Сарай с односкатной крышей своими руками

Содержание

Строительство сарая с односкатной крышей по шагам

Разбор определенных примеров – наилучший метод выяснить, как верно выстроить сарайчик с крепкой односкатной крышей. Исследование реальных решений поможет изучить принципы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работ и на чем заострить внимание.

Предложенные нами в качестве эталона проекты дадут возможность без заморочек сконструировать аналогичный объект либо подскажут, как сделать свою разработку.

сарай, односкатный, крыша, рука

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей: подробно о востребованных вариантах строительства

Облагораживание пригородного участка подобно ремонту квартиры. Процесс нельзя окончить, можно только остановить, потом продолжить. Собственная усадьба, как будто живой организм, вечно просит от владельца пристального внимания, вложения трудовых усилий и средств. В особенности острым становится вопрос, когда дело касается бытовых строений. Охото, чтоб они были крепкими, комфортными, снаружи достойными, но дешевыми.

Альянс экономии с результатом вероятен, если строить своими руками. Для этого необходимо знать, как сооружается каркасный сарайчик с односкатной крышей – самый доступный для неопытного исполнителя вариант.

Сооружение стационарной бытовки

Невзирая на более приличные размеры последующего сарая, заливать под него ленточный либо цельный фундамент не имеет мельчайшего смысла. Довольно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Но это не означает, что работы по копанию и подготовке котлована можно упразднить. Отрешиться от их разрешается только, если под строительство отведена площадка, ранее выровненная и кропотливо утрамбованная в процессе активной эксплуатации.

Если сарайчик предстоит строить на неподготовленном месте, то придется поначалу на сто процентов снять почвенно-растительный слой. Потом вырыть котлован, глубиной на 0,2м ниже уровня сезонного вымерзания в определенном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не запамятывая сверять показания с видом грунта на площадке. Дно котлована следует утрамбовать, засыпать щебенисто-песчаной подушкой на 25-30см и залить слоем тощего цемента шириной 10см.

сарай, односкатный, крыша, рука

После отвердевания бетона разметим котлован под строительство кирпичных либо пенобетонных столбов. Соорудим опоры подходящего нам типа. Во время кладки столбиков заложим анкера для грядущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов уложим обрезки рубероида, чтоб защитить древесный каркас от тления. Будем считать, что шаг устройства фундаментной базы благополучно пройден и займемся конкретно строительством сарая с односкатной крышей.

  • Проверяем, как точно построены несущие столбы. Кладем на ряд столбов плашмя доску и устанавливаем ватерпас. Выявленные ошибки исправляем средством установки обрезков доски на вершины столбиков. Контрольные деяния проводим, помещая доску вдоль длинноватых и вдоль маленьких рядов.
  • На выровненный столбчатый фундамент укладываем брус основания. Если при строительстве столбов не были заложены анкера, брус поначалу примеряем по месту и размечаем точки сверления отверстий для крепежа к столбам.
  • Поверх бруса устанавливаем раму нижней обвязки и заполняем ее снутри рядовыми лагами.
  • По лагам стелим пол из толстой фанеры, доски либо плит ОСП. Элементы пола укладываем с зазорами по 2-3мм на температурное линейное расширение.
  • Монтируем переднюю стену согласно размерам. Закрепляем ее положение временными укосинами.
  • Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стены каркаса. Если раскрой был выполнен верно, то результатом сборки станет идеальный каркас со стенами одной высоты. В неприятном случае придется подпиливать либо увеличивать. Мастерам, неуверенным в безукоризненности работы, лучше стенки собирать не готовой рамой, а отдельными стойками, раскроенными с маленьким припасом по длине. Согласно этому способу верх стоек скрепляется временной боковой обвязкой. А после сооружения всех стенок избытки отпиливаются по свидетельствам верхней грани обвязки.
  • Сверху на торцы стоек устанавливается в два ряда верхняя обвязка. Если для выравнивания применялась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием соединений нижележащего ряда.
  • Собираем консольно-прогонную раму, из маленьких стоек, верх которых запиливаем под требующимся углом для формирования ската. Угол вычисляем заблаговременно, вычертив на схеме профиль крыши в виде обыденного прямоугольного треугольника.
  • Изготавливаем из доски шаблон стропильных ног, приложив заготовку с боковой стороны к месту установки. Не забываем, что длина стропильной ноги должна обеспечить фронтальный и задний карнизный свес.
  • Раскраиваем стропилины, устанавливаем их прямо над стойками, закрепляем металлическими уголками.
  • Устраиваем по стропилам сплошную обрешетку с водоизоляционным ковром и укладываем кровельное покрытие: металлочерепицу, профилированную кровельную сталь и т.д.

По окончанию устройства каркаса обшиваем сарайчик сайдингом либо хоть каким схожим материалом.

сарай, односкатный, крыша, рука

Потом сооружаем дверной косяк, навешиваем дверь, на нее замки. Консольно-прогонную раму изнутри закрываем сетью. Если задумались, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасный сарайчик с равными по высоте стенами, сведения о проведении строительства описанным методом очень понадобятся.

сарай, односкатный, крыша, рука

Устройство ската стропильными фермами

Применение готовых стропильных ферм в формировании односкатной крыши полностью оправдано удобством и безопасностью выполнения работ. Главные деяния по изготовлению стропильных модулей проводятся в размеренных критериях на жесткой почве.

Приобрести деревянные либо железные фермы можно в готовом виде, их необходимо будет просто водрузить на крышу и закрепить. Правда, бюджет строительства покупка несколько прирастит.

Самостоятельное сооружение стропильных ферм дозволит сберечь импозантную сумму. К тому же неопытному в плотницком деле мастеру, решившему заняться созданием своими руками, еще комфортнее будет работать на земле.

Легче держать под контролем точность размеров и исправлять недостатки, чем отпиливать, увеличивать, соединять на высоте. Благодаря комфортабельным условиям плотницкой работы осязаемо увеличивается качество сооружения.

сарай, односкатный, крыша, рука

Главное преимущество использования стропильных ферм в каркасном строительстве состоит в том, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стены, что очень не нужно для несущих конструкций этого типа. Распор распределяется и гасится снутри стропильной фермы, не передавая нагрузки на каркас постройки.

Но метод все таки не безупречен. Применяется он исключительно в случае обустройства маленьких по площади строений, т.к. стропильные треугольники без дополнительных приспособлений вправе перекрывать просветы только до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы инсталлируются на каркасы со стенами равной высоты. Принцип сооружения прост. По заблаговременно спроектированным размерам делаются деревянные модули, конфигурацией напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника в большинстве случаев является стропильной ногой, пореже представляет собой опорный элемент, поверх которого укладывается стропилина. Длиннющий катет делает функцию балки перекрытия. Маленький катет играет роль стойки специфичной консольно-прогонной рамы, составленной из торцовых частей стропильных ферм.

Перед созданием стропильных треугольников нужно сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма делается под следующее крепление стропилины сверху гипотенузы, то треугольник вычерчивается без учета свесов. Т.е. длиннющий катет равен ширине обустраиваемой коробки.

сарай, односкатный, крыша, рука

Крутизну односкатной крыши нужно кропотливо обмыслить. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют маленький уклон из-за увеличенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Но производители профилированной кровельной стали, например, безотступно советуют использовать материал для обустройства скатов с уклоном более 25º.

Повышение угла наклона до рекомендованных производителями размеров иногда приносит не очень симпатичные по эстетическим аспектам результаты. К тому же увеличивается расход материалов для возведения стропильной системы и укладки покрытия. При уменьшении крутизны увеличивается расход гидроизоляции из-за необходимости стелить мультислойный сплошной ковер и усиливать проблемные участки дополнительными полосами водозащиты.

Плюсы каркасной технологии

Непопросту каркасные технологии напористо теснят с российских просторов обычные методы строительства. Новые способы обширно употребляются в строительстве бань, гаражей, дач, приличных жилых домов. В сфере сооружения сараев у каркасной технологии вообщем нет кандидатуры, так как это:

  • Недорого. Осязаемо сокращается расход материалов, нужных для возведения стенок. Благодаря легковесности каркасной постройки основой служит экономный столбчатый фундамент.
  • Стремительно. Строительство производится в разы резвее, чем сооружение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревна.
  • Просто. Установка частей каркаса маленького сарая делается без строительной спецтехники.
  • Удобно. Собранную из щитов на каркасе постройку можно демонтировать по мере надобности, перенести и опять скомпоновать на другом месте.

Не считая всего остального это просто комфортно. Каркасное строение без заморочек приспосабливается к хозяйственным потребностям и вкусовым аспектам хозяев. Имеется возможность дополнить либо поменять конфигурацию.

сарай, односкатный, крыша, рука

Стропильные системы скатных крыш опираются на верхнюю обвязку каркасной постройки, играющей роль мауэрлата. При устройстве односкатной крыши в традиционном варианте стропила укладываются раздельно на стены разной высоты.

Разница в высоте опорных стенок обеспечивает скату уклон, нужный для отвода осадков. Но для устройства односкатной крыши это необязательное условие. Ее полностью можно выстроить над коробкой со стенками, расположенными на этом же уровне, если:

  • Сконструировать консольно-прогонную раму над одной из стенок каркасного короба. Рама в таких конструкциях делает функцию опоры для прогона, на который верхами опираются стропила.
  • Установить стропильные фермы, формой напоминающие прямоугольный треугольник. Длиннющий катер треугольника прикрепляется к обвязке, гипотенуза играет роль стропильной ноги.
сарай, односкатный, крыша, рука

Выбор покрытия односкатной крыши плотно сплетен с уклоном ее единственной плоскости. Почти всегда это пологие конструкции крутизной до 8º. Для их обустройства идеальнее всего подходит рулонные мягенькие материалы, битумный либо битумно-полимерный рулонный материал.

READ  Второй этаж каркасного дома своими руками

Односкатные системы с наклоном от 10º до 25º покрывают металлическими профилированными листами либо кровельной сталью без профиля. Если нужно соблюсти целостность строительного ансамбля, допустимо укладывать на односкатные крыши штучный материал. Но следует верно держать в голове, что чем меньше крутизна, тем больше возможность застоя осадков и протекания атмосферной воды в кровельный пирог. Следом за очень ненужным увлажнением составляющих кровельной системы безизбежно наступит раннее разрушение.

Сооружение каркасного сарая на полозьях

Бесспорное достоинство легкого каркасного сарая на полозьях в том, что его при желании перемещают и устанавливают в хоть какой точке садового участка. К примеру, его можно расположить летом около бассейна либо пруда для временного размещения насосного оборудования, а с окончанием сезона перевезти поближе к дому для складирования дров.

С целью повторяющейся транспортировки строение устанавливается на полозья из бруса. Если мысль мобильности не увлекает, сарайчик зависимо от параметров подстилающих грунтов опирается на поверхностную ж/б плиту либо на мелко-заглубленные бетонные блоки, расположенные под углами постройки.

Иллюстрировать будем процесс сооружения сарайчика на полозьях. Выстроить схожий объект своими руками и оснастить его простой односкатной крышей сумеет владелец, обладающий только исходными приемами плотницкого дела. Размеры на рисунках даны в дюймах, поменять мы их не стали, чтоб не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные числа на условный коэффициент 2,54.

сарай, односкатный, крыша, рука

Строительство для удобства разделим на последующие этапы:

  • Сооружение основания. Конструктивно оно включает раму, прикрепленную к двум параллельно размещенным брусьям-полозьям. Полозья выполнены из бруса 4ʺ×4ʺ, рама из бруса 2ʺ×4ʺ. Место меж сторонами рамы заполнено отрезками бруса 2ʺ×4ʺ. Элементы основания соединяются гвоздями либо шурупами. Для надежности ответственные места лучше продублировать металлическими уголками. Полозья фиксируют 4 самореза. Все точки крепления должны отступать от края присоединяемой заготовки минимум на 1,2ʺ, чтоб деревянные детали не расщеплялись.
  • Устройство пола. Промеряем диагонали перед креплением к раме листа фанеры 3/4″, играющего роль грядущего пола. Размеры диагоналей должны совпадать. Если условие не выполнено, выявляем огрехи и исправляем, потом крепим лист. Крепеж не затягиваем «до упора», чтоб не разрушить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема прокладываем дополнительную обвязку.
  • Построение задней стены каркаса. Детали для нее выкраиваем из дюймовки по размерам с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных частей следует подпилить под углом 17,5º. Стойки стены фиксируются временными укосинами. После проверки характеристик установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх обыденных стоек и маленьких стоек над просветом соединяется прибитой сверху доской – задней частью верхней обвязки. Она должна быть размещена под углом.
  • Построение фронтальной стены. Производится по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Стойки выкраиваем по размерам и запиливаем в высшей части под углом 17,5º. Запилы в обоих случаях удобнее сделать перед установкой. Но если нет убежденности в точности раскроя и монтажа, детали лучше раскроить с маленьким припасом. А после установки и фиксации запилить по факту.
  • Построение боковых стен. Производятся они в форме рамы с центральной стойкой посредине. Последние элементы рамы крепят угловые стойки каркасного сарая.
  • Изготовка стропилин. Для раскроя стропилин употребляется обрезок дюймовки. Его прикладываем к месту грядущей установки с торца и отмечают косильной лески запилов. Выкраиваем по этому шаблону из бруса 2ʺ×4ʺ.
  • Установка стропильных ног. Стропила располагаем точно над стойками фронтальной и задней стены. Для крепления используем гвозди либо самонарезающие саморезы.
  • Обшивка. Делается стеновым профнастилом, шпунтованной либо не шпунтованной доской.
  • Крепление ветровой доски. После обшивки стен вверху по периметру устанавливается доска 1ʺ×4ʺ так, чтоб край предшествующего элемента был закрыт торцом следующего. Раскрой деталей делается с подготовительными примерками по фактическому положению.
  • Установка обрешетки. Влагостойкую фанеру 1/2ʺ раскраиваем с учетом фактической площади крыши вкупе с установленной по периметру доской. Листовой материал фиксируется к стропилам.
  • Укладка гидроизоляции и покрытия. На пологие крыши поверх обрешетки стелим сплошной водоизоляционный ковер. Полосы гидроизоляции настилаются снизу ввысь так, чтоб швы были в итоге ориентированы вдоль течения атмосферной воды. Гидроизоляция укладывается с нахлестом 10-15см. Поверх нее устраивается кровля. В описываемом примере это эластичная черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.
сарай, односкатный, крыша, рука
сарай, односкатный, крыша, рука

В окончании дверной просвет обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, инсталлируются дверные петли и навешивается дверь.

Предложенный способ строительства мобильного сарая с односкатной крышей подходит для сооружения своими руками детских домиков, будок для хранения инструментария, внешних составляющих скважинных оголовков.

В экономных вариантах раму основания можно обыденно закрепить средством забивки в грунт арматуры. Железные стержни длиной приблизительно 50см или просто забивают через высверленные в раме отверстия, или забивают рядом с основанием, а к нему укрепляют при помощи железных пластинок.

сарай, односкатный, крыша, рука

Расчет материала на сарай размером 3х6 метра

Поначалу необходимо составить план либо схему постройки, что поможет более точно высчитать количество нужного материала. Верно составленный план строения дозволит учитывать все аспекты строительства, чтоб в процессе работы не пришлось докупать материалы. Приобретая брус и доски, уделите внимание их влажности, которая не должна быть более 22%. Также на древесной породе не может быть больших сучков, синевы, следов работы жучка-древоточца.

Для производства каркасного сарая пригодится устройство последующих конструкций:

  • Обвязка нижняя и верхняя. Для этого нужен брус сечением 100 на 100 мм. 6 штук 6-метровых и восемь брусьев по 3 м.
  • Настил пола делается из досок сечением 40х150 мм, будет нужно, минимум, 20 штук, по мере надобности можно добавить. Для чистового покрытия лучше использовать OSB плиты.
  • Вертикальные опоры – тут нужен будет брус сечением 100х100 мм, в количестве 11 штук по 2,5 метра длиной каждый, два из их для дверного проема.

сарай, односкатный, крыша, рука

Для сотворения наклона односкатной крыши употребляется один из 2-ух вероятных способов. Если вертикальные стойки каркаса изготовлены схожей длины, то по одной стороне периметра постройки делают их наращивание брусками сечением 50х50 мм, которых будет нужно 4 штуки. По другой методике при установке вертикальных стоек с одной стороны строения следует установить либо более высочайшие брусья либо чуток короче других. При использовании хоть какого варианта уклон кровли будет обеспечен.

Для производства стропил будет нужно доска сечением 50х100 мм в количестве 4 штук длиной по 4 метра любая, с учетом кровельных свесов. Обрешетка производится из доски сечением 22х100мм, которой будет нужно, приблизительно, полкуба. Предварительный потолок делается из листов мультислойной фанеры, ДСП, ДВП либо OSB плит. Ветровая доска устраивается из пиломатериала обрезного типа сечением 25х100 мм. Довольно будет 6 досок по 3 метра.

сарай, односкатный, крыша, рука

От толщины бруса зависит тип крепления: соединение в лапу (в полдерева) можно фиксировать гвоздями. Соединение «стык в стык» делается железными уголками и планками. Также в работе потребуются шурупы, саморезы, Г-образные железные пластинки для крепления бруса по углам. Главным крепежным элементом будут гвозди разных размеров. Подбираются они таковой длины, чтоб при вбивании в две соединяемых доски с внешней стороны, острие должно выходить на 1,5–2 см с оборотной стороны. Такое соединение будет надежнее.

Все деревянные элементы постройки обрабатываются антисептиком, продляющим срок их службы. Идеальнее всего наносить защитный состав в два слоя.

Каркасный сарай своими руками – порядок на участке

Чтоб не захламлять дачный участок либо помещение дома садовым инвентарем, можно выстроить каркасный сарайчик своими руками. Он станет комфортным местом для хранения различного хозяйственного инструментария. Сконструировать такую постройку не очень трудно, главное следовать технологии.

Начало работ

Строительство сарая начинается с определения места. Сарай не должен оказываться на виду, лучше расположить его на заднем дворе. Подход к этому строению нужно делать очень свободным, чтоб вносить либо выносить крупногабаритные предметы и материалы: емкости для полива, бензоинструмент и др.

Ширина входной двери рассчитывается исходя из размеров садовой тачки, которую, может быть, придется закатывать вовнутрь постройки. Лучше выстроить сарайчик на маленькой возвышенности, это обезопасит постройку от талых вод, способных подмыть базу и повредить все строение.

сарай, односкатный, крыша, рука

Выстроить вспомогательное сооружение можно из всех пиломатериалов: доски, бруса либо плит OSB. Фундамент употребляется хоть какого типа – столбчатый, ленточный, цельный либо сборный.

Сарай может быть различной формы – квадратный либо прямоугольный, с односкатной крышей либо конькового типа. С покрытием кровли также особенных заморочек нет, подойдет профнастил, обыденный шифер либо рубероид, если деньги ограничены. Воскресить строение поможет цветной кровельный материал. На данный момент в продаже можно отыскать и профнастил, и шифер разных цветов и цветов.

Устройство фундамента

Выстроить сарай без неплохой базы не получится. Накрепко защитить конструкцию от воды и придать ей прочности дозволит ленточный фундамент. При всем этом пол сарая подымется относительно уровня земли на 40–50 см.

Сначала делается разметка фундамента на местности, зачем потребуются колышки и крепкий узкий шнур. Потом подготавливается ров глубиной 40–50 см и шириной приблизительно в 30 см. На расчищенное и выровненное дно насыпается песочная подушка (ее необходимо увлажнить и мало утрамбовать), а сверху укладывается целофан, чтоб цементное молочко не впиталось в песок, уменьшив при всем этом крепкость бетона.

сарай, односкатный, крыша, рука

Разметка фундамента сарая на местности

После этого по краю траншеи устанавливается опалубка, высотой в соответствии с размером цоколя. В верхней части опалубки устанавливают между ее стенками распорки, чтобы под тяжестью бетона доски не разъехались в стороны. Дальше по всей траншее укладывают арматурный каркас, где прутки связаны между собой стальной проволокой.

READ  Обшить и утеплить баню изнутри

Для заливки используется цемент марки 200 или 250, щебень или галька, песок и вода. Специалисты рекомендуют заливать фундамент без длительных перерывов в работе, чтобы не образовывались воздушные пустоты. Во время дождя работы лучше не начинать, так как бетонная смесь станет жидкой. Сохнуть такой бетон будет значительно дольше, а прочность может снизиться. Через 3–4 недели можно приступать к работам по строительству каркасного сарая.

Приступают к устройству цокольной части, когда залитый в опалубку бетон наберет необходимую прочность, после чего опалубку демонтируют. Вначале на бетон расстилается рубероид, который будет исполнять роль гидроизоляции. По нему укладывается несколько рядов красного кирпича. Не забывайте делать перевязку швов в кирпичной кладке. В верхнем ряду по всему периметру строения в кирпичную кладку закладываются деревянные бруски через каждые полтора метра, на которые впоследствии будет крепиться брус нижней обвязки.

сарай, односкатный, крыша, рука

При устройстве цоколя необходимо пользоваться строительным уровнем, соблюдая горизонтальность кладки. При нарушении горизонтальности цокольной части каркас сарая перекосится и построить надежную конструкцию не получится. Выложив цокольный уровень и подчистив все швы от наплывов раствора, оставьте конструкцию на пару дней для застывания. После этого можно начинать монтаж элементов каркаса.

Собираем каркас сарая

Вначале поверх цоколя опять же укладывается рубероид для защиты бруса от влаги. Лучше положить два слоя рубероида и только потом приступать к монтажу нижней обвязки.

Используют для этого брус сечением 100х100. Стыки на углах нужно сделать в «лапу». На каждом торце бруса делается выемка в половину его толщины. Длина выреза согласно сечению бруса будет составлять 100 мм. Таким образом, при соединении получится ровный угол. При необходимости место соединения двух брусьев можно подработать стамеской. Крепится обвязочный брус к закладным деревянным деталям в цоколе гвоздями. Обязательно вбивайте их наискосок и проверяйте горизонтальность укладки бруса.

Следующий этап строительства сарая – устройство пола. Здесь нужны доски размером сечения 50х100 мм, которые будут служить лагами. Ставят их на ребро, опирая на брус нижней обвязки, с шагом в 60 см. Крепят все гвоздями подходящего размера. Чтобы далее все работы было удобнее проводить, можно собрать черновой пол из фанеры или любых старых досок. После их при необходимости можно демонтировать или набить поверх другой материал. Когда основание готово и по нему можно передвигаться без риска упасть, начинают установку вертикальных элементов каркаса сарая.

сарай, односкатный, крыша, рука

Для вертикальных стоек нужен также брус, сечение которого будет соответствовать размерам 100х100 мм. Крепится он сбоку к нижней обвязке, при помощи Г-образных металлических креплений или гвоздями на 150 мм, применяя косой забой. Расстояние между установленными стойками не менее 1,5 метра. Для надежности их фиксируют по диагонали временно установленными досками сечением 40х100 мм.

Промежуточные вертикальные стойки дополнительно закрепляют укосинами, чтобы не нарушалась их вертикальность. После устройства верхней обвязки их можно будет убрать.

Расположение вертикальных стоек для монтажа дверной коробки зависит от того, где она будет находиться и от ее вида. Если выбрана одностворчатая дверь, есть два способа крепления опор:

  • Немного сэкономить на материале можно, установив одну стойку. Второй будет служить угловой вертикальный брус.
  • Если вход будет посередине, то устанавливаются две дополнительных стойки.

сарай, односкатный, крыша, рука

Односкатная крыша сарая. Мауэрлат, стропила, обрешетка.

Монтаж дверной коробки каркасного сарая

После замера верхняя планка прибивается по высоте проема, чтобы она была на уровне верхней части оконных блоков, под которые таким же образом подготавливается посадочное место.

О временных сараях

Добротный деревянный сарай без фундамента весит до тонны; с односкатной крышей и если строить аккуратно, но не по-купечески, можно уложиться в полтонны. Передвигать его на катках по слегам, см. рис., подваживая ломом, можно вдвоем. Чтобы поднять и поставить на основание с помощью лямок (веревок), хватит 10-12 крепких мужиков. Хотя как знать, не обойдется ли последующее угощение для этой оравы дороже аренды автокрана…

Односкатная Крыша | Каркасный Сарай. Мастерская

К чему это, кроме того, что спервоначала строить можно где угодно? К тому, что в таком случае проект нужен не более, чем для собачьей будки, а для нее он не нужен вовсе. Если год простоит, то потом, на фундаменте, узаконят, лишь бы в СанПиНы вписывался.

Однако тут встает вопрос уже для себя: а как на фундамент ставить? Надо бы на анкеры посадить, но не разбирать же постройку, чтобы сквозь венец их протолкнуть? Есть способ, о нем см. далее.

Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

  • Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
  • На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
  • Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Что сначала?

  • Ориентируемся на месте, разговариваем с соседями. Цель – найти наилучшее место для сарая: чтобы был не очень далеко, но и не торчал перед глазами и укладывался в санитарные нормы по расстояниям до источников водоснабжения и др. подверженных загрязнению объектов (жилые дома, посадки сельхозкультур, особенно корнеплодов);
  • Вдруг по п. 1 ясности нет, строим сарай либо передвижной, либо времянку из дешевого бросового материала. Тем не менее, сарай на даче из горбыля или досок б/у возможно построить достаточно долговечным, недорого и несложно облагородить до придания ему вполне приглядного вида, см. далее;
  • Если с местом под сарай определились сразу, выбираем тип верхнего строения с учетом возможности обзаведения домашними животными;
  • Подбираем к «коробке» крышу;
  • Определяем тип фундамента;
  • Проектируем сарай с привязкой на местности. Последнее особо важно, т.к. надзорные органы с источниками загрязнений не церемонятся;
  • Сводим (подбиваем) смету на строительство и оформление;
  • Возможно, корректируем проект, если сарай в бюджет не вписывается;
  • Также, возможно, рассматриваем вариант самостроя с последующим узакониванием. Если сарай заведомо укладывается в СанПиНы (Санитарные Правила и Нормы), то так выйдет дешевле и проще, чем строить изначально по проекту;
  • Закупаем материалы, строим.

Выбираем крышу

Какой крышей крыть сарай: двух- или односкатной? Первая имеет преимущество исключительно эстетическое. В сарае всегда выделяются миазмы. Будем откровенны, ведь и рабочую одежду не каждый день стирают. И даже не каждую неделю. А сладкие яблоки и разваристая картошка источают далеко не безвредный и безопасный в большой концентрации этилен. О курах-свинках и говорить не приходится.

Вентиляция сараев с одно- и двускатной крышей

Односкатная крыша обеспечит эффективную вентиляцию безо всяких дополнительных мер, слева на рис. Вдруг ветер задует в лоб, козырек станет воздухозаборником и выдавит ненужные испарения в щели. А под двухскатной крышей они будут довольно долго клубиться, прежде чем уйти в волоковое окошко, справа там же. Кроме того, односкатная крыша гораздо проще и дешевле. Поэтому сарай весьма желательно строить односкатный. Исключение – если на его чердаке будет сеновал.

Сарай на даче: планирование, схемы, материалы, строительство

Сарай первое и самое необходимое, с чего начинается обустройство земельного участка. Поначалу он будет убежищем от непогоды, мастерской и спальней-ночлежкой. А далее возьмет на себя свои основные обязанности хранилища садово-огородного инвентаря, урожая и домашних заготовок. Возможно, примет и домашнюю живность.

Построить сарай своими руками не бог весть что за наука, об этом и статья. Гораздо сложнее сразу же правильно расположить его с учетом перспектив собственного развития и планировки соседских участков. Сарай относится к источникам загрязнения. Если первоначально в нем и мышей не планировалось, то где гарантия, что со временем там не появятся куры, а то и бычок? В современной плотной застройке уложиться в санитарные нормы сложновато, тем более в расчете на будущее. Возможно, придется с осени соорудить передвижной сарайчик (см. далее), а уж по весне поставить его где нужно навсегда: сразу угадать, чтобы потом не оказался он бельмом на глазу, не так-то просто.

READ  Отопление пропиленом частного дома своими руками

сарай, односкатный, крыша, рука

Взгляните на рис. Сколько там всего! Рай земной, да и только, а не усадьба. Теперь возьмите масштаб: стандартные 12 соток и дом 120 квадратов в плане, 80 жилых. Обзаведясь землей, всю зиму ругались – с чего начинать, где чему быть. Семья по доходам средненькая; обстроиться за свои никак не выходило без продаж будущей сельхозпродукции. Предполагалось, что года 3 на участке из строений будет только сарай, поэтому строить его нужно было дешево, но капитально. Гараж отодвигали в дальний угол и смету на дорогу к нему сбивали скрепя сердце, но иначе никак не выходило уложить в санитарные нормы помойку с выгребом, обеспечив к тому же подъезд мусоровоза к баку и санбочки к септику.

Поскольку постройка велась для себя, то решили уберечься от заразы не только формально, но и по сути, для чего над хоздвором с сараем посадили грецкий орех. Это дерево источает массу фитонцидов, поэтому под ним и вокруг него ничего толком не растет, но и мух с крысами не бывает; кроме того, летом он дает отличную тень. Под Липецком орех пришлось долго выхаживать, но на 8-й год он все-таки дал урожай, к тому времени и обустройство было завершено. Что и отметили в беседке у пруда, буханканув чего полагается с погребицы; очень кстати погреб при зоне отдыха пришелся. А начиналось все с сарая…

Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Процесс возведения ленточного фундамента

Строительство ленточного монолитного фундамента состоит из таких этапов:

Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно

  • Рытья траншеи, глубиной в полметра и шириной в 40 см.
  • Высыпки подушки из щебня и песка, толщиной от 10 до 20 см, с уплотнением.
  • Формирования опалубки из деревянных досок.
  • Укладки гидроизоляционного слоя.
  • Монтажа каркаса из металла (арматуры).
  • Заливки бетоном.

После окончания заливки, фундамент накрывается пленкой, чтобы избежать преждевременного высыхания. Особенно это актуально при жаркой погоде. Как вариант, периодически следует поливать поверхность фундамента водой. Через неделю или полторы допустимо приступать к дальнейшим работам. К этому моменту бетон уже сможет набрать начальную прочность.

Как вариант, подойдет не монолитный, а сборный тип фундамента, собранный из бетонных блоков. При этом не следует использовать пористые материалы, обладающие повышенным влагопоглощением, что приведет к быстрому разрушению основы.

Свайный тип фундамента

Установка свай – это весьма трудоемкий процесс, требующий специальных приспособлений. В основном применяются винтовые металлические сваи, которые вкручиваются в грунт. Здесь без специальной техники не обойтись или без специальных устройств с рычагами для усилий.

После установки, сваи выравниваются по уровню, способом срезания, после этого полость свай заливается бетоном. Уплотнение желательно осуществить с помощью вибратора. Через неделю, когда бетон затвердеет, можно продолжать работы.

Применение бетонных блоков

Бюджетное строительство требует применения бюджетных материалов, к которым можно причислить пено-, керамзито- и шлакобетон. Несмотря на дешевизну (относительную) и доступность, такие блоки достаточно прочные и долговечные, при этом характеризуются низкой теплопроводностью. Блоки, толщиной в 20 см, по характеристикам соответствуют кирпичной кладке, толщиной почти в полметра. Помещение, выложенное из подобных блоков, допустимо эксплуатировать и в зимнее время.

В случае применения таких блоков для строительства сарая, потребуется мощный фундамент, по сравнению с каркасным вариантом. Как правило, для такой конструкции подойдет ленточный малозаглубленный фундамент с элементами армирования. Кладка бетонных блоков осуществляется по принципу перевязки швов. Другими словами, технология укладки такая же, как кладка стен из кирпича.

Важный момент! Стены из пористых материалов, которые характеризуются малой морозостойкостью и высоким влагопоглощением, требуют обязательной внешней отделки.

Сарай с односкатной крышей

Поскольку сараи большими не строят, то можно воспользоваться односкатной крышей, но при этом необходимо обеспечить минимальный угол наклона для конкретного вида кровельного материала.

  • Для шифера потребуется не меньше 20 градусов.
  • Для мягкой кровли можно обойтись и 5 градусами.
  • Для профнастила этот параметр составляет 8 градусов.
  • Для черепицы это не меньше 25 градусов.

Если сооружается сарай из бетонных блоков, то на противоположных стенах следует установить и закрепить опорный брус-мауэрлат. Что касается каркасных конструкций, то роль опорных брусьев выполняет верхний обвязочный брус.

Стропильные доски монтируют, начиная с противоположных стен. Шаг укладки стропил зависит от величины брусьев, поэтому для большей надежности все элементы соединяются попарно. Крепление к опорному брусу осуществляется с помощью врезки, а также с помощью металлических накладок.

Заключительный этап – монтаж кровельного материала:

  • Шифер крепится гвоздями к верхней волне, металлочерепица – кровельными саморезами к нижней.
  • Листы укладываются с продольным и поперечным нахлыстом.
  • Для лучшей герметизации стыков применяются прокладки из ЭПДМ-резины.
  • Минимальный вес кровли допустим для шифера 50 мм, для тонких листовых материалов 100 мм.

Этап разметки

На этом этапе осуществляется разметка фундамента на местности, используя рулетку, длинный шнур, а также колья. Правильно, а главное быстро можно выполнить разметку фундамента с помощью:Теодолита. Начинают разметку с самой длинной стены постройки, зафиксировав ее положение с помощью шнура и колышек. После этого с помощью рулетки делают замеры и так же, с помощью кольев и веревки отмечают положение всех остальных стен.

    Египетского треугольника. Для этого нужно натянуть шнур, после чего, на удалении 4 метра от одного из базовых углов фиксируется точка. Затем от этой точки, в перпендикулярном направлении отмеряется 3 метра. Между точками должно быть расстояние в 5 метров. Вторую точку отмечают с помощью колышка, откорректировав его положение. От этой точки делают дальнейшие построения фундамента.

Правильность прямых углов контролируется с помощью замеров расстояния между смежными, но противоположными по диагонали углами. Если расстояние одинаковое, значит углы ровные.

Более точная фиксация размеров осуществляется с помощью обноски, в роли которой выступают временные стойки и поперечины из деревянных реек, которые выносятся за пределы размеров фундамента. К ним прибиваются гвозди, и натягивается веревка, которая снимается перед началом земляных работ.

Материалы и технология

В связи с низкими требованиями, как к технологии, так и к материалам, то строительство сарая можно обеспечить:

  • Каркасной технологией.
  • Применив бетонные блоки.

Каркасная технология

Этот вид технологии позволяет возвести любое сооружение за считанные дни. Для этого достаточно установить и закрепить каркас на подготовленном основании, если необходимо, то заполнить утеплителем и облагородить отделочными материалами.

Преимущества каркасной технологии:

  • Конструкция получается легкой, поэтому не требует мощного фундамента, достаточно обойтись свайным или столбчатым фундаментом.
  • Конструкция возводится достаточно быстро, поскольку отсутствуют мокрые работы.
  • Облагораживание возможно осуществить любым декоративным материалом.
  • Помещение прекрасно сохраняет тепло.

Каркасная конструкция, кроме того, что на ее возведение требуется минимум времени, считается еще и экономичным сооружением. Недостаток такой конструкции, проблемы с пожароопасностью, поскольку основным строительным материалом является дерево.

Важный момент! Повысить устойчивость конструкции к возгоранию можно, если ее обработать антипиренами, а в качестве утеплителя использовать негорючие материалы, вроде минеральной ваты. Ни в коем случае не рекомендуется использовать пенопласт, хотя у него прекрасные теплоизоляционные характеристики.

Как вариант, каркас можно обшить ориентированно-стружечными плитами, поскольку этот тип отделочного материала достаточно практичный и доступный. Плиты изготавливаются из древесной щепы, а также полимерных смол. Такой сарай используется для хранения садово-огородного инвентаря, а также для содержания животных в летний период. Если конструкцию еще и утеплить, то животных можно содержать в любое время года.

Хотя плиты OSB и считаются влагостойкими, но они не предназначены для непосредственного контакта с влагой. Кроме этого, прямые солнечные лучи разрушают полимерный клей. В связи с этим, плиты требуют дополнительных мер по устранению данных проблем. Как вариант, плиты покрываются водостойкими красками или эмалями.

Какая крыша лучше

При монтаже стропильной системы используются такие же материалы, как и для каркаса. После изготовления стропильной системы, ее укрепляют с помощью обрешетки, которую выполняют доской-дюймовкой. Не следует использовать обзол, поскольку такие доски быстро приходят в негодность.

Чтобы сделать крышу в сарае, можно установить:

  • Односкатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены, причем высота сторон имеет различную высоту. Односкатная кровля считается оптимальной, если длина пролета не превышает 6-ти метров.
  • Двускатную кровлю, когда крыша опирается на противоположные стены на одинаковой высоте, при этом скаты крыши соединяются в верхней точке, называемой коньком. Применяется при ширине пролета, большем, чем в 6 метров.

Угол наклона скатов крыши зависит от таких факторов, как интенсивность нагрузок ветра и снега.

  • Чем интенсивнее ветровые нагрузки, тем меньше делается уклон скатов.
  • Чем весомее снеговые нагрузки, тем большим должен быть уклон, чтобы снег, который скапливается на крыше, быстрее сходил.

Кроме этого, необходимо учитывать рекомендации производителя кровельных материалов.