Построить пристройку к дому своими руками

Содержание

Возведение стен пристройки

Порядок постройки открытой веранды или крыльца зависит от проекта и дизайна сооружения. Но в любом случае монтаж начинается с установки вертикальных стоек и связки их между собой горизонтальными перемычками. Здесь чаще всего используется деревянный брус 10 х 15 см или стальные профильные трубы сечением 80 х 60 мм, либо 60 х 60 мм.

Справка. Строителями каркасных домов практикуется другая технология: стеновые секции целиком собирается на земле, а потом поднимаются и крепятся к фундаменту и между собой.

построить, пристройка, рука

Стыковку брусьев лучше выполнять вполдерева либо в паз с фиксацией стальными уголками на саморезах, как это изображено на схеме. Сверху столбы объединяются горизонтальной балкой, куда впоследствии лягут кровельные стропила. Торцы этой перемычки надежно прикрепляются к стене вашего дома. Холодную пристройку можно сразу облицевать плитами OSB (OSB), что позволит ужесточить каркас. Отапливаемое помещение потребуется утеплить минеральной ватой толщиной 100 мм. Больше о строительстве каркасных стен смотрите на

Капитальные стены пристройки возводятся из кирпича или блоков по всем правилам кладки – с перевязкой швов и проверкой вертикали. Первый ряд укладывается по всему периметру, а потом нужно сформировать углы, подняв их на 4—5 рядов. Следом строится стена на такую же высоту, после чего действие повторяется.

Совет. Свяжите кирпичную или блочную кладку со стенами дома, просверливая через 2—3 ряда отверстия и вставляя в них арматуру диаметром 6—8 мм.

Какую сделать пристройку

Чтобы ответить на этот вопрос, вам придется заняться проектированием, с которого начинается любое строительство. Набросайте план старого здания с соблюдением масштаба, определите местонахождение пристраиваемого помещения и нанесите его на чертеж. Подумав над внутренней планировкой новой части, вы сможете точно определить ее размеры. Нарисуйте вид сбоку, чтобы понять, сколько пространства у вас есть по высоте с учетом уклонов кровли.

Важный момент. Тщательная прорисовка и сверка с реальными размерами на месте позволит избежать неприятных ошибок, связанных с размерами возводимой части, ее высотой и особенно – с уклоном крыши. Минимальный угол ската кровли – 8°, меньше делать нельзя, иначе появятся протечки после ливней и снегопадов.

Полноценный проект должен предусматривать материал для возведения пристройки. Его выбор зависит от назначения нового помещения:

  • Полноценная комната с выходом в прихожую, оборудованная отоплением и другими коммуникациями – спальня, кухня, ванная либо санузел. Это капитальное строение, возводимое из кирпича, газобетона, пеноблока и их комбинаций. Также хорошо подходят лесоматериалы – брус и бревно.
  • Легкие пристройки – веранда, открытая терраса, тамбур или крыльцо с навесом из поликарбоната. Подобные помещения лучше строить на каркасе из дерева либо металлоконструкций, обшиваемом плитами OSB с последующей отделкой. Теплица и зимний сад делаются стеклянными.
  • Хозяйственная пристройка к дому – сарай, гараж, котельная. Эти сооружения бывают как капитальными, так и легкими, выбор материала зависит от вашего желания и возможностей. Распространенные варианты – шлакоблок, ракушечник и древесина. Более прогрессивное решение – сэндвич-панели с утеплением на каркасе из металлопроката.
  • Отдельный вопрос – из чего сделать пристройку к балкону многоквартирного дома на первом этаже. Ответ простой: к кирпичной стене должна примыкать такая же перегородка, чтобы сооружение не выпадало из экстерьера здания. Возле панельного дома можно использовать любые каменные блоки, но потом их придется отделать под цвет окружающих стен.

Примечание. Касательно применяемых стройматериалов перечислены не требования, а рекомендации. Вы вольны делать пристройку на свое усмотрение, например, возвести кирпичное сооружение около бревенчатого дома. Но подобные решения реализовать труднее, а главное, — дороже.

Как правильно сделать пристройку к дому

Построить новый жилой дом – мероприятие дорогостоящее и в какой-то степени рискованное. Другой вопрос – расширение существующего здания с целью увеличения полезной площади. Пристроить дополнительную комнату к дачному домику или коттеджу обойдется значительно дешевле, чем возводить все с нуля. Но это не значит, что спроектировать и смонтировать новое помещение – простое дело, на вашем пути встретится масса подводных камней. Чтобы не допускать ошибок, предлагаем ознакомиться с рекомендациями, как сделать пристройку к дому своими руками и с минимальными затратами.

Монтаж кровли

Как правило, крыша пристройки делается на деревянных балках, опираемых на существующую стену дома и новую перегородку. Алгоритм действий такой:

  • Прикрепите анкерами к стене здания горизонтальную доску толщиной не менее 50 мм для опирания стропил. В каменной пристройке уложите такие же доски поверх стен и закрепите их.
  • Установите стропила из доски 15 х 5 см (минимальное сечение) с шагом 600 мм под размер плитного утеплителя. Прикрутите их к опорам с помощью стальных уголков и саморезов.
  • Разложите по балкам гидроизоляцию – диффузионную мембрану с нахлестом 10 см и прибейте ее к стропилам планками.
  • Настелите кровельное покрытие – шифер, металлочерепицу или профнастил. Чтобы вода правильно стекала с крыши, шифер нужно завести под кровельный свес вашего дома.

Простая стропильная система деревянной пристройки

При необходимости сделайте утепление кровли пристройки, вставляя плиты минеральной ваты между балками враспор. Снизу подбейте утеплитель пароизоляционной пленкой и зашейте облицовочным материалом. Подробнее о монтаже крыши пристройки рассказано на

Как сделать фундамент для пристройки

Для пристраиваемых помещений применяется 4 типа оснований в зависимости от веса сооружения и качества грунтов:

  • столбчатый – для легких конструкций на деревянном каркасе;
  • свайно-винтовой фундамент используется на просадочных грунтах для монтажа конструкций из дерева и металла, обладающих небольшой массой;
  • ленточный – для тяжелых каменных построек;
  • железобетонная монолитная плита заливается по всей площади пристраиваемой части, возводимой из кирпича или блоков на нестабильных грунтах.

Пример столбчатого основания из бетона

Совет. Современные каркасные дома все чаще ставятся на винтовые сваи. Если это ваш случай, то выбор основания очевиден – свайно-винтовой фундамент, другой тип использовать бессмысленно.

Сплошная бетонная плита используется довольно редко из-за высокой стоимости, а закручивание винтовых свай лучше доверить профессионалам в данной области. Чтобы самостоятельно пристроить легкую веранду или летнюю беседку, рекомендуется устройство столбчатого основания. Для кирпичной кладки или стен из газоблоков лучше залить бетонную ленту, эти 2 способа мы и рассмотрим далее.

Устройство ленточного фундамента

Под основание этого типа нужно вырыть траншею по контуру будущего помещения, что и показано ниже на фото. Ширину канавы следует сделать на 15 см больше толщины стены из кирпича или пеноблока. Глубина зависит от расположения устойчивого слоя грунта и колеблется в пределах 50—100 см. Стенки ямы необходимо подчистить, а дно – утрамбовать и насыпать песчаную подушку толщиной 100 мм.

Совет. Выкапывая траншею, ориентируйтесь на глубину фундамента частного дома (если он железобетонный или блочный). Бутовые основания очень старых жилищ могут быть заглублены меньше, поэтому на них равняться не стоит.

  • Уплотните насыпанный песок и установите деревянную щитовую опалубку с наружными подпорками и внутренними растяжками (можно из шпилек с гайками), не позволяющими бортам двигаться под весом бетона. Высота опалубки – не ниже уровня цоколя существующего здания.
  • Свяжите или сварите каркасы из арматуры «рифленки» диаметром 8—12 мм, чтобы получились ячейки 10 х 15 см. Установите их в траншею на подставках высотой 50 мм.
  • Приготовьте бетонную смесь М150 в таких пропорциях: цемент М400 – 1 часть, сухой песок – 3 части, щебень фракцией до 40 мм – 5 объемов.
  • Выполните послойную заливку ленточного фундамента до высоты основания дома. Очень желательно уплотнять бетон специальными вибраторами (возьмите в аренду).
  • Опалубку снимайте через 7 дней, а работы продолжайте спустя 3 недели, когда бетонная смесь отвердеет.

Совет. Чтобы бетон при заливке не потерял молочко и впоследствии не впитывал влагу, перед установкой арматурных каркасов застелите траншею с опалубкой полиэтиленовой пленкой.

Если вы хотите сделать пристройку теплой изначально, то после застывания фундамента утеплите его снаружи пенопластом, а лучше – пеноплексом. По дну канавы проложите дренаж и засыпьте пазухи грунтом, после чего отлейте отмостку с утеплением, как изображено на схеме. Для неотапливаемой пристройки обработайте основание битумом или наклейте гидроизоляцию (например, от известного бренда Технониколь). Сверху на цоколь уложите рубероид в 2 слоя и приступайте к формированию полов. Обо всех этапах работ вы узнаете, просмотрев

READ  Как найти массовую долю вещества в смеси

Монтаж полов

Первый этап возведения пристройки к дому своими руками – устройство полов, которые бывают 2 видов:

  • напольное покрытие по деревянным лагам;
  • цементная стяжка.

Примечание. На столбчатом фундаменте полы можно построить только на лагах, а на ленточном – любые на выбор.

Деревянные полы пристройки делаются по такой технологии:

  • Уложите на кирпичные столбики деревянные перемычки – брусья с минимальным сечением 10 х 15 см и закрепите их анкерами. На угловых опорах стыкуйте их вполдерева (как это сделать, показано на фото). Между собой бруски крепите стальными уголками на саморезах.
  • Таким же способом установите лаги.
  • Если утепление не требуется, то настелите черновой пол из досок толщиной 40 мм.
  • Для теплоизоляции полов прибейте к нижней части лаг черепные бруски, уложите на них доски и утеплитель с пароизоляцией. Потом настилайте черновые полы.

Для устройства стяжки пространство внутри ленточного фундамента засыпается землей, утрамбовываемой с поливкой водой. Сверху заполните углубление керамзитом на высоту 20—30 см и залейте стяжку. Дайте ей застыть в течение 2—3 дней и переходите к строительству стен.

Столбчатое основание

Правильно сделанный фундамент данного типа стоит дешевле ленты и хорошо подходит для легких строений. Его устройство начинается с разметки участка и обозначения точек монтажа будущих вертикальных стоек каркаса. Столбы, а значит, и подошвы для них, следует размещать с шагом 1,5 м, как показано на схеме.

  • Выройте в намеченных точках квадратные ямы размером 50 х 50 см, углубляясь на 70—80 см. Задача – поставить опору на плотный стабильный грунт, поэтому дно котлована нужно утрамбовать.
  • Насыпьте 15 см песка или мелкого гравия и снова уплотните. Из бетона М150 залейте на дне площадку, а после застывания накройте рубероидом в 2 слоя (гидроизоляция).
  • Выложите квадратные столбы 38 х 38 см из красного керамического кирпича до необходимой высоты.
  • На стенки столбиков нанесите битумный праймер или наклейте наплавляемую гидроизоляцию. На верх опоры снова уложите рубероид.
  • Пазухи вокруг фундамента засыпьте землей и слегка утрамбуйте.

Справка. Фундаментные столбы под каркасную пристройку можно отливать из бетона М200, но тогда придется ставить опалубку и вязать арматурные сетки.

Преимущества каркасной технологии

Каркасная пристройка к дому отличается важными преимуществами:

  • невысокая стоимость и минимальное количество стройматериалов;
  • работы выполняются быстро;
  • отпадает необходимость обустройства массивного фундамента.

Схемы и чертежи проекта пристройки понятны любому начинающему строителю. Технология похожа на сборку конструктора, но в конечном итоге получается комфортное и уютное дополнительное помещение.

Подготовительные работы

Строительство пристройки к дому начинается с подготовительных мероприятий. Внимательно осмотрите участок для строительства, уберите с него весь мусор и растительность, разметьте территорию и запасайтесь следующими материалами и инструментами:

  • металлические трубы для опор;
  • компоненты для бетонной смеси – песок, цемент, гравий;
  • винты-саморезы, гвозди, металлический уголок для крепления;
  • доски для лаг толщиной 5 см и шириной 15 см;
  • идеально обработанные доски для финишного покрытия пола;
  • натуральная деревянная вагонка для стен;
  • брусок 50 мм;
  • бетономешалка;
  • молоток, шуруповерт, строительный уровень, веревка и пила-циркулярка;
  • блок-хаус под бревно для обшивки пристройки снаружи;
  • металлочерепица для крыши.

Обязательно предусмотрите под пристройкой систему водоотведения. Для этого следует утрамбовать землю под верандой и сделать на этом месте уклон для стока воды. Ниже представлена пошаговая инструкция возведения пристройки.

Пристройка к дому своими руками

Частный дом со временем нуждается в расширении – возникает необходимость в расширении кухни, пристройке веранды или в обустройстве дополнительной комнаты. Поэтому у хозяина дома возникает вопрос – как сделать пристройку к дому своими руками? Ниже представлены этапы строительства по каркасной технологии.

Как сделать пристройку к дому своими руками под душ туалет. Деревянная каркасная пристройка. Спб Мск

Пошаговая инструкция по строительству пристройки к дому

Установка опор. Прибейте к стене дома деревянную доску шириной не меньше 5 см, которая станет опорой. По краям размеченного участка под строительство установите деревянные конструкции – «обноски». Их надо установить чуть дальше размеченной территории. Натяните по ним прочную веревку. Проконтролируйте правильность размеров разметки, чтобы все было под прямыми углами.

Выкапываете траншею по ширине фундамента глубиной в один метр. Приготовьте цементную смесь из песка, гравия и цемента с добавлением воды. Сделайте деревянную опалубку. Начинайте устанавливать опорные столбы, расстояние между столбами делайте не более 1,5 м. На дно траншеи насыпьте подушку из гравия толщиной примерно в 10 см. Трубы заранее распилите, и устанавливайте их в яму вертикально, фиксируя при помощи досок. Далее промежутки между опорными столбиками и стенками траншеи залейте приготовленным раствором. Чтобы вертикальное положение трубы в яме не нарушилось – зафиксируйте опоры распорками и ждите три дня, чтобы раствор застыл. После его затвердевания опалубку можно убрать.

Создание пола. На следующем этапе создания пристройки к деревянному дому своими руками возьмите доски для лаг. Две доски монтируются к опорам металлическими крепежными уголками в торце пристройки – остальные разместите между ними. При установке лаг не забудьте проверять их горизонтальное расположение уровнем. Лаги поперечные монтируются при помощи гвоздей 120 мм и пазов к продольной части фундамента пристройки.

Монтаж основы для стен и крыши. Работа начинается с прикручивания брусьев к основанию пола при помощи дюбелей и перфоратора. Боковые брусья прибиваются к стенам. С видео и фото этой работы можно познакомиться в нашей статье. Устойчивость конструкции обеспечивают диагональные брусья, уложенные по наружным углам. Не забудьте разметить дверной и оконный проем. Вся конструкция армируется поперечными вставочными перемычками. Снаружи основа пристройки обшивается блок-хаусом. На доски обрешетки перед обшивкой желательно настелить слой пергамина, он убережет здание от влаги.

Обустройство кровли. После установки окон и дверей кровля покрывается металлочерепицей. Место, где кровля примыкает к постройке, перекройте фартуком из оцинкованного железа.

Внутренние работы. Пристройка к дому своими руками скоро будет построена, остались внутренние работы. Стены и потолок обшиваются натуральной деревянной вагонкой. Перед этим их можно утеплить пенофолом. Для создания пола сначала нужно сделать пол черновой. По бокам половых лаг укладывается черновой брусок, на него стелятся обрезные доски. На них кладут утеплитель в виде минеральной ваты, а потом приступайте к монтажу чистового пола.

Надеемся, что наша инструкция помогла вам узнать, как построить пристройку к дому. Если внимательно изучить последовательность работы и правильно подготовить стройматериалы и инструменты, а также запастись терпением – вы без труда сможете сделать красивую веранду самостоятельно.

Летнее помещение

Это может быть веранда или терраса. Летняя комната не требует применения утеплителей, крыша делается из легкого материала, а поскольку сама конструкция имеет малый вес, фундамент делают простым и дешевым.

Недостаток также очевиден – в данной комнате можно отдыхать или работать только в теплое время года, зимой комната не используется. К основным «плюсам» отнесем простоту конструктивного исполнения, малые материальные затраты, быстроту возведения.

Пристройка к дому — простые и доступные идеи реконструкции деревянных и каменных домов (100 фото)

Свой собственный дачный участок мечта многих, но тот, кто уже имеет, пытается его благоустроить, сделать комфортным, удобным и практичным. Не так часто строительство и обустройство дачного хозяйства начинают с нуля, если можно так выразиться – в чистом поле. Как правило, мы приобретаем участок с уже построенными строениями и в какой-то степени обустроенным.

Однако, казалось бы, очевидное преимущество – нет нужды тратить время и средства, имеет свои «минусы», а именно, новому хозяину приходится все переделывать исходя из своих потребностей и своих представлений о комфорте и практичности. Например, обычная ситуация когда площадь дачи оказывается недостаточной.

Можно конечно снести все и построить заново, однако это сопряженно с такими трудностями и затратами сил, времени, материальных средств, что этот вариант ни как не подходит, в этом случае, остается только одно – сделать пристройку и увеличить за счет нее общую площадь.

Просматривая на страницах сайтов уже готовые варианты, точнее фото пристройки к дому на дачном участке, можно заметить: при правильном подходе к решению этой задачи результат получается вполне приемлемым, а учитывая меньшие затраты в сравнение с вариантом нового строительства, становиться единственно правильным.

Итак, давайте разберемся, как делается пристройка своими руками, что для этого нужно, какие «подводные камни» могут ожидать нас на этом пути и раскроим некоторые не очевидные аспекты.

Сопряжение с основным зданием

Для правильного присоединения дополнительного помещения потребуется провести тщательные расчеты и исследования. Нужно учесть множество факторов и нюансов, а потому планирование лучше доверить специалистам.

При самостоятельном проектировании и монтаже особое внимание уделяют фундаменту, его сопряжению с основным. Важно правильно присоединить стены, кровлю, учесть взаимное влияние и сезонные изменения.

READ  Как класть напольную плитку своими руками

Наиболее часто используемым на практике способом является применение технологии армирования, а в качестве арматуры выступают железные прутки. Широко применяют различные крепежные конструкции.

Важно правильно устанавливать кровлю, продумать и предусмотреть сток воды с вышестоящей крыши, при неверном выполненном конструктивном исполнении возможно намокание стен и потолков.

Некоторые юридические моменты

Если вы решили возвести пристройку на своем дачном участке, вам важно помнить о том, что любые дополнительные строительные конструкции важно оформить при соблюдении соответствующих законодательных актов. Кроме того, для осуществления любых строительных работ, прежде получите разрешение на их проведение.

Для получения разрешения и оформления всех требуемых бумаг, от вас потребуют предоставить правильно оформленный проект.

Полноценное жилое помещение для круглогодичного проживания

В данном случае мы имеем дело уже с полноценным, капитальным строительством. Удобство и комфорт помещения будет зависеть от того, насколько тщательно все будет спроектировано, от правильного выбора материалов, от качества монтажных и отделочных работ.

Потребуется возведение полноценного фундамента, крыши, капитальных стен. Необходима некая инфраструктура: отопление, электросеть, вентиляция и т.п.

Кухня

Выбирая этот тип, помните, кухня потребует от вас подведения всего перечня коммуникаций, т.е., при ее возведении тщательно проектируют не только само помещение, но и всю инфраструктуру.

В целом, кухня потребует от вас дополнительных финансовых вложений, и по этой причине в качестве дополнительного помещения используется редко, за исключением простого, летнего варианта.

Технология строительства

Наиболее популярными на сегодняшний день являются каркасные пристройки, они просты, требуют минимум материальных затрат, быстро возводятся. Различают следующие каркасныи технологии:

Каркасно–панельная технология: панели с проемами изготавливают отдельно, а после, на месте, собирают в единую конструкцию. Этот способ отлично подходит для пристроек к каменному дому, для деревянных строений, как правило, не применяется:

Каркасно-рамочная технология: подойдет, когда необходима пристройка террасы или небольшого помещения. Как правило, такой способ используют для летних помещений. Главным достоинством является простота конструкции, а также то, что у мастера есть широкий выбор способов, материалов и вариантов.

Каркасная технология оптимальна, когда необходима пристройка веранд, летних помещений и других неотапливаемых и простых строений. Для капитального, всесезонного помещения или гаража, такой способ используется редко, поскольку для придания конструкции прочности требуется значительное ее усложнить, а это не всегда целесообразно.

Для капитальных помещений больше подойдут каменные или конструкции из бруса. Они обладают запасом прочности и другими требуемыми качествами.

Вне зависимости от того, какие технологии вы будете использовать, правильная пристройка к дому обладает одной важной конструктивной особенностью, а именно – потребуется ее присоединить к основному строению. Ввиду важности этого момента, остановимся на нем более подробно.

КРЫША ПРИСТРОЙКИ К ДОМУ

Кровля пристройки по своей конструкции практически не отличается от крыши дома. И всё-таки есть некоторые нюансы, которые важно учесть.

После изучения рынка этого кровельного материала создаётся впечатление, что некоторые производители готовы штамповать металлочерепицу чуть толще фольги. Сейчас лист длиной 3 м нужно отрывать от земли вчетвером – по человеку с каждой стороны. Иначе помнётся.

На такой кровле остаются следы даже от когтей ворон. Зато дёшево. Поэтому экономия должна быть разумной: материал следует выбирать качественный.

Это достаточно востребованный материал, но, как и в случае с металлочерепицей, качество его зачастую оставляет желать лучшего. Недобросовестные продавцы указывают толщину листа уже с учётом нанесённых напылений, вводя тем самым покупателя в заблуждение.

Этот материал отличается разнообразием форм и расцветок. но имеет достаточно большой вес. Укладывать его надо на ровную поверхность, то есть крышу следует сначала застелить либо фанерой, либо прессованной древесно-стружечной плитой. А это дополнительный вес. Значит, и каркас крыши придётся делать мощнее. Учитываем и тот факт, что зимой снег плохо съезжает с шероховатой поверхности и добавляет нагрузки. Всё это сказывается на итоговой стоимости.

ОНДУЛИН стал стоить дороже металлочерепицы. Для его монтажа также требуется сплошная ровная поверхность из фанеры или ОСП.

#беседка пристройкой к дому быстро и бюджетно своими руками ЧАСТЬ 1

Для кровли своей пристройки я выбрал металлочерепицу. Летний дождь по крыше стучит? Ничего подобного! Если листы плотно прилегают к обрешётке, шум будет слышен не громче, чем с любым другим кровельным материалом. А ещё сделает своё дело хорошая теплоизоляция крыши: она же является и звукоизоляцией. Если у пристройки будет небольшой чердачок или нечто подобное, воздушное пространство между крышей и потолком тоже сыграет роль изоляции.

Я возводил двухскатную крышу. Полноценный чердак для пристройки не нужен, поэтому сделал просто воздушное изоляционное пространство с расчётом, что потолок у пристройки будет плоский, а не ломаный. На стены уложил брус 15 см. Один – к стене основного дома, а другой – на противоположный край пристройки. Между ними на одинаковом расстоянии друг от друга положил брусья такой же длины. Расстояние не должно превышать ширины листов утеплителя, который мы будем потом укладывать.

С каждой стороны брус должен выступать от стены пристройки на 30-50 см. чтобы стекающая с крыши вода не попадала на стены, а сливалась на землю подальше от фундамента. В идеале можно установить отливы и водостоки.

Я взял за высоту крыши от стены пристройки до верхней точки (конька) 1 м при ширине стены 3 м. Получилось, что брус на потолок — так называемые лаги — будет длинной 4 м. Обычная длина бруса.6 м. Оставшиеся двухметровые брусья можно распилить пополам и посередине лаг установить метровые подпорки для установки стропил. Кроме того, оставшиеся куски бруса пойдут на стены между лагами, которые как бы врастут в стену.

Стропила готовил, нарезая пополам 6-метровые доски шириной 10-15 см и толщиной 2,5-4 см. Прибил их (также можно закрепить саморезами) с каждой стороны лаг. Если брать доску толщиной 4 см, то достаточно и с одной стороны. Для начала установил стропила у стены основного дома и с противоположной стороны пристройки. Выровнял их относительно друг друга с помощью ватерпаса, натянув между ними шпагат. Остальные стропила установил, подгоняя под этот уровень по шпагату. Нижние края стропил выровнял между собой таким же способом.

Далее выполнил обрешётку крыши из досок толщиной 2-2,5 см – толще незачем. Но прежде утеплил потолок. Делать это позже было бы неудобно. Лаги снизу обшил вагонкой. В качестве альтернативы я бы рекомендовал половую доску толщиной 4 см: и дополнительная теплоизоляция, и смотрится ровно, а не фактурно, как вагонка.

Я сделал черновой потолок из простых досок, потом закрыл их ламинатом — так гораздо удобнее работать с утеплителем. На потолок уложил паро- и теплоизоляцию. Сверху также настелил пароизоляцию и зашил всё доской. Получился неплохой сэндвич. Толщина слоя утеплителя равна ширине бруса – можно утрамбовать и потолще. Дальше приступил к обрешётке крыши. Потолок получился достаточно прочным, а потому стропила обшивал не всплошную, а через доску. Обрешётку также застелил пароизоляцией, уложил металлочерепицу. Внизу на металлочерепице может образовываться конденсат. Чтобы этого не произошло, подкровельное пространство должно проветриваться. Если потолок достаточно утеплён, на температуре внутри помещения это никак не скажется.

Стык между крышей и стеной или фронтоном кровли дома следует закрыть специальным профилем с использованием уплотнителей или кровельного герметика. Если кровля стыкуется с каменным строением, в стене следует проштробить желбок глубиной 20 мм. В него монтируют верхний сгиб профиля.

ЕСЛИ ПРИСТРОЙКА ИЗ БРУСА

Если пристройка из бруса размером, например, 150 х 150 мм, высота стен.около 3-4 м, то есть строение одноэтажное, то основой такого сооружения может быть следующая конструкция: по углам фундамента заливаются бетонные столбы на глубину около 150 см, а связывает их бетонная лента глубиной около 50 см. Здесь всё зависит от длины фундамента: чем он длиннее, тем чаще надо устанавливать столбы — скажем, через каждые 150 см. В любом случае это будет так называемый ленточный фундамент.

Разница между глубиной траншеи под столбы и под ленту – это вопрос экономии на материалах для фундамента.

В данном случае можно себе позволить подобного рода экономию, так как строение предполагается достаточно лёгкое. Глубину столбов предусматривают для средней полосы России, где промерзание грунта в суровую зиму достигает 150 см.

А для надёжности столбы лучше связать между собой, иначе весной во время оттепели и после неё они могут «гулять» и в стороны, и в высоту. Это «гуляние» зависит и от промерзания грунта, и от его состава.

Если грунт песчаный и слой песка не менее 2 м. то влага через него просочится быстро. А если в грунте много глины или он состоит вообще только из неё, то осенью вокруг фундамента скопится много влаги, которая зимой превратится в лёд и будет буквально выдавливать

фундамент вверх. При этом каждый столб будет выдавливаться по-разному, то есть жить своей жизнью. Так что связать столбы между собой – дело далеко нелишнее.

READ  Маленький камин своими руками из кирпича

Приведу наглядный пример, когда у знакомых на даче недалеко от Можайского водохранилища несколько вёсен подряд падал забор, состоящий из кирпичных столбов и металлических профлистов. Оказалось, что сэкономили на глубине фундамента под столбами и не связали их между собой. В итоге потеряли на кирпичах и профлисте. Но на глинистой и смешанной почве мало 150-см глубины траншеи под фундамент. Под ним необходимо сделать подушку из смеси песка и щебня от 10 до 20 см, чтобы влага всё же уходила.

Не хочу говорить об использовании в качестве основания для строения железных столбов. И не важно, вкапываются они или вкручиваются в землю. Одно дело, если вы пристраиваете к дому веранду, летнюю террасу. И другое.если в этой пристройке вы собираетесь жить круглый год.

Летний вариант пристройки можно установить и на столбах без последующей обвязки цоколем. А вот зимний, по моему мнению, должен предусматривать возведение на ленточном фундаменте цоколя высотой не менее 40 см из бетона, заливаемого в предварительно возведённую опалубку из досок.

Если пристройка возводится на пологом склоне, то высота цоколя 40 см должна быть на самой высокой стороне склона, а в самой нижней точке – какая получится по горизонтальному уровню: 50-100 см и более.

В цоколе с двух противоположных сторон необходимо предусмотреть по паре отверстий для того, чтобы пространство между землёй и будущим полом пристройки хорошо проветривалось и пол не отсырел.

Если пол будет сделан из досок, то без проветривания они просто сгниют со временем, а перед тем, как пол обрушится. в помещении несколько лет будет стоять достаточно неприятный и вредный запах плесени. Отверстия, или иначе отдушины, можно сделать из пластиковых канализационных труб диаметром 10 см. перед заливкой бетона расположив их в опалубке на такой высоте от земли, которая исключает попадание потоков воды во время дождя и таяния снега. На зиму их удобно закрывать пластиковыми крышками-заглушками, чтобы в помещение через пол не поступал холодный воздух. Ширины фундамента под возведение на нём пристройки из бруса достаточно 30-35 см с учётом возможного утепления и обшивки строения, скажем, сайдингом.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ

Теперь расскажу, как делал фундамент для своего дома я. Естественно, не один, а с помощниками. На фундамент предполагалось установить сооружение из пеноблоков. Соответственно. размеры фундамента определяли по габаритам данного материала. Надо сказать, что пенобетон из Белоруссии был достаточно лёгким строительным материалом по сравнению с кирпичом.

Во-первых, выкопали траншею глубиной 160 см и шириной 50 см. Грунт у нас песчаный, но попадаются и слои глины.

Я покрыл дно траншеи небольшим (примерно 10 см) слоем чистого песка – так. для спокойствия. Затем по углам траншеи и примерно через каждые полтора метра между углами воткнул заранее изготовленные из арматуры столбы высотой 2 м с учётом того, что после заливки фундамента будет заливаться цоколь. Высоту цоколя необходимо рассчитать заранее. Лучше потом спилить лишнюю арматуру, чем наращивать.

Но наращивать мне всё равно пришлось, так как столбы я сделал одинакового размера, забыв, что участок у меня с уклоном

Правильный фундамент под пристройку

Столбы представляют из себя следующую конструкцию: четыре двухметровые палки арматуры соединены между собой снизу, сверху и посередине четырьмя короткими кусками арматуры длинной 45 см. Каждая в форме квадрата – так, чтобы с каждой стороны они выступали по 5 см. Таким образом, расстояние между двухметровыми арматурами составило по 35 см с каждой из четырёх сторон столба.

Все соединения производятся с помощью вязальной проволоки и никак иначе. Соединения с помощью сварки, может, и выглядят красивее и надёжнее. но в условиях сырости арматура начнёт гнить в местах сварки, и со временем коррозия её разрушит.

А сырость, точнее влажность, будет присутствовать в зарытом в грунт фундаменте всегда.

Снизу и сверху столбы связывают, оставив примерно по 10 см с каждого края. Затем их устанавливают в траншею и связывают между собой двумя арматурами с помощью той же вязальной проволоки снизу, сверху и посередине Ширина траншеи 50 см легко позволила мне это сделать. Оставшуюся арматуру я ввязывал в конструкцию в хаотичном порядке. Более того, я собрал у соседей различный ненужный им, но подходящий мне железный хлам и также разместил его в траншее.

Вариант более трудоёмкий и материально затратный. Но наверное, правильный, раз его создания защищали диссертацию. Вместо столбов из арматуры диаметром 12 мм изготавливается так называемая армобалка с ячейками в виде квадратов 18 х 18 см

Под фундамент роют траншею глубиной 160 см и шириной 1 м. На дно укладывают слой гидроизоляции и загибают под углом вверх. На изоляцию заливают бетонную подушку толщиной не менее 10 см и шириной 1 м. естественно, армированную. После застывания её покрывают двумя слоями гидроизоляции. На подушке возводят конструкцию из армобалок, соединённых между собой

По углам армобалки соединяют подготовленной для этого арматурой диаметром 14 мм. длинной 140 см, согнутой пополам

Когда конструкция собрана, её обшивают опалубкой из досок на полную высоту, включая высоту цоколя. Ширина будущего фундамента – 50 см. Это и ширина отмостки.

Бетон заливают постепенно, слоями, в 3-4 этапа с промежутками между этапами не менее суток, чтобы дать каждому слою подсохнуть и затвердеть. Если залить весь бетон одновременно, опалубку просто разорвёт от такой тяжести и давления на доски. Когда бетон окончательно затвердеет, опалубку снимают. Фундамент покрывают битумом и слоем гидроизоляции. Затем траншею засыпают чистым песком без примеси земли, глины и строительного мусора. Дорого. Сильно. На века. Важно!

Если дом построен давно, не стоит фундамент пристройки привязывать к фундаменту дома, просверливая в нём отверстия и забивая в них арматуру: при усадке новой конструкции могут повредиться обе.

СТЕНЫ ПРИСТРОЙКИ К ДОМУ СВОИМИ РУКАМИ

На фоне деревянного дома неплохо будет смотреться пристройка из кирпича или пеноблока, покрытая штукатуркой под шубу, и наоборот, кирпичному дому вполне подойдёт строение из оцилиндрованного бревна.

На мой взгляд, пристройка из бревна диаметром 20-25 см — это лучшее, что можно придумать на территории всей России. Конструкция из добротного сухого бревна, плотно сложенного и проконопаченного паклей, не требует дополнительного утепления. Зимой в ней будет комфортно даже в серьёзные морозы, а в летний зной, если не открывать окна, приятная прохлада сохранится с утра до вечера. Это, конечно же, при наличии хорошо утеплённой крыши.

Прежде чем строить стены, на фундамент необходимо постелить гидроизоляцию. Эта мера необходима независимо от материала стен. Если же они будут выполнены из бруса или бревна, то самые нижние элементы (венец) следует дополнительно обработать битумом.

Стены пристройки необязательно возводить из того же материала, из которого построено основное здание. Здесь всё зависит от индивидуального вкуса и финансовых возможностей.

ЕСТЬ ВАРИАНТЫ

Хочу привести вам два примера создания фундамента для пристройки к жилому дому на приусадебном участке.

Первый пример – мой личный. Я коренной деревенский житель. Второй пример – моего соседа, профессионального строителя с высшим образованием. Под его руководством для заливки фундаментов было перерыто немало земли в ближнем и дальнем Подмосковье. Какой из примеров подойдёт больше, решать вам. А можете принять во внимание оба и объединить их.

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПРИСТРОЙКИ

Утеплитель для стен выбирайте листовой. Рулонный годится для утепления полов: со стены он будет сползать. Да и работать с листовым утеплителем удобнее. Можно использовать минеральную и каменную вату или пенопласт. В частных домах в утеплителе между стеной и облицовкой могут завестись мыши. Если утепляете стены пенопластом, будьте к этому готовы!

Не забывайте использовать пароизоляцию. Пароизоляционная плёнка устроена так, чтобы воздух проходил только с одной её стороны. Поэтому её пришивают к стене лицевой стороной наружу. Обычно именно на этой стороне расположены надписи – например, название бренда. Если их нет, имейте в виду, что плёнку сматывают в рулон лицевой стороной наружу.

Рассмотрим пример утепления деревянной стены. Стену покрывают пароизоляцией с помощью строительного степлера. Толщина плиты каменной ваты – 5 см. К стене саморезами прикручивают деревянные бруски толщиной также 5 см (если утеплитель укладывают в один слой). С помощью фиксирующих саморезов бруски регулируются по уровню. Расстояние между планками будет равно ширине плиты утеплителя. В получившиеся ниши монтируют теплоизоляцию и покрывают её пароизоляционной плёнкой. Затем к брускам пришивают вагонку или пластиковый сайдинг.

По такому же принципу утепляют стены из других материалов.