберем функции утепления. Их две: сделать препятствие для теплопередачи материалу перегородки и препятствие для теплопередачи примыкающему помещению. Грубо говоря, это экран, который позволяет теплу, выработанному печью, оставаться в парной.

Выше мы гласили о том, что задачка полной изоляции примыкающего помещения от теплопередачи может и не быть. Напротив, если она будет очень неплохой, придется создавать искусственные каналы для протекания нагретого воздуха в примыкающее помещение. Обычно для этого делаются отверстия и вставляются вентиляторы принудительной вентиляции.

Остается задачка изоляции от нагревания материала перегородки. Это очень животрепещуще для кирпичной, несколько меньше — для пеноблочной.

Косвенная функция теплоизолятора — защита материала перегородки от воды. Но с этим можно совладать и другими методами.

Итак, исходя из произнесенного, остается только обусловиться с тем, что необходимо в вашем определенном случае. К примеру: если есть задачка обогревать моечную, но стена из кирпича, то лучше делать утепление, а обогревать при помощи вентиляции.

Что касается точки росы, то она возникает всюду, где есть разница температур по различные стороны стенки. Понятно, что если в промороженной бане топить в парной, отделенной стеной с теплоизолятором от хоть какого другого помещения, то стремительно появляется разница, а влага, которая содержится в воздухе всегда, перейдет из взвешенного состояния в конденсат там, где ей положено по законам физики.

Но ситуация у нас динамическая — вырастает температура не только лишь в парной, да и в примыкающих помещениях, так что точка росы плавненько меняет свое положение. (Это отлично, потому что много конденсата не появляется в промежных положениях).

Так что лучше все-же не пробовать пароизолировать материал с 2-ух сторон, а использовать гидроизолирующие пленки, которые позволяют выводить воду в однобоком порядке.

Динамика ситуации сказывается и на том, что высчитать нужную толщину теплоизолятора для внутренних перегородок нереально. Потому делайте такую, какую сочтете подходящей #128578;

Что касается материала для утепления… Если перегородка меж парной и моечной, то пенопласт, ЭППС, пенополиуретан — отпадают. Узнав о содержании в эковате 12% борной кислоты, мы расхотели ее рекомендовать в парную. Так как борная кислота — кумулятивный яд, другими словами скапливается и никак не выводится из организма, а времена, когда ею деток вылечивали — издавна прошли.

В поисках кандидатуры мокнущей и снижающей от этого свои теплоизоляционные характеристики минеральной вате, мы нашли… пеностекло. С закрытыми ячейками этот материал паронепроницаем, экологичен, прост в обработке — неплохой кандидат в баню. Вот поставили бы блоки из такового пеностекла, и закрыли их вагонкой с вентзазором (это для вагонки). Никакого ухудшения термоизоляции с течением времени не предвидится. Все бы было отлично, если б не стоимость. Еще дороже только силикат кальция.

А минвата… ну она хороша, так как не считая нее ничего толком применимого для парилки по применимой стоимости нет. Да и она применима только с формулой связывающего без оксибензолов (маркировка «для бань и саун»).

Не считая нее — только насыпные, которые неплохи на горизонтальной плоскости, а не вертикальной — делать под их короба навряд ли захочется.

Ну и есть слабенькая надежда, что силикат кальция подешевеет в этом веке. Неплохой материал, в особенности для печей, да и для термоизоляции понадобился бы, но 10 тыщ баксов за куб…

Что касается всех других помещений — стен моечной, комнаты отдыха, предбанника, не смежных с парилкой — там все запреты снимаются, делайте пенопласт, ЭППС, они не мокнут.

Как делается утепление перегородок в бане? Смотрите наши статьи, к примеру, вот эту.

Из досок

На наш взор, перегородка в бане из досок может существовать только как разновидность каркасной перегородки, просто без утепления.

Другими словами, делается тот же каркас, но потоньше, ведь в него не будет класться теплоизолятор, позже на него набивается доска — горизонтально либо вертикально, с одной либо с обеих сторон каркаса.

Такие перегородки из досок лучше делать в бане летней, а если во всесезонной, то там, где нет необходимости в изолирующих свойствах перегородки, так как без теплоизолятора она будет просто и температуру, и сквозняк пропускать.

Но при разделении парилки и моечной это может быть не так плохо, так как моечная нагревается от парилки, а если вы ранее воспользовались общим помещением, то у вас и печь с мощностью на его полный объем — изолирующая теплопередачу перегородка способна сделать нестерпимым пребывание в сократившейся по размеру парной.

Плюсы, как уже сказано, в проницаемости, минусы — в ней же. Естественно, сделать такую перегородку будет проще обычного — скрепить каркасные стойки с полом и потолком, позже набить доску. Начнет сгнивать либо еще какой ремонт — тоже все очень просто делается, заменяется только испорченный кусочек.

А вот о всеполноценных каркасных перегородках, с аннотацией по их строительству, лучше почитать в отдельной, посвященной им статье.

Из чего сделать перегородки в бане?

Мы перечислим ниже все вероятные варианты, но предупредим заблаговременно, что не все из их годятся для варианта разделения мойки и парной. Но ведь не только лишь их иногда приходится разделять, правда? Кто-то решил, что ему нужен предбанник, и готов дать под него часть комнаты отдыха. В данном случае можно использовать хоть какой из обрисованных ниже вариантов.

В бане деревянной

В древесной бане, кстати, из чего угодно делают. Это перегородку из бревен не во всякий интерьер впишешь, а в сруб разве что стеклянная перегородка не пойдет, да и это дело вкуса.

В то же самое время органичнее всего в срубе будет смотреться стена из такого же материала, что и несущие стенки. Как более доступная и обычная в изготовлении и уходе конструкция — все тот же каркас, обшитый подходящей под стенки вагонкой — блокхаусом либо имитацией бруса.

Из кирпича

Кирпичная перегородка от пола до потолка. Фото МонтажКамин

бревно, баня, делать

Тем, кто заинтересован в дельной и подробной инфы по этому вопросу, советуем почитать вот эту статью.

Тут же коротко скажем, что сделать перегородки в бане можно из полнотельного либо облицовочного красноватого глиняного кирпича, под их обычно делается или собственный мелкозаглубленный ленточный фундамент (там, где под всей баней не плитный), или хотя бы бетонная стяжка либо бетонный бордюр.

Кладка или ложковая, в полкирпича, или на ребро, в четверть кирпича. Непременно с перевязью. Раствор цементный для обыкновенной перегородки, с пропорцией 1:3 (цемент:песок), или глиняный, если это разделочная перегородка для вывода топливного канала в примыкающее помещение.

Как делать — читайте в упомянутой выше статье.

READ  Внутренняя отделка бани с чего начать

Плюсы и минусы… Необходимость разбирать пол до основания и делать фундамент — к плюсам не отнесешь. Как и то, что без утепления таковой перегородки время на подготовку бани зимой возрастет, ведь для вас нужно подогреть эту глыбу промерзлого камня. Но уж когда нагреете, то она будет длительно отдавать тепло, парная с стальной печкой не остынет одномоментно. Ну и еще плюс то, что кирпич — не дерево, не сгнивает.

Из пеноблоков

А вот это увлекательный вопрос: перегородки в бане из пеноблоков тоже должны быть из пеноблоков? Поясним, в чем подкол: все-же ячеистые бетоны — это материалы, которые в большей либо наименьшей степени, но поголовно страшатся воды. Она их разрушает. Единственный аргумент в пользу бани из таких материалов — дешевизна и скорость возведения. И если наружные стены из пенобетона, то внутренние могут быть и не из него.

А если без вариантов, то делать с защитой от воды и утеплением. Представте, сколько места съест такая перегородка — толщина блока, толщина теплоизолятора с 2-ух сторон. Хотя… вдруг вспомнилось, что блоки можно штукатурить для защиты от воды, и это помогает.

Ниже мы поделимся своим воззрением по поводу того, какие перегородки неплохи в пенобетонных банях.

Нужна ли вентиляция в традиционной русской бане

В старину российские бани специально не оборудовались вентиляционной системой, и отлично служили многие годы. Воздухообмен в их происходил естественным методом. Этому содействовали бревенчатые стенки без утепления и обшивки, меж венцами которых сочился воздух. Также кирпичные дровяные печи с поддувалом, топящиеся прямо из парной, дымопровод которых исполнял функцию вытяжки.

Как делать вентиляцию в бане, никто не думал, да в этом и не было необходимости, потому что бани были маленькими и состояли максимум из 2-ух помещений – предбанника и парной, в какой и парились, и умывались. Таким небольшим постройкам полностью хватало залпового воздухообмена, происходящего при открывании двери при входе и выходе из парилки. А по окончании процедур её и печную дверцу оставляли приоткрытыми до полного высыхания помещения. Сырой теплый воздух вытягивался в дымопровод.

Возможность залпового вентилирования можно предугадать и в современных банях, если сделать открывающуюся форточку на стенке, обратной двери в парилку, и на искосок от неё. Их кратковременно открывают перед заходом очередной партии парильщиков, только чтоб освежить воздух, но не выхолодить помещение.

Если вы строите русскую баню без изысков, огромного количества отдельных комнат, с классической печью, о том, как сделать вытяжку в бане, чтоб не было сырости, можно особо не думать. Довольно двери, маленького окна, неплохой печной тяги и неотклонимого проветривания после того, как все помылись.

  • Если пол в парной и моечной изготовлен в виде настила со щелями на бетонном основании, вытяжной канал можно сделать под ним, объединив подполье 2-ух помещений и оборудовав его вентилятором. В данном случае он просто нужен, потому что траектория перемещения воздушных масс выходит сложной, и естественная вентиляция навряд ли будет управляться со собственной задачей. Канал через отверстие в фундаменте выводит мокроватый отработанный воздух на улицу. Приточное отверстие должно размещаться как можно поближе к печи, чтоб прохладный воздух сходу после поступления в помещение начинал греться. Если в стенках меж смежными комнатами сделать просветы, он будет циркулировать по всему объему, попутно согревая и моечную, и комнату отдыха.

В банях, построенных из кирпича, строй блоков либо возведенных по каркасной технологии, можно соединять воединыжды воздуховоды смежных помещений, прокладывая их в стенке и выводя на чердак или через кровлю наружу. Схожим методом решить задачку, как сделать вентиляцию в бане, если она уже построена, будет нереально, потому такие системы проектируются заблаговременно.

Нужно держать в голове, что классические древесные бани меньше подвержены застою воздуха, потому что изготовлены из «живого» материала, способного пропускать через себя воздух и водяные пары. Этому содействуют и конструктивные особенности срубов. Другое дело – фактически герметичные постройки из современных материалов, дополнительно изолированные с обеих сторон утепляющими и материалами отделки. Если пренебречь устройством действенной вентиляционной системы в таких сооружениях, находиться в их будет неуютно, а древесные конструкции стремительно начнут сгнивать.

Вентиляция через дымоход

Проще всего решить делему, как сделать вентиляцию в парилке, если в ней размещена топка печи с поддувалом. Оно послужит для вывода отработанного воздуха через дымопровод, в каком во время горения горючего появляется тяга. Но работать эта схема будет только при условии притока воздуха снаружи.

Приток можно обеспечить такими методами:

  • временами немного приоткрывать дверь в парилку;
  • сделать в двери маленькую щель 1 см либо бросить таковой же зазор меж дверью и полом;
  • если сруб бани не обшит, такую щель можно бросить меж первыми венцами, находящимися ниже уровня пола, при условии, что доски не уложены плотно;
  • сделать особый просвет в стенке напротив печи на высоте 20-30 см от пола.

В любом из этих случаев прохладный поток, проникающий в помещение, двигается к источнику тепла и теснит ввысь уже подогретый им воздух. Он при движении прогревает все помещение, равномерно остужаясь и опускаясь вниз. Тут он втягивается в поддувало и выводится через дымопровод на улицу.

Направьте внимание! Эта схема работает только при наличии тяги в дымопроводе, которая появляется при горении дров. При отсутствии горения воздухообмен фактически прекращается.

Этот метод как сделать вентиляцию в парной не самый надежный и действенный, потому что большая часть свежайшего воздуха сходу втягивается в печь. Потому ещё во время строительства бани лучше обмыслить другие варианты с устройством продухов в стенках.

Вентиляция через продухи

Чтоб воздухообмен не зависел от работы печи, для притока и вывода воздуха в стенках устраивают особые отверстия. Она гарантированно будет работать при соблюдении последующих критерий:

  • вытяжное отверстие располагают у потолка бани – там, где накапливается нагретый воздух;
  • приточное отверстие должно размещаться невысоко над полом на обратной стенке, чем поближе к печи, тем лучше, чтоб втягиваемые прохладные потоки не лупили по ногам;
  • наилучшее расстояние по вертикали меж продухами должно составлять 150-200 см;
  • сечение вытяжного отверстия должно быть больше.
бревно, баня, делать

Безупречное размещение приточного продуха – за печью. Поступая в помещение, он сходу начинает нагреваться, вытесняя уже жаркую воздушную массу ввысь и в сторону вытяжки. Потому в парной не появляется прохладных потоков и уровней с приметно разной температурой.

Если вы желаете знать, как верно сделать вентиляцию в бане и парилке, предусмотрите эту схему ещё на шаге проектирования и до установки печи. Также принципиально непременно сделать перепад по высоте меж вентиляционными отверстиями. Если они будут находиться приблизительно на этом же уровне, это приведет к появлению сквозняка и резвому проходу свежайшего воздуха по прямой, без циркуляции в помещении.

Совет! Идеальнее всего делать вытягивающий продух конкретно над полком для притока к нему жаркого воздуха и резвого вывода отработанных масс.

Чтоб иметь возможность регулировать проветривание либо ограничивать доступ в парилку очень морозного воздуха, необходимо предугадать крышки либо задвижки для продухов.

Достоинства естественной вентиляции состоят в том, что она работает без использования устройств, которым нужно питание от сети и которые могут ломаться. Её установка и эксплуатация не требуют огромных издержек.

Обустройство приточных и вытяжных отверстий

Проектируя баню необходимо сходу предугадать размещение отдушин в стенках либо фундаменте. Их проще будет сделать в процессе строительства, а не пробивать после его окончания. В случае с принудительной вентиляцией их размеры не особо важны, потому что обеспечивать подходящий воздухообмен будет вентилятор рассчитанной мощности.

Замена гнилых венцов в бане. Альтернативный вариант.

Другое дело, как верно сделать вентиляцию в парилке бани, если внедрение устройств не предвидено. Для неплохого естественного воздухообмена сечение приточного отверстия должно быть достаточным. Его рассчитывают по нормативу, который регламентирует зависимость этого сечения от объема помещения. На каждый кубометр вентилируемого места нужно закладывать продух с площадью сечения 24 см2.

Если взять наш пример с парилкой 2х3х2,2 м, то её объем будет равен 13,2 м3. Умножив его на 24 получим 317 см2. Чтоб найти поперечник круглого отверстия с таковой площадью, употребляют перевоплощенную формулу площади круга: делят её на число Пи и извлекают из приобретенного значения корень квадратный. Радиус нашего отверстия выходит равным 10 см, соответственно его поперечник должен быть 20 см.

Ещё проще отыскать длину стороны квадратного отверстия – оно будет равно приблизительно 18 см. Стороны прямоугольника подбираются также в согласовании с площадью сечения – к примеру, 10х32 см.

Для обустройства круглых продухов употребляют железные либо пластмассовые трубы соответственного поперечника либо чуток больше, а каналы в стенке прямоугольной формы делают в виде древесных коробов из досок.

Вытяжное отверстие, как уже упоминалось, следует делать больше приточного. Зазоры меж стенкой и стенами канала заполняют паклей, другим теплоизолятором или запенивают.

Ещё один принципиальный момент в таком деле, как сделать отдушину в бане – это защита с наружной стороны от проникания в канал насекомых, мышей, мусора. Для этого снаружи отверстие перекрывают сетью либо решеткой.

А снутри для регулирования интенсивности воздушного потока устанавливают задвижки, отчасти либо на сто процентов перекрывающие отверстия, когда это нужно. К примеру, зимой тяга из-за большой различия меж низкой температурой уличного воздуха и высочайшей в бане, увеличивается так, что прохладные потоки не успевают греться от печи и стремительно выхолаживают помещение. Её уменьшают при помощи задвижки, оставляя только маленькую щель либо совершенно перекрывая отдушину на время принятия процедур.

READ  Как сделать водяной теплый пол в бане

Необходимость вентилирования современных бань

Современные бани за последнее столетие стали совершенно другими. Сейчас их строят из различных материалов, не только лишь из бревна. Облицовывают снаружи, утепляют и обшивают вагонкой снутри, практически герметизируя постройку. Делают несколько изолированных помещений – парилку, моечную, раздевалку, комнату отдыха, санузел, а время от времени и бассейн, и кухню.

Поменялись и принципы отопления: печи часто делают с топкой из предбанника, а многие предпочитают дровяным электрические отопительные приборы, для работы которых не нужен дымопровод. А чтоб не выходить на улицу в нехорошую погоду, такие комплексы часто пристраивают к дому либо располагают прямо в нем.

Рвение к удобству, комфорту и красе может привести к ненужным последствиям и даже навредить здоровью, если не обмыслить, как верно сделать вентиляцию в бане. Самые всераспространенные последствия – это отравления угарным газом, тление древесных конструкций и возникновение плесени, споры которой совершенно небезобидны.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

  • Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтоб они не треснули во время поднятия сруба.
  • Из помещения бани выносят всю томную мебель, в эталоне сруб должен остаться пустым.
  • Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
  • Дымопровод отделяют от потолочных перекрытий и кровли. По другому, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжеленной трубой дымопровода.
  • Те венцы сруба, которые не будут изменяться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стенке, вертикально приколачивают доски (бруски) шириной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит подмене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на внешних стенках, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стенке). Снизу и сверху любая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация нужна, чтоб стенки сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как все предварительные работы завершены, стенки можно подымать и перебегать к ремонту нижнего венца.

Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены отчасти и в полной подмене не нуждаются. В данном случае довольно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича либо других материалов.

Разработка частичной подмены нижних венцов делается по последующей схеме:

  • Зону пораженного участка высвобождают от наружной обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
  • Определяют границы прогнившей древесной породы, намечают их при помощи стамески либо ножика.
  • Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они нужны, чтоб не разрушить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки употребляют бруски шириной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с 2-ух сторон стенки, по краям покоробленного участка (всего 4 бруска). Стяжки неотклонимы, если за раз подразумевается удалять значительную часть венца. При маленьких подменах их употребляют изредка.
  • Выпиливают прогнившую часть бревна электро- либо бензопилой. Сначала делают сквозной пропил с одной стороны покоробленного участка, потом – с другой. Выпиленную часть убирают. Для более плотной посадки вставки по бокам проема делают врубки шириной около 20 см.
  • Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, сглаживают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стены приобретенного проема антисептиком.
  • На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
  • Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна такого же поперечника, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
  • Устанавливают вставку в просвет, по мере надобности забивают ее кувалдой.
  • Щели меж срубом и вставкой кропотливо законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный метод, можно поменять не только лишь испорченные бревна, да и весь нижний венец. Для этого от венца равномерно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс достаточно тщательный, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно поменять нижний венец на кладку из кирпича. В данном случае поочередно вырезают части покоробленного бревна, а в образовавшиеся просветы укладывают на раствор кирпич. Равномерно кирпичная кладка поменяет собой весь нижний венец.

Полная замена нижних венцов

Полную подмену венцов можно выполнить не только лишь вышеперечисленным методом (с постепенным удалением всех частей покоробленного бревна). Новый венец будет более крепким, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стенки сруба поднимают при помощи домкратов, убирают покоробленные нижние венцы, заместо их устанавливают новые бревна.

Данный метод подразумевает смещение всей конструкции банного сруба, потому просит подготовки.

Комментарии 35

Это шуточка либо вариант? Сгнило где полок.немного.не вижу смысла там бревна поменять. они на 80% живы.

Домкрат для тебя нужен и на кирпич, после штукатурка.

выпили часть и сделай вставку из бревна, ПВА воды боится

нет. эпоксидный клей с опилками или пва с опилками(опилок больше чем клее) вырезай всю гниль грунтуй и замазывай.

Опилки замешать с клей ПВА и замазать вычещенное место от гнили, после мал. болгаркой и круг из наждачки зашлифовать. Это место даже заметно не будет после ремонта. Удачи!

Вытащить старое бревно и заменить на бревно из лиственницы, получите вечное бревно в условиях постоянной влажности. Реанимировать не советую, боком выйдет.

Руслан, вроде взрослый человек, а такие вопросы задаешь… По принципу: яблоко подгнило — может компот сварить?

дерево намокает, становиться мягким, его жрут жуки и оно гниет, после ремонтной вставки нового дерева, рекомендую также вентиляцию изобрести, чтобы сырости там не было…

когда то я сталкивался с такой проблемой. у родственницы сруб бани подгнил, с одной стороны- нижние два бревна, нижнее сильнее, верхнее меньше, в середине ( не в замке). вырезал бензопилой сгнившую часть, с запасом до нетронутого гнилью, затем выпилил из сухого бревна вставыши точно по размеру выпиленных мест, забил их туда проложив паклей. сверху стянул скобами. никаких посторонних материалов- все экологическое, ни шпаклевки ни клея. держалось очень долго. баня сгорела через 5 лет(((… до сих пор бы все было хорошо- уверен.

тоже так делал под полом дома, где подгнило несущее бревно.

вставку из дерева сделать и на саморезы прифигачить

Поздно Васе пить «боржоми», когда почки отвалились.

какая шпатлёвка…дыши потом этой химией(((.если дерево сгнило. она сразу отвалится.дерево так и будет сыреть. ищи причину.

вырезай и вклеивай- прикручивай кусок нового дерева.не надо шпатлёвку.

Жук.короед — это сказки. )))))
На строительство берутся ошкуренные брёвна. А эти жуки начинают свое поганое дело если есть на древесине кора. Так ошкуренные брёвна могут пролежать несколько лет и ничего им не станет, только высохнут, а не ошкуренные за сезон будут изъедены жуками короедами…

вот у меня весь дом сгрызли. Чёрный домовый усач www.drive2.ru/b/2243833/

Замена венца на дуб, лиственицу поможет, остальное полумеры

Значит на аналогичную древесину, а главное найти причину, да и можно в таком случае обойтись заменой одного бревна

С начало найти причину, почему гниль, потом замена венца, на более плотную лиственую породу, или кирпичь, но долячку надо убирать

Шпалы в креозоте вымачивают, и то гниют. Тут надо внимательно подойти. Это же баня

Заменить часть бревна кладкой кирпича, у меня у соседей так сделано уже не одно бревно так поменяли.

Гниль вырезать с небольшим запасом, делать вставку, чтоб выпирала и по месту подстрогать.

Выпиливать гнилую часть полностью. Пойдет эта зараза дальше

Всё зависит от степени гнили, но она же всё равно будет дальше распространяться, хоть ты и уберешь её (часть всё равно не будет видно). Шпаклёвки по дереву можно и толстым слоем наносить, делая несколько слоёв и давая им просохнуть. Но лучше стомеской выдолбить больший кусок и на его место прикрутить новый, чем пытаться его заделать и создавать парник для бактерий, которые будут под шпаклёвкой. Пропитки всякие лучше не использовать, ты же потом будешь этим дышать

Насчет пропиток хочу оспорить. Пропиток сейчас великое множество, есть и не очень вонючие. Запах все равно выветрится через некоторое время, зато приостановит разрушительный процесс бактерий.
Сам 2 недели назад вырезал кусок в брусе в бане. К стене были прибиты 2 бруска и на них лежала доска полка`, под ним и сгнил брус стены почти насквозь. Вырезал кусок больше чем казалось сгнившим, прогрунтовал пропиткой на несколько раз и вклеил вставыш. Правда вклеивал на пену монтажную, за что приму критику )), но дальше у меня по плану было обновление бани, обивка бумажной фольгой и осиновой вагонкой.
В общем запаха после нескольких топок уже нет. Надеюсь еще лет 20 простоит.
Осины не хватило, дошил кусочек, не бросающийся в глаза, сосной… Вот это был пипец при первой топке! Аж глаза резало от выделяющейся смолы.

Дело не в запахе, а в хим составе и что с ним происходит при нагреве, сколько не проветривай, все равно он останется

Имеется деревянный дом. Некоторые бревна частично трухлявые. Это и нижние бревна и бревна по середине. Например, часть нижнего бревна прогнило насквозь, другие бревна имеют труху толщиной несколько сантиметров. Вопрос состоит в том, что нужно делать в такой ситуации, как произвезти ремонт бревен. Поднимать дом для замены нижних бревен нет возможности, да и нижние бревна трухлявые не по всей длине, а в нескольких местах.

READ  Утепление пола в бане на винтовых сваях

Комментарии

Попробуем помочь. Выложу ответ в пятницу, 16.07.

  • Если бревна (хоть нижние, хоть посередине) трухлявые не более 30% по толщине, то проводится местный, точечный ремонт. Гниль нужно выбрать до чистого дерева. Пройти срез антисептиком. Подобрать кусок дерева взамен вырубленного участка (с запасом). Тоже пройти антисептиком. Закрепить гвоздями, саморезами. Снаружи стесать заподлицо с бревном.
  • Если (как Вы пишете) части нижнего бревна прогнили насквозь, то есть вариант подвода кирпичного фундамента под стену. Для этого Вам понадобятся домкраты. Можно использовать два домкрата: гидравлический и винтовой, а также автомобильные домкраты, предназначенные для подъема грузовых автомобилей. Подведение фундамента надо начинать с очистки нижней части сруба и верхней части того, на что сруб опирается (опорные столбы, или камни) от земли, мусора, гнилых и незакрепленных бревен, а так же прибитых гвоздями досок. После этого нужно оценить, какие бревна требуют замены. Удалять все бревно целиком необязательно (если оно подгнило только с одного конца).

Перед подъемом необходимо снять все рамы и открыть окна, двери.В противном случае стекла могут потрескаться.

Реставрация старой бани. Как заменить сгнившие бревна на бане. Как заменить полы в бане.

Если кратко, то последовательность работ такая:

Последавательно поднимаются на домкраты все углы дома, и все места, где есть какие либо опоры (фундаментные). После этого выравниваются углы дома. Потом в местах углов возводятся кирпичные столбики.

Дальше действия в зависимости от того, какой фундамент под домом, и есть ли он (могут быть только опорные столбы или камни). То есть либо делается ленточный фундамент, либо существующий наращивается кирпичной цокольной стенкой.

Вид после ремонта

Я описываю этот вариант «в общих словах»,- так как не знаю, подойдет ли он Вам. Если да, то пишите, задавайте вопросы, будем разбираться.

По поводу местоного (точечного) ремонта, я тоже так предполагал, но не был уверен.

А вот по поводу трухлявых насквозь бревен, у меня есть другие соображения. Я думаю «выбрать» прогнившую часть бревен и в эти «дырки» заложить вырезанные под этот размер живое дерево (перевозил 2 дома и материала осталось довольно много). Реально ли так сделать?

Уточнения: фундамент ленточный, бетонный

Понимаете, чаще всего говорят, что нельзя делать такую (частичную) замену нижнего бревна. Давайте я еще проконсультируюсь. Не могу сказать точный срок, думаю нужно несколько дней. Как только что-то проясню, выложу.

Администрация портала благодарит пользователя eeni2008, который ответил на данный вопрос.

Если не требуется полная замена бревна, то в целях экономии материальных средств можно прибегнуть к частичной замене бревен, если есть повреждения – так называемая «точечная гниль». На эскизе 1, это место отмечено точкой А.

Если требуется замена части или частей закладного бревна первого венца (V1), необходимо проверить насколько гниль распространилась по бревну. Для этого можно использовать столярную стамеску, которой отделяется труха с места повреждения. Такую расчистку необходимо проводить в обе стороны от места повреждения, которое определено визуально. Как правило, механическое определение (к примеру, зачистка стамеской) выявит много большую площадь повреждения.

Когда определена площадь повреждения бревна (А), то от места повреждения бревна, отступаете не менее 40 см от каждого края (В) и устанавливаете стяжки из досок толщиной не менее 40 мм. Высота стяжки должна быть не менее двух венцов (V2 и V3) от венца (V1), на котором будет осуществляться замена части бревна.

Стяжки (А) устанавливаются с двух сторон стены дома и крепятся сквозным прохождением шпилек-стяжек (Б). Под гайку обязательно подкладывается шайба и гравер, диаметр шпильки-стяжки должен быть не менее 12 мм, чтобы стяжку не согнуло под давлением стены дома при замене поврежденной части бревна.

Выпиливать поврежденную часть бревна можно бензо- электропилой, аккуратно врезаясь концом шины в отмеченное место (эскиз 1, точки В). В начале делается сквозной пропил бревна с одной стороны, потом с другой стороны, выпиленную часть бревна можно вынимать.

После того. Как поврежденная часть бревна извлечена, необходимо сделать врубки (А) в ремонтируемом венце на обоих концах бревна. Ширина врубки должна быть не менее 20 см, чтобы обеспечить прочное соединение со вставкой новой части бревна.

Вставка (А) изготавливается из бревна диаметр, которого соответствует диаметру ремонтируемых бревен. Длина вставки (Б), должна равняться ширине выпиленной части бревна (В). Так же на вставке необходимо сделать ответные врубки, для соединения с ремонтируемым бревном. Ширина врубок должна равняться ширине врубок на ремонтируемом бревне, то есть ширина должна быть не менее 20 см.

Вставка устанавливается на место выпиленной части бревна и вбивается на место с помощью кувалды, через деревянную прокладку. После установки вставки (А), необходимо сделать не менее трех сквозных отверстий (Б), в которые будут вставляться нагеля (В). Щели между бревнами необходимо заделать монтажной пеной.

Нагеля необходимо сделать из сухой древесины, чтобы в процессе эксплуатации они не усыхали, что приведет к ослаблению крепления вставки с бревном.

В этом случае при сезонных подвижках дома, вставку может частично выдавить с того места где она установлена. Это может негативно сказаться на прочности венцов стен дома. После того как нагеля вбиты в отверстия их необходимо обрезать заподлицо с поверхностью бревна.

Эскиз 6

Чтобы нагель (А) прочно «сидел» в отверстии и (Б) обеспечивал надежное соединение бревна и вставки (В), для этого нагель должен иметь конус, как показано на эскизе 6. Если глубина отверстия 200мм, то длина нагеля должна быть не менее 250-280мм.

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО РЕМОНТА СТЕНЫ ДОМА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛНАЯ ЗАМЕНА НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ВЕНЦОВ ДОМА ОТ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТА, ЕСЛИ ЕСТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ БРЕВЕН ГНИЛОСТНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ И ЕСЛИ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ.

Спасибо огромнейшее и пользователю eeni2008 и Валерии.

Только вот по последнему эскизу: наверно имелось в виду 20,5 мм и 19,5 мм

Спасибо вам уважаемый victut за вопрос и за вашу внимательность! Конечно вы правы! Упустил запятую – размер нагелей 20,5мм и 19,5 мм.

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба

Сгнило бревно в срубе что делать

Всем привет! Надо совет по бревну. Можно ли гниль убрать и зашпатлевать? Будет ли шпатлевка держаться толстым слоем.да еще в парилке?

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

  • Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
  • На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
  • Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
  • С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
  • Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
  • Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
  • Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
  • Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

  • Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
  • Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.