Сайдинг своими руками с утеплением деревянного дома

Сайдинг для деревянного дома

Ни для кого не тайна, что с течением времени поверхность древесного дома может разрушаться под воздействием наружных атмосферных причин. Дерево может сгнивать, покрываться трещинками либо грибком. Этого реально избежать разными методами, и какой-то из них – обшить своими руками дом металлосайдингом.

Отделывая сайдингом деревянный дом, мы тем убиваем нескольких зайцев – защищаем поверхность стенок от повреждения и разрушения, также делаем утеплени дома снаружи и создаём дополнительную звукоизоляцию. Этот процесс не представляет собой ничего сложного, и его можно выполнить своими руками, даже не владея особенными строй способностями.

«Сайдинг» в переводе с британского означает «наружная облицовка». Это отделка домов снаружи особыми материалами, преследующая две цели – защиту фасада от негативного воздействия наружной среды и придание ему более эстетичного вида.

В первый раз он стал употребляться в США в 19 веке. Дома из вытесанных брёвен стали облицовывать древесными планками, которые прибивались к поверхности стенок внахлёст таким макаром, чтоб верхний ряд нависал над нижним. Таким макаром дождевая вода скатывалась по ним, не причиняя вреда фасаду дома.

В наше время есть последующие разновидности сайдинга:

  • Деревянный – применяется нечасто из-за высочайшей цены и необходимости серьёзного ухода за деревом. нужно чистить, красить, поменять повреждённые участки. Для облицовки деревянного дома использовать сайдинг из дерева нецелесообразно;
  • Железный – употребляется для отделки нежилых помещений. Выгоден собственной долговечностью, многообразием вариантов. Но металл создаёт огромную нагрузку на стенки из-за собственной большой массы. Не считая того он подвержен коррозии;
  • Цокольный – является относительно недавнешним изобретением и применяется для защиты цоколя строения. Зрительно похож на кирпичное либо каменное покрытие;
  • Виниловый – самая распространённая и удачная разновидность, которая обширно применяется для отделки стен деревянных домов. Этот вид состоит из 2-ух прослоек, защитной и той, которая сохраняет характеристики материала.
  • долговечность – он служит более 50 лет;
  • отсутствие необходимости специального ухода за покрытием;
  • стойкость к коррозии и тлению;
  • возможность монтажа на поверхностях хоть какого типа.

Необходимо непременно упомянуть, что не следует делать облицовку дома конкретно после постройки. Древесное здание непременно даёт усадку, необходимо дождаться её окончания.

Утепление древесного дома под сайдинг своими руками

Обычно, отделка комбинируется с утеплением стенок снаружи. Современная разработка предлагает для термоизоляции разные варианты материалов последнего поколения.

  • Пеноплекс (либо пенополистирол) – это материал из прочно сцепленных меж собой гранул белоснежного цвета. Зрительно он очень похож на пенопласт и их совсем не сложно спутать, но разработка его производства отличается от технологии получения пенопласта. Потому межмолекулярные связи в структуре пеноплекса еще прочнее. Разглядим подробнее его свойства:
  • высочайшие теплоизолирующие и звукоизолирующие характеристики;
  • водонепроницаемость;
  • водоустойчивость – он не утрачивает собственных параметров под воздействием воды;
  • стойкость к тлению, образованию плесени и грибков;
  • нетоксичность;
  • высочайшая эко логичность;
  • долговечность;
  • стойкость к перепадам температур;
  • небольшой удельный вес, что существенно упрощает его транспортировку и установка. Это в особенности принципиально, если мы решили всё делать своими руками;
  • хорошая обрабатываемость механическим путём;
  • высочайшая стойкость к нагрузкам на сжатие;
  • доступная стоимость.
  • Минеральная вата – вещество, которое получают из вулканических пород, стекла либо строй отходов. Расплавленный начальный материал помещают в центрифугу, где он под воздействием центробежной силы расплёскивается по стенам в виде тонких волокон. Эти волокна осаживают в специальной камере и сформировывают в рулоны, плиты либо гибкие маты. Зависимо от того, из чего она была получена, минвата делится на базальтовую (каменную), стеклянную и шлаковую. Её охарактеризовывают последующие отличия:
  • Является хорошим звуко- и теплоизолятором;
  • Не впитывает воду;
  • Имеет высшую паропроницаемость;
  • Не поддаётся тлению, оплесневению, образоваию грибков;
  • Долговечна;
  • Отлично держит перепады температур;
  • Каменная вата является огнеупорным материалом;

Минусом её является достаточно осязаемая масса, потому нужно учесть, что она может создавать нагрузку на стенки. Является полностью подходящим материалом при выполнении всех работ своими руками.

  • Фольгированные теплоизоляторы – материалы, состоящие из теплоизолятора и фольгированного слоя. Фольга обеспечивает отражение тепла назад в помещение. В качестве термослоя используют такие варианты, как вспененный целофан, минвата либо вспененный полистирол. Выпускают фольгированные теплоизоляторы с самоклеящимся слоем, что существенно упрощает работы с ним, в особенности, если мы исполняем утепление своими руками.

Обычно, для утепления под сайдинг выбирают минеральную вату – она является хорошим выбором. Разглядим пошагово процесс термоизоляции стенок минватой снаружи своими руками:

  • Очищаем поверхность стенок от грязищи и пыли. Заделываем все трещинкы и щели с помощью шпаклёвки и монтажной пены. Кропотливо исследуем на предмет участков с процессами тления и оплесневения – кропотливо зачищаем их, удаляя плесень и гнилость. Попадание грибка под утепления неприемлимо;
  • С помощью планок оббиваем поверхность стенок гидроизоляцией – можно взять плотный целофан. На соединениях склеиваем его с помощью скотча. Гидроизоляция нужна, так как минеральная вата имеет высшую паропроницаемость и капельки воды могут в ней оставаться, создавая мокроватую среду, которая может плохо оказывать влияние на фасад;
  • Поверх гидроизоляции набиваем вертикальную обрешётку из древесных брусков с шагом менее 30 см. Обрешётку можно сделать также из железного профиля;
  • Место меж брусьями обрешётки плотно заполняем минватой, склеивая её на соединениях склейкой лентой, чтоб избежать образования мостков холода;
  • Обтягиваем поверху слоем гидроизоляции, крепя его к брусьям обрешётки древесными планками.

На этом процесс утепления стенок снаружи минватой можно считать завершённым. После него можно приступать к облицовке фасада сайдингом.

Перед тем, как начинать работы, нам требуется посчитать нужное количество материала. Сначала считаем общую площадь стенок и делим её на участки высотой 0,25 м и длиной 3 м. Длина стартовой рейки равна обычно 3 м – исходя из этого и длины периметра дома, вычисляем нужное их количество.

После всех расчётов можно получать нужное количество материала и приступать к работам. Крепим панели с помощью покрытых цинком гвоздиков или самонарезов с пресс-шайбой длиной около 40 мм. Режем сайдинг ножовкой либо электрической пилой. Поэтапно процесс смотрится последующим образом:

  • На нижней косильной лески монтажа крепим стартовую планку. Меж её элементами оставляем зазор около 5 мм на случай вероятного расширения;
  • На наружных и внутренних углах монтируем угловые рейки – их края состыковываем по высоте внахлёст, отрезая примерно 2 см от перфорированной части верхнего края нижней рейки;
  • Начинаем облицовку от дверного проёма. Закрепляем нижний край панели в исходной планке и крепим по верхнему краю к обрешётке гвоздями или самонарезами;
  • Каждый верхний ряд устанавливается внахлёст с нижним. По верхнему краю крепим его самонарезами. На соединениях с угловыми рейками оставляем зазоры около 5 мм. Если длины панели недостаточно, монтируем дополнительную, используя особые соединительные элементы. Следует предугадать, чтоб в различных рядах места соединений были разбросаны;
  • Установка в месте окон производится так – прикладываем панель к окну, делаем разметку, вырезаем ненадобный участок и монтируем панель;
  • Последняя панель устанавливается по таковой схеме – прибиваем к карнизу финальную рейку, последнюю панель замыкаем с предшествующей до щелчка, после этого замыкаем её с финальной рейкой.
READ  Декор кирпичики на стену своими руками

Отделка фасада снаружи сайдингом является очень действенным средством его защиты от воздействия наружных атмосферных причин. Это также придаёт дому ухоженный опрятный внешний облик. Это довольно тщательный и трудоёмкий процесс, но его полностью по силам выполнить даже человеку, не имеющему строительного опыта. Аккуратность, трудолюбие, находчивость, малость терпения – и ваш дом преобразится. Он станет осторожным, прекрасным и не станет страшиться снега с дождём.

Сайдинг своими руками с утеплением деревянного дома

С началом внедрения в строительстве поливинилхлорида (ПВХ) сайдинг перевоплотился из шуршащей железной планки и древесных тонких досок в стильные разноцветные панели, имитирующие все природные материалы. У ПВХ много свойств, которые сделали его пользующимся популярностью. Он нетоксичен (в хоть какой форме), не разлагается под действием щелочей и кислот (если они не концентрированные), не пылает. Красится в хоть какой цвет и не выгорает на солнце. Единственный его минус — при нагревании становится мягеньким. Но, охлаждаясь, сходу возвращает форму.

Ассортимент и расчет материалов

Чтоб найти количество материалов, поначалу необходимо избрать тип отделки. Как смонтировать сайдинг своими руками с утеплением деревянного дома, разглядим пример монтажа системы компании «Дёке Экстружн», потому что их система креплений универсальна. Выбирая стиль отделки, направьте внимание на площадь панелей.

Советуем сделать набросок будущей обшивки с размерами. Он дозволит просчитать площади и количество соединений. Вы будете знать количество панелей с точностью до одной — 2-ух штук.

Обеспеченный ассортимент может быть примером опытного сочетания профилей и крепежа.

  • Вертикальные панели S7 имеют полезную площадь 0,55 м², длина — 3050 мм.
  • Горизонтальные панели D4.5 «Корабельный брус» (S — 0,85 м², L — 3660 мм).
  • «Blockhaus» (S — 0,88 м², L — 3660 мм.).
  • D5C «Ёлочка» (S — 0,78 м², L — 3050 мм.).

«Противоураганный» замок (завышенной прочности) гарантирует, что панели не разойдутся при самом сильном порыве ветра. Отделка оконных и дверных просветов делается комплектными профилями: откосы, наличники, околооконные профили. Угловые элементы, стартовые и финальные рейки, молдинги и Н-образный профиль позволяют фиксировать торцы панелей.

сайдинг, рука, утепление, деревянный

Расчет обрешетки делается с учетом расстояния меж рейками — 20 см. Толщина брусков должна быть не меньше толщины утепляющих материалов на 0,5 см, а ширина 3-4 см. Если охото прирастить место меж пластиком и теплоизолятором до 2-3 см, будет нужно узкая рейка (2-3 см) схожей с бруском ширины. Она нашивается на каждую обрешетку поверх гидроизоляции. Маленькое место сделает циркуляцию воздуха с парами воды более активной, что полезно для минеральных матов.

Бруски должны быть высушены до 15 — 20% влажности и два — трижды обработаны защитой от тления и огня. Гвозди должны по длине превосходить толщину бруска в 3 раза. Для крепления сайдинга и других частей приобретайте покрытые цинком винты с широкой плоской головкой (длина 25 — 35 мм, шляпка до 0,8 см). Стартовые и угловые элементы крепятся через 20 см, а основную обшивку можно привинчивать через 40 см, но советуем приобрести крепежа на 20% больше.

Сайдинг: характеристики, производители

Канадский и североамериканский сайдинги считаются лучшими, но ограниченный импорт делает их редкими гостями наших стен. «Mitten» (Канада), «Variform» (США), «Vytec» (Канада) более 40 лет на рынке, заслужили все награды, какие мог бы получить отделочный материал. Но цены на них высокие, а цветовая гамма небогатая. Не любят ярких цветов, предпочитают светлые пастельные и коричневые тона.

В нашей стране есть производители, могущие составить конкуренцию заокеанской отделке. Германский концерн «Дёке Экстружн» построил завод, производящий весь ассортимент. Хорошее качество и гарантии качества пластика на 50 лет. Компания «Альта — Профиль» выпускает сайдинг и фасадные панели (крепление такое же, но другая форма). Цена вполне демократичная, а серия «Эконом» не уступит по качеству канадцам. Петербургская компания «Нордсайд» уверенно занимает третье место.

У каждого производителя есть эксклюзивные предложения (уникальный профиль панелей, цвета, формы и текстуры, собственная система крепежа).

Инструменты

Специальные инструменты производятся «Дёке».

Виды и свойства утеплителя

Плотные плиты из минерального волокна («базальтовой ваты») — идеальный утеплительный материал для деревянного дома под сайдинг. Показатель теплопроводности не уступает ни кирпичу, ни дереву. Хорошая воздухопроницаемость позволяет вате «дышать» не хуже дерева. Стандартные размеры позволяют точно определить количество и площадь утепления.

Плиты с маркировкой ПЖ-150 (полужесткие), ПЖ-175 (жесткие) и ПЖ-200 (повышенной жесткости) предназначены для утепления наружных стен (цифры указывают среднюю плотность материала в кг/куб.м). Первые и вторые чаще используются в утеплении, вторые обычно идут на усиленную огнезащиту. Размеры плиты 60×125 см и толщина от 2 до 12 см в зависимости от плотности. Для деревянного дома подойдут ПЖ-175 с толщиной 5–8 см. Утеплитель может быть оклеен бумагой или стекловолокном, прошит нитью. Минеральное волокно не разлагается, не горит, не дает усадки. В зависимости от связующего, спрессованного с волокном, гигроскопичность изменяется. Единственный недостаток плит — при намокании снижается теплопроводность. Поэтому требуются два вида защиты: между стеной и утеплителем укладывается пароизолирующая мембрана, а под сайдинг стелется гидрозащита (плотная пленка).

В России наибольшей, и заслуженной, популярностью пользуются утеплители «УРСА» (URSA) компании Uralita, «Изовер» (г. Ижевск), «Технониколь» (г. Назарово). Для крепления к стенам требуются длинные гвозди и круглые пластинки диаметром 3- 4 см для шляпок. В продаже есть специальный крепеж.

Монтаж сайдинга: от подготовки до последней рейки

Очистите поверхность стен от всех выступающих предметов. Вытащите все гвозди и уберите водосливы и карнизы. Покрасьте стены грунтовкой, а защищающими от огня и плесени веществами обработайте дважды.
Обрешетка крепится к стене вертикально (по отвесу) через 20 см между осями — центрами от цоколя и до самого верха. По периметру для крепления молдингов, стартовых и финишных элементов прибивается горизонтальный ряд брусков. Их горизонтальное крепление делается по уровню и шпагату от угла до угла, без отклонений и провисов. Поверху рекомендуется пропустить два бруска.

Маты теплоизоляции стыкуются без зазоров. Для гидро- и пароизоляции «Дёке» выпустил несколько видов пленок и мембран D-folie. Уложите их согласно инструкции. Прибейте тонкую рейку поверх обрешеток. Герметиком рекомендуется обработать места, через которые вода может проникнуть внутрь: оконные и дверные проемы, входы всех магистралей.

Установка панелей начинается с проемов. К поверхности рам окон и дверей вплотную крепится П-образный профиль, в него фиксируются откосы и приоконные профили, а второй стык накрывается наличником. Подгонка по ширине и длине производится ножницами и пилой. Углы наличника запиливаются на стусле, стыки получаются очень ровные.

По нижнему бруску крепится отлив, над ним через 3-4 мм — стартовая рейка. Если отлив стыкуется, то внахлест на 2 см. Между стартовыми рейками нужно делать разрыв в 5-8 мм. От тепла пластик расширяется и рейку может изогнуть, когда торцы упрутся друг в друга. Финишные профили монтируются по этой же схеме. Стартовая рейка устанавливается по уровню, а прямизну можно проверить шпагатом.

READ  Душевая кабина в бане своими руками

Угловые элементы монтируются с креплением через 20 см. Ввинчивайте винты по центру отверстий и не притягивайте до полной фиксации, оставьте 1 мм для свободного движения панели. После установки всех угловых элементов и проемов можно начать закрывать основные поверхности. Когда закончите набирать стенку до самой последней панели наверху, отрежьте ее по длине и зафиксируйте финишной планкой или молдингом. Для прочности этого замка пробойником делаются зацепы в плоскости панели.

Соффиты под крышей закрываются в последнюю очередь. Вентиляция через отверстия улучшит вывод испарений из-под пластика.

Производители дают на свою продукцию гарантии на десятки лет. И все это время для ухода за поверхностью пластика рекомендуется его мыть теплой водой с моющими средствами.

Утепление деревянного дома: почему мокнут стены?

Неграмотное утепление строения может привести к намоканию его стен. Это происходит по двум причинам:

  • Точка росы (место, где температура составляет 0 °C) оказывается внутри несущей стены. В результате этого стена становится холодной, на ней постоянно конденсируется влага из жилого пространства. Для деревянного строения это губительно.
  • Утепляющий материал является пароизолятором. Выдыхаемая людьми влага накапливается в пространстве, проникает в стены, и, не имея выхода, конденсируется в них, превращаясь в капли воды. Верхняя часть стен, особенно углы, становятся мокрыми. На их мокрой поверхности появляется плесневый грибок.

Намокание верхних углов часто сопровождает наружное утепление строения. Предупредить мокрые углы можно, если:

  • использовать паропропускающий теплоизолятор;
  • или обустроить вентиляционный воздушный слой;
  • или обустроить жилой дом вытяжкой.

Второй способ (вентиляционный канал) — наиболее предпочтительный. Почему?

Паропропускающий изолятор сам по себе со временем намокает. (В него смещается точка 0 °C. Поэтому в утеплителе образовывается влажный конденсат.) Мокрый утеплитель перестаёт качественно изолировать стену, ускоренно разрушается.

Если утеплитель оградить пароизолирующей пленкой, то влага будет накапливаться на наружной стороне стены, что также нехорошо (снижается долговечность строения).

Обустройство вытяжки в доме обеспечивает вывод влаги, но требует постоянных затрат электроэнергии и создает уровень шума внутри помещения (от работающего вентилятора).

Утепление деревянного дома под сайдинг будет конструктивно правильным, если утеплитель располагается в обрешетке и существует воздушная прослойка для вывода влажного воздуха.

Монтаж ватного утеплителя

Базальтовые или минеральные маты укрепляются на стене брусового дома с помощью пластиковых дюбель-зонтиков. Полученный изолирующий слой закрывают мембраной, выпускающей пар наружу, но не пропускающий влагу внутрь.

Чтобы обеспечить наличие воздушной прослойки между сайдингом и утеплителем, поверх мембраны монтируют контробрешетку. Это брусья толщиной 5 см, они крепятся на каркасные опоры. Сайдинговые панели монтируются поверх контрообрешётки. Толщина контробрешётки определяет величину вентиляционного зазора между утеплителем и сайдингом.

Утепление деревянного строения: выбор утеплителя

Для эффективного утепления стен строения необходимо правильно выбрать утеплитель. Какие виды теплоизоляторов предлагает современный строительный рынок?

  • пенополиуретаны;
  • строительные ваты.

В чём отличие полиуретанов и изолирующей ваты?

Пенополиуретаны представляют собой жёсткие плиты. Обыкновенный пенополиуретан (пенопласт) считается влаGoProпускающим материалом. Его можно монтировать непосредственно на стену и оставлять воздушную прослойку между ним и сайдингом. Воздух будет проходить сквозь изолятор, после попадать в пустое пространство перед сайдингом и выходить наружу.

Экструдированный пенопласт (пеноплекс) является влаго- и паростойким изолятором. Его необходимо устанавливать вдоль стены, оставляя воздушный зазор между утеплителем и стеной. Через данный зазор будет выводиться влага.

Третий вариант утепления полиуретаном — напыляемый пенополиуретан (ППУ). Он прочно приклеивается к основе, не пропускает пар, воду, тепло и холод. В брусовых строениях часто приводит к намоканию деревянных стен вследствие конденсирования влаги. Предупредить мокрые стены при ППУ-утеплении можно устройством вентиляции.

Пенопласты — это наименее подходящие материалы для утепления деревянных стен.

Строительные ваты — это искусственные материалы на основе волокон из природного камня (базальтовая вата), стекла (стекловата), шлаковых отходов (шлаковата или минеральная вата). Все ватные утеплители являются рыхлыми материалами. При намокании вата теряет свои изолирующие свойства, поэтому традиционно ватный утеплитель укрывают с наружной стороны специальной мембраной. Мембрана — плёнка разнонаправленного действия, через нее влага может проходить только в одну сторону. То есть с внутренней стороны мембрана проявляет свойства ткани и пропускает влажный воздух наружу. С наружной стороны мембрана проявляет свойства полиэтилена и не пропускает атмосферную влагу внутрь.

В утеплении брусового дома под сайдинг обычно пользуются минеральной или базальтовой ватой. Ватные утеплители выпускают в виде рулонов или плит (матов). Рулонные материалы быстро проседают и перестают качественно изолировать. Поэтому наиболее популярны базальтовые маты — это лучший выбор для наружного утепления деревянного дома под сайдинг.

«Важно знать, что при работе с ватным утеплителем необходимо надевать респиратор, перчатки, очки. Мельчайшие волокна строительной ваты легко поднимаются в воздух и попадают в глаза, впиваются в кожу, проникают в легкие, где вызывают появление микроран. Особо опасной считается стекловата, состоящая из мельчайших волокон стекла»

Утепление брусового деревянного дома под сайдинг: технологические особенности

Деревянный брусовый дом также нуждается в утеплении, как строение из кирпича или бетона. Наиболее распространен монтаж утеплителя сверху деревянных стен, под сайдинг. Сочетание сайдинговой обшивки с утеплением стало традиционным, поскольку для двух строительных материалов (утеплителя и наружной отделки) сооружается одна несущая обрешетка. Рассмотрим подробно, как выполнить утепление брусового дома под сайдинг.

Сайдинговые панели крепятся на каркас. Между опорами каркаса удобно укладывается утеплитель. При этом между утеплителем и стеной (или между утеплителем и сайдингом) можно оставить зазор. Наличие зазора обеспечивает движение воздуха и вывод влаги.

Использование обрешетки для монтажа изолирующего материала — главное преимущество утепления под сайдингом. Изолятор может располагаться вплотную или на некотором расстоянии от стены дома. Воздушная прослойка является дополнительным изолятором и вентиляционным каналом.

В случае утепления деревянного дома снаружи сайдингом воздушная прослойка обеспечивает сухость стен, а значит, долговечность деревянного сооружения. Почему стены деревянного дома после утепления могут стать мокрыми?

Утепление под сайдинг: монтаж обрешётки

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом выполняется по несущей обрешетке. Сайдинговые панели и утеплитель являются легкими строительными материалами. Поэтому обрешетка может быть смонтирована непосредственно на стенах здания. Для сооружения каркаса используются металлические профили или деревянные брусья, доски. Рассмотрим особенности монтажа деревянного или металлического каркаса под сайдинг.

Монтаж металлических профилей на стену

Металлические профили (оцинкованные планки) крепятся на специальные крепежные элементы. Утеплитель располагается между соседними металлическими планками. Поскольку толщина профильных планок невелика (до 3 см), между ними сложно установить рулонный ватный утеплитель толщиной до 10 см.

Вертикальность несущего профиля будет определять качество навешивания наружного сайдинга. Поэтому каждая планка обрешетки выравнивается под уровень строго по вертикали.

Монтаж деревянных балок вдоль стены

Для утепления деревянного дома под сайдинг с деревянной обрешеткой необходим брус размерами 5×5 см, 4×6 см. В выборе размеров бруса надо ориентироваться, что минимальная площадь сечении балки должна составлять 24–25 см².

Также необходимо учитывать толщину будущего утепления. Принято считать, что для наиболее распространённого бруса толщиной 150 мм необходимо утепление толщиной 100 мм.

READ  Чем обогреть дом зимой экономично от электричества

Для долговечности деревянные палки необходимо пропитать антисептиком или покрыть лаком.

Брус крепится к деревянной стене с помощью металлических уголков и саморезов. Наиболее нагруженными будут те брусья, которые установлены по углам строения и по бокам дверей и окон. К их монтажу надо отнестись особо внимательно и тщательно.

Несущие балки (или доски) под сайдинг монтируют вдоль стены здания с промежутками 40–60 см. Расстояние между соседними балками определяется шириной плит утеплителя. Если будет использоваться ватный утеплитель, то расстояние между вертикальными балками делают меньше ширины минваты на 10–15 см. Вата сжимается и устанавливается между обрешеткой враспор.

Монтаж сайдинга

Это завершающая операция наружной отделки фасада деревянного бруса. Сайдинговые панели располагают рядами. Сначала монтируют первый снизу ряд по периметру всего дома, затем следующий, и так до карниза. Верхний ряд монтируют из софитных панелей. В них предусмотрены отверстия для выхода влаги из вентиляционной прослойки. Для облегчения монтажа сайдинга на стены применяются пластиковые планки: стартовые, стыковые, угловые.

Важным достоинством сайдингового утепления является отсутствие мокрых процессов (замешивания цемента или наклеивание утеплителя). Это даёт возможность выполнять теплоизоляцию строения при любой уличной температуре. Утепление под сайдинг обеспечивает наличие вентиляционного зазора между наружным слоем и деревянными стенами. Только такое утепление увеличивает теплоизоляцию деревянного строения без образования конденсата внутри деревянной стены.

Пошаговая инструкция

Каждый этап монтажа теплоизоляции имеет свои особенности, которые важно учитывать. Поэтому следует подробно согласно инструкции соблюдать порядок действий.

Монтаж сайдинга

Последний этап заключается в монтаже сайдинга. Выполняется с начальной точки, крайнего ряда, куда устанавливается «стартовая полоса». Все листы крепятся горизонтальным способом. Наиболее сложный этап – это установка сайдинга в дверных, а также оконных проемах.

Советы при установке утеплителя

В процессе монтажа минеральной ваты можно использовать небольшие хитрости, которые позволят оптимизировать процесс:

  • Все деревянные детали желательно пропитать раствором, который предотвращает гниение и повреждение древесины. Этим же раствором рекомендуется предварительно покрыть деревянные стены дома
  • При установке деревянной обрешетки следует придерживаться монтажа в одном направлении с сайдингом
  • С помощью отвеса рекомендуется определить самую выступающую точку поверхности фасада и по этой точке установить самый нижний брус
  • Для нанесения разметки необходимо использовать уровень и вертикальный отвес
  • Можно не тратить время на предварительное выравнивание стен перед установкой утеплителя. При правильной обрешетке, все возможные неровности в любом случае будут скрыты

Придерживаясь всех вышеперечисленных правил, домовладельцам не составит особого труда правильно произвести установку минерального утеплителя под сайдинг деревянного дома.

5 самых частых ошибок утепления дома под сайдингом

Если вы живете в Ленинградской области, то знаете, что наш климат — не самый ласковый. Солнечных дней мало, среднегодовая температура — от 2 до 4,5 градусов Цельсия.

Поэтому, комфортно проводить время на даче можно только в три летних месяца (еще смотря какое лето).

Но этот период можно удлинить, если утеплить дом при обшивке сайдингом.

И в этой статье мы с вами вместе разберемся, какие ошибки возможны при утеплении под сайдингом, если его выполняют непрофессионалы.Кстати, возможно, вам будет интересна статья об ошибках при монтаже сайдинга: нажмите сюда (откроется в новом окне).

Утепление деревянного дома: почему мокнут стены?

Неграмотное утепление строения может привести к намоканию его стен. Это происходит по двум причинам:

  • Точка росы (место, где температура составляет 0 °C) оказывается внутри несущей стены. В результате этого стена становится холодной, на ней постоянно конденсируется влага из жилого пространства. Для деревянного строения это губительно.
  • Утепляющий материал является пароизолятором. Выдыхаемая людьми влага накапливается в пространстве, проникает в стены, и, не имея выхода, конденсируется в них, превращаясь в капли воды. Верхняя часть стен, особенно углы, становятся мокрыми. На их мокрой поверхности появляется плесневый грибок.

Намокание верхних углов часто сопровождает наружное утепление строения. Предупредить мокрые углы можно, если:

  • использовать паропропускающий теплоизолятор;
  • или обустроить вентиляционный воздушный слой;
  • или обустроить жилой дом вытяжкой.

Второй способ (вентиляционный канал) — наиболее предпочтительный. Почему?

Паропропускающий изолятор сам по себе со временем намокает. (В него смещается точка 0 °C. Поэтому в утеплителе образовывается влажный конденсат.) Мокрый утеплитель перестаёт качественно изолировать стену, ускоренно разрушается.

Если утеплитель оградить пароизолирующей пленкой, то влага будет накапливаться на наружной стороне стены, что также нехорошо (снижается долговечность строения).

Обустройство вытяжки в доме обеспечивает вывод влаги, но требует постоянных затрат электроэнергии и создает уровень шума внутри помещения (от работающего вентилятора).

Обшивка деревянного дома сайдингом своими руками.

Утепление деревянного дома под сайдинг будет конструктивно правильным, если утеплитель располагается в обрешетке и существует воздушная прослойка для вывода влажного воздуха.

Советы по утеплению

Для создания качественного слоя теплоизоляции стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  • Минеральная вата должна плотно прилегать к стенкам каркаса;
  • Покупать качественные утеплители;
  • Создавать гидроизоляционный слой между минватой и сайдингом.

Отсутствие теплоизоляции в деревянном доме приводит к появлению плесени и вредителей в стенах, из-за чего они быстро начинают гнить. Для предотвращения этого, важно смонтировать с внешней стороны утеплитель. При его монтаже своими руками, требуется соблюдать последовательность работ.

Утепление под сайдинг: монтаж обрешётки

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом выполняется по несущей обрешетке. Сайдинговые панели и утеплитель являются легкими строительными материалами. Поэтому обрешетка может быть смонтирована непосредственно на стенах здания. Для сооружения каркаса используются металлические профили или деревянные брусья, доски. Рассмотрим особенности монтажа деревянного или металлического каркаса под сайдинг.

Монтаж металлических профилей на стену

Металлические профили (оцинкованные планки) крепятся на специальные крепежные элементы. Утеплитель располагается между соседними металлическими планками. Поскольку толщина профильных планок невелика (до 3 см), между ними сложно установить рулонный ватный утеплитель толщиной до 10 см.

Вертикальность несущего профиля будет определять качество навешивания наружного сайдинга. Поэтому каждая планка обрешетки выравнивается под уровень строго по вертикали.

Монтаж деревянных балок вдоль стены

Для утепления деревянного дома под сайдинг с деревянной обрешеткой необходим брус размерами 5×5 см, 4×6 см. В выборе размеров бруса надо ориентироваться, что минимальная площадь сечении балки должна составлять 24–25 см².

Также необходимо учитывать толщину будущего утепления. Принято считать, что для наиболее распространённого бруса толщиной 150 мм необходимо утепление толщиной 100 мм.

Для долговечности деревянные палки необходимо пропитать антисептиком или покрыть лаком.

Брус крепится к деревянной стене с помощью металлических уголков и саморезов. Наиболее нагруженными будут те брусья, которые установлены по углам строения и по бокам дверей и окон. К их монтажу надо отнестись особо внимательно и тщательно.

Несущие балки (или доски) под сайдинг монтируют вдоль стены здания с промежутками 40–60 см. Расстояние между соседними балками определяется шириной плит утеплителя. Если будет использоваться ватный утеплитель, то расстояние между вертикальными балками делают меньше ширины минваты на 10–15 см. Вата сжимается и устанавливается между обрешеткой враспор.