Монтаж подкладной доски в оцилиндрованном доме

Содержание

Задать вопрос по проекту

Вы можете задать интересующие Вас вопросы по проекту и наши специалисты проконсультируют Вас.

Полноценный проект для строительства дома.

Готовый рабочий проект включает в себя разделы АР. Архитектурные Решения и КД. Конструкции Деревянные.

монтаж, подкладной, доска, оцилиндрованном

Получить расчет

Добрый день! Наш менеджер свяжется с Вами, чтобы задать уточняющие вопросы и отправит предложение удобным для Вас способом.

Б-3 Дом из оцилиндрованного бревна

Представляем Вашему вниманию проект большого 200-метрового дома из оцилиндрованного бревна диаметром 240мм. В данном проекте можно выделить огромную 45-метровую гостиную с вторым светом, а также 3 уютные спальни и просторный холл сверху. Визуально, дом радует глаз своим видом за счет интересной геометрической формы кровли. Проект исполнен в оцилиндрованном бревне диаметром 240мм, но может быть выполнен в сечениях, вплоть до 300мм. Также вы можете воспользоваться нашими услугами по внутренней отделке этого дома «под ключ».

Задать вопрос по проекту

Вы можете задать интересующие Вас вопросы по проекту и наши специалисты проконсультируют Вас.

Купить проект

Полноценный проект для строительства дома.

Готовый рабочий проект включает в себя разделы АР. Архитектурные Решения и КД. Конструкции Деревянные.

Б-4 Дом из оцилиндрованного бревна

Если мечтая о собственном доме, вы в первую очередь представляете просторное и светлое пространство дом из оцилиндрованного бревна по проекту Б-4 создан для вас! Максимальный комфорт и отсутствие стеснённости, присущей городской квартире главные принципы, отраженные в планировке и архитектурном облике коттеджа. Роскошные остёкленные зоны гостиной и холла второго этажа, просторные спальни, удобная гардеробная и санузлы создадут именно то жилое окружение, в котором вы сможете расслабиться и отдохнуть, набравшись сил для новых свершений! Также вы можете воспользоваться нашими услугами по внутренней отделке этого дома «под ключ».

Получить расчет

Добрый день! Наш менеджер свяжется с Вами, чтобы задать уточняющие вопросы и отправит предложение удобным для Вас способом.

Базовая комплектация

ВНИМАНИЕ! Напоминаем, что мы работаем в т.ч. по индивидуальным проектам, а также разрабатываем проекты по Вашим эскизам.

Конфигурация из расчета стоимости проекта По запросу руб. Просим обратить внимание, что проект может быть полностью переработан под Ваши требования.

  • Проектная документация (Архитектурный раздел, конструктивная часть)
  • Стеновой комплект из оцилиндрованного бревна диаметром 200мм
  • Комплектующие для сборки дома: деревянные нагеля, межвенцовый утеплитель джут, компенсаторы усадки, скобы, метизы, гидроизоляция на фундамент
  • Монтаж стенового комплекта на деревянные нагеля с укладкой межвенцового утеплителя
  • Монтаж подкладной доски 50х200мм
  • Цокольное и межэтажное перекрытие из бруса 100х200мм
  • Монтаж перекрытий
  • Стропильная система: стропила 50х200мм, обрешетка 25х100мм, контробрешетка 50х50мм.
  • Кровля из металлочерепицы со всеми доборными элементами
  • Монтаж кровельной системы
  • Устройство каркаса террасы, столбов из бревна и балок террасы 100х200мм
  • Антисептирование балок цокольного перекрытия, балок террас и подкладочной доски составом Prosept
  • Монтаж и демонтаж лесов
  • Транспортные и накладные расходы
  • Отделка
  • Фундамент

ДОМ «АЛЕКСАНДРИЯ»

В стоимость строительства деревянного строения из бревна входит:

    Производство стенового комплекта из бревна определенного диаметра, согласно проектной документации. Обработка антисептиком для профилактической защиты древесины «REMMERS»/«НЕОМИД» во время производства дома. Маркировка стенового комплекта. Комплектация объекта необходимыми пиломатериалами, согласно проектной и сметной документациям. Комплектующие: нагеля, домкраты, компенсаторы усадки, метизы. Погрузка стенового комплекта, комплектующих и пиломатериалов. Транспортировка (Москва и МО, Россия, СНГ). Разгрузка стенового комплекта на участке Заказчика. Услуги автокрана. Гидроизоляция фундамента. Монтаж подкладной доски. Монтаж конструкции сруба с утеплителем «KLIMALAN», «AVATERM» или джут (по согласованию с Заказчиком). Врезка балок перекрытия. Устройство настила временного пола. Монтаж стропильной системы с устройством обрешётки. Обработка пиломатериалов защитным составом «НЕОМИД». Устройство временной кровли под рубероид. Обработка антипиренами (огнезащита) «СЕНЕЖ» или «ФУКАМ» по согласованию с Заказчиком.

Комплектация:

    Стеновой комплект дома или бани из бревна, согласно проектной документации. Пиломатериалы естественной влажности:
    Межбревенчатый утеплитель: джут,«KLIMALAN» или «AVATERM». Нагель сухой березовый. Рубероид для временной кровли. Антисептик «REMMERS» или «НЕОМИД». Компенсаторы усадки. Метизы. Скобы для степлера. Гидроизоляция бетонного фундамента. Антипирены «СЕНЕЖ» или «ФУКАМ».

Проект двухэтажного дома из оцилиндрованного бревна 240 мм «Александрия»

Размеры бревенчатого дома. 9,0 х 11,7 м. Полезная площадь деревянного дома 152,78 м2, а общая площадь застройки составляет 183,34 м2. В срубе дома сделаны три спальни разного размера, которые расположены в мансарде. На первом этаже есть кабинет (14,7 м2). Мы предлагаем этот проект семьям, состоящим из 4-6 человек.

Архитектура. Главное крыльцо (6,82 м2) необычно оформлено – над ним сделана двускатная кровля, для поддержки которой смонтирована оригинальная ферма. Ограда сложена из бревен. Второе крыльцо (3,57 м2) защищено балконом (4,73 м2). Для стен оптимальны будут прозрачные (лессирующие) составы, которые оставят открытой природную текстуру древесины.

Планировка первого этажа. Практически весь этаж занят многофункциональным помещением, где есть комната отдыха/гостиная (28,56 м2), холл (14,44 м2) и кухня (6,73 м2). При входе в дом сделан тамбур (2,85 м2). Есть санузел (5,56 м2) и кабинет (14,7 м2).

Планировка мансарды. Здесь запланированы три спальни (14,7 м2, 15,34 м2 м 18,1 м2), одна из которых имеет выход на балкон (4,73 м2). В холле (4,93 м2), куда приводит лестница с первого этажа, сделана ванная комната (11,78 м2).

Дом «Ладья» 140 кв.м 9×15.5 одноэтажный

Одноэтажный дом из бревна площадью 140 м2 продольной конфигурации с террасой. Несущие стены основного конструктива — оцилиндрованное бревно 260 мм. Межкомнатные перегородки — каркас 150 мм.

К дому ведет крытая деревянная терраса. С неё, через главный вход, можно попасть в гостиную. В проект дома из бревна ручной рубки органично вписывается небольшая по площади кухня. План дома также предполагает размещение двух спален и личного кабинета в доме. Здесь также находится совмещенный санузел. Кроме того, предполагается второй выход во двор.

Комплектация дома «ПОД КЛЮЧ»

Рассчитывается только при условии изготовления домокомплекта из сухого материала или по истечению срока усадки и включает в себя:

  • Подготовка, шлифовка, грунтовка, покраска стен. Применяются краски и грунтовки Текнос.
  • Подшив карнизов и установка водосточной системы
  • Подготовка проемов, монтаж окон и дверей с обналичкой;
  • Настил пола – шпунт 28 мм и подшив потолка вагонкой 14 мм с утеплением 200 мм и покраской;
  • Монтаж каркасных межкомнатных перегородок с шумоизоляционными материалами;
  • Монтаж деревянной лестницы с финишной покраской
  • Отделка цоколя, устройства отмостки.
  • Коммуникации рассчитываются по проекту, согласовываются с Заказчиком.
  • Настил пола из лиственной террасной доски на веранде, балконе, крыльце и т.д.
  • Все изменения и дополнения по комплектации рассчитываются отдельно по согласованию с Заказчиком.

Подкладная доска под сруб — зачем нужна, способ укладки

Подкладная доска используется в качестве защиты древесины сруба очень давно. Возможно, именно поэтому возникли споры о целесообразности использования такого способа, ведь есть современные методы защиты от гниения.

Важно! Подкладная доска используется на одном из самых важных участков строительства дома — месте, где брёвна или брус соприкасаются с фундаментом.

Подчеркнём: подкладочная доска, которую иногда называют закладной, является прослойкой между фундаментом и нижним венцом деревянного строения. Именно нижний венец первым страдает от повышенной влажности, попадания снега и дождя, перепадов температуры. Чаще всего подкладная доска применяется, если сруб стоит на бетонном фундаменте, ведь на нём в утренние часы может образовываться конденсат, приводящий к разрушению и гниению древесины.

Преимущества использования подкладной доски:

  • Появляется дополнительный защитный барьер.
  • Использование подкладной доски увеличивает срок службы деревянного дома.
  • Сама доска может быть дополнительно защищена различными антисептиками и антипиренами. Это увеличивает уровень защиты.
  • В случае необходимости намного проще и дешевле заменить подкладную доску, чем весь первый венец. Сруб можно поднять домкратом, заменить доски на фундаменте и вновь пользоваться зданием. Признаем, что такой способ замены подкладной доски подходит только в случае относительно небольшого строения.
  • К подкладной доске удобнее и надёжнее будет прикрепить водоотлив. Это предотвратит контакт металлического крепежа с бревном в том месте, где влага будет явно повышенной.
  • Что касается оптимального варианта подкладной доски, то это лиственница размером 150х50 миллиметров. Такая «пятидесятка» из лиственницы по прочности вполне сопоставима с дубом, это дерево не боится заморозков и влаги, перепадов температур и гниения, но её труднее обработать, и стоимость несколько выше традиционной сосны.

    Также лиственница горит в два раза хуже сосны. Обрезная доска из лиственницы сейчас стоит 21–46 тысяч рублей за м3. Речь идёт о пятидесятке (для подкладной доски это оптимальный вариант), шириной 100–200 миллиметров.

    Если лиственница для вас — это слишком дорого, выбирайте относительно недорогую сосну. Её за куб. Разница ощутима, однако сосну придётся несколько тщательнее обработать антисептиками и антипиренами.

    Сам процесс укладки доски на фундамент прост: укладывается слой изоляционного материала, например, обычный рубероид в два слоя внахлёст, затем кладётся сама доска, которая крепится к фундаменту анкерными болтами. Они должны уйти в бетонное основание фундамента на четыре-пять сантиметров, а шляпки следует полностью утопить в древесине. На доску уложите слой утеплителя, например, пеньку или мох.

    В целом подкладная доска будет служить нулевым венцом, который при необходимости заменить гораздо проще, чем брёвна. Использовать ли этот метод — решать вам.

    READ  Как увеличить давление воды в частном доме

    Подкладная доска под сруб — зачем нужна, способ укладки

    Очень важно защитить от гниения нижний венец деревянного дома. Одним из способов такой защиты выступает подкладная (подкладочная) доска. О целесообразности её применения идут споры, но мы хотим рассказать вам о таком варианте защиты деревянного дома, рассмотреть все плюсы и минусы.

    Подкладная доска используется в качестве защиты древесины сруба очень давно. Возможно, именно поэтому возникли споры о целесообразности использования такого способа, ведь есть современные методы защиты от гниения.

    Важно! Подкладная доска используется на одном из самых важных участков строительства дома — месте, где брёвна или брус соприкасаются с фундаментом.

    Подчеркнём: подкладочная доска, которую иногда называют закладной, является прослойкой между фундаментом и нижним венцом деревянного строения. Именно нижний венец первым страдает от повышенной влажности, попадания снега и дождя, перепадов температуры. Чаще всего подкладная доска применяется, если сруб стоит на бетонном фундаменте, ведь на нём в утренние часы может образовываться конденсат, приводящий к разрушению и гниению древесины.

    Преимущества использования подкладной доски:

    • Появляется дополнительный защитный барьер.
    • Использование подкладной доски увеличивает срок службы деревянного дома.
    • Сама доска может быть дополнительно защищена различными антисептиками и антипиренами. Это увеличивает уровень защиты.
    • В случае необходимости намного проще и дешевле заменить подкладную доску, чем весь первый венец. Сруб можно поднять домкратом, заменить доски на фундаменте и вновь пользоваться зданием. Признаем, что такой способ замены подкладной доски подходит только в случае относительно небольшого строения.
    • К подкладной доске удобнее и надёжнее будет прикрепить водоотлив. Это предотвратит контакт металлического крепежа с бревном в том месте, где влага будет явно повышенной.

    Что касается оптимального варианта подкладной доски, то это лиственница размером 150х50 миллиметров. Такая «пятидесятка» из лиственницы по прочности вполне сопоставима с дубом, это дерево не боится заморозков и влаги, перепадов температур и гниения, но её труднее обработать, и стоимость несколько выше традиционной сосны.

    Также лиственница горит в два раза хуже сосны. Обрезная доска из лиственницы сейчас стоит 21–46 тысяч рублей за м 3. Речь идёт о пятидесятке (для подкладной доски это оптимальный вариант), шириной 100–200 миллиметров.

    Если лиственница для вас — это слишком дорого, выбирайте относительно недорогую сосну. Её за куб. Разница ощутима, однако сосну придётся несколько тщательнее обработать антисептиками и антипиренами.

    Сам процесс укладки доски на фундамент прост: укладывается слой изоляционного материала, например, обычный рубероид в два слоя внахлёст, затем кладётся сама доска, которая крепится к фундаменту анкерными болтами. Они должны уйти в бетонное основание фундамента на четыре-пять сантиметров, а шляпки следует полностью утопить в древесине. На доску уложите слой утеплителя, например, пеньку или мох.

    В целом подкладная доска будет служить нулевым венцом, который при необходимости заменить гораздо проще, чем брёвна. Использовать ли этот метод — решать вам.

    Выбираем пластиковое окно для деревянного дома

    Прежде всего, потребуется провести точные замеры оконной ниши. Причем точность должна быть до сантиметра, без «примерно». Если замеры будут меньше – придется отбивать стену, если больше – заделывать пространство между рамкой окна и стеной.При установке окон ПВХ в деревянном доме, зазор должен быть как можно меньше. Но стоит учитывать, что дерево имеет свойство расширятся, впитывая в себя влагу. Впоследствии чего оконный проем может быть деформирован.После того, как все замеры сделаны и записаны у вас на листике – направляемся в специализированную фирму по изготовлению пластиковых окон.

    При выборе нового окна, стоит акцентировать свое внимание на 4 составляющие окна:

    Стеклопакет. Стекло – важнейшая составляющая современного окна. Через него проходит около 65% теплопотерь. Самые востребованные стеклопакеты — двухкамерные, в камерах которых находится газ, имеющий минимальную теплопроводность. Сейчас популярны окна с дополнительной пленкой. В ассортименте имеется прозрачная и притемненная пленка. Она дополнительно снижает отдачу тепла через стеклопакет. Окна с затемненной пленкой лучше устанавливать на солнечной стороне.

    Профиль. Немаловажную роль, в структуре пластикового окна, играет профиль. Характеристика профиля определяется числом воздушных камер, которые служат для уменьшения теплопроводности. Их количество существенно отражается на теплопроводность окна. Если ваш деревянный дом находится в месте, с повышенным уровнем шума (к примеру, возле шоссе), то шестикамерный профиль с двойным стеклопакетом обеспечит шикарную звукоизоляцию в доме.

    Фурнитура. Она должна быть сделана из качественного металла. Фурнитура переносит немалые перегрузки, особенно когда применен механизм поворотного окна с проветриванием. Фурнитура, выполнена из некачественного металла, прослужит вам небольшое количество времени. При дальнейшей длительной эксплуатации возможны такие неприятности, как перекос створки, плохое закрывание и не герметичность.

    Уплотнители. Так же, стоит обратить внимание на уплотнители. Они должны быть выполнены из специального материала, который остается эластичным при любых условиях, будь то мороз или жара. Обыкновенная резина теряет свои эластические свойства при понижении температуры, а при длительном воздействии – трескается и рассыпается.

    Это все надо рассмотреть перед тем, как установить пластиковое окно в деревянный дом.Если правильно подобрать все эти элементы, то ваше евроокно не подведет вас, и будет хранить домашнее тепло. И помните, что дорого – не всегда хорошо. Надо подбирать всегда золотую средину.

    Установка рамы окна в доме

    Перед окончательным креплением рамы, прежде всего необходимо сделать примерку основания в оконном проеме. Если неудобно пользоваться строительным уровнем – можно использовать отвес. Затем, с помощью клиновидных брусочков, фиксируем раму в оконной коробке. Это поможет избежать перемещения рамы по горизонтали, и облегчит дальнейшее окончательное крепление.

    Для правильной установки окон в деревянном доме своими руками стоит установить крепежные элементы. Зазоры между рамой и проемом должны быть в пределах 1 см. Чаще всего, используют анкерные пластины. Их крепят к коробке саморезами, длинной около 3 – 5 см. По окончанию всех установочных работ, зазор, между рамой и оконной коробкой, следует заполнить монтажной пеной. Если зазор больше 2см, то запенивание стоит разделить на несколько этапов. Время высыхания пены – 10 – 12 часов.

    Простая установка металлопластикового окна в деревянном доме

    В наше время, с постоянно повышающимися ценами на «жизнь», нашу голову посещают всякие мысли о сохранении тепла в своем доме. Всем известно – металлопластиковые окна сохраняют около 25% тепла, а значит, они помогут сэкономить нам немалые деньги с наступлением холодов.

    Установка пластикового окна в деревянном доме – дело не хитрое. Почти каждый человек сможет это сделать, имея в своем ассортименте обычные инструменты, находящиеся в каждом гараже. Установка своими руками поможет сохранить деньги и нервы, поскольку работники в доме – не всегда к добру. Рассмотрим процесс более подробно.

    Удаление старого окна и подготовительные работы

    Лучше сделать не торопясь, но первоклассно. Специализированные рабочие делают все быстро, но они не заморачиваются над качеством проведения выполнения демонтажа. Очень часто, они оставляют разбитые стены, сломанные старые рамы и стекла.

    Выполняя все работы по установке окон в деревянном доме, не нужно спешить. Вы же можете сделать все намного аккуратней, оставив все элементы в сохранности и пригодности для вторичного использования. Они пригодятся еще для дачи или гаража.

    Извлечение старого окна проводим в следующей последовательности:

    1)Снимаем створки. 2)Вытаскиваем рамку. 3)Извлекаем подоконник и отлив.

    Далее необходимо подготовить место под новое окно. Хорошенько зачистить проем от лишнего мусора и удалить частицы предыдущего утепляющего элемента. По окончанию подготовки – устанавливаем окосячку.

    Монтаж створок окна в доме

    После монтажа рамы устанавливаем створки. Створка – это подвижная составляющая евроокна, благодаря чему производится его открывание или закрывание. Она фиксируется на специальные шарнирно-подвижные элементы (петли) рамы.

    Если рама выставлена правильно и по уровню, створки подойдут идеально. Тем не менее, могут возникнуть нюансы с зазорами и замками. Их можно подрегулировать крестовидной отверткой. Основное правило монтажа створок – все делать равномерно. Если сторону надо поднять/опустить, то проворачивать болты равное количество оборотов. После каждой манипуляции надо открыть/закрыть створки, примерить изменения.

    Рекомендации по строительству домов из бревна

    Относитесь к выбору древесины очень серьезно.

    Самым оптимальным вариантом древесины, который подойдет для сооружения сруба жилого назначения является сосна или любые хвойные деревья. Так как именно этот тип дерева обладает большим количеством смолы, которая является антисептиком и улучшает сопротивляемость дерева перед внешними раздражителями.

    Если из бревен сооружается баня, то тогда лучше остановиться на осине, которая отлично противостоит влаге и не деформируется под ее воздействием.

    Для того, чтобы соорудить пол, потребуется обустроить его гидро- и теплоизоляцию.

    Утепление пола очень важный процесс в строительстве сруба. Так как стены здания возведены из дерева, дополнительно поможет сохранить тепло пол. С помощью пароизоляции удается предотвратить попадание влаги на балки и сохранить их в целостности на протяжении многих лет. Старайтесь монтировать пароизоляцию внахлест, для предотвращения нарушения герметизации швов.

    Гидроизоляция поможет защитить слой утеплителя от влаги, которая приводит к его намоканию и порче.

    Спроектируйте здание таким образом, чтобы оно подразделялось на две части: летнюю и зимнюю.

    Наличие веранды, крыльца. поможет равномерно распределить тепло в доме и предотвратит дополнительные тепловые потери.

    Выбор качественной рубки и состыковки бревен.

    Первый вариант. выбор рубки в лапу, отличается дешевизной и функциональностью. Второй же метод. угловой тип рубки. более прочный и надежный.

    Выбирая первый вариант, учтите тот факт, что внутренняя отделка стен станет возможной по истечению двух, трех лет с момента строительства. Использование второго метода характерно для северных регионов, так как он отличается большей герметичностью стыков и лучше сохраняет тепло в доме.

    Наличие нагелей поможет предотвратить деформацию бревна.

    Для изготовления шкантов или нагелей используется дерево твердого сорта, например, береза. Данные элементы монтируют на центральную часть бревен, интервал между ними составляет от 150 до 200 см.

    Правильная кладка первого венца является основной и требует особого внимания.Укладывайте первый венец на подкладные доски, но ни в коем случае не на обычный фундамент. Самое главное условие качественной теплоизоляции. отсутствие щели как между бревнами, так между первым из венцов и фундаментом.

    На фундамент укладывается рубероид тремя, четырьмя слоями. Далее производится монтаж подкладной доски. Таким образом, между нижним венцом и основанием не будет щелей.

    READ  Как открыть замок на крышу дома

    Используйте правильный материал в процессе утепления.

    После постройки дома из бревна, для того, чтобы утеплить участки, располагающиеся между венцами, рекомендуем воспользоваться мхом, паклей или джутовым волокном. Данные варианты утеплителей отлично герметизируют данные участки.

    Пока дом не даст окончательную усадку, не возводите в нем полы и потолки.

    Время для усадки дома зависит от типа бревна, которое было выбрано для его возведения. В некоторых случаях достаточно подождать пол года, а иногда и два, три года. Если пренебречь данным правилом, то древесина поддастся гниению.

    Воспользуйтесь обсадными коробками, которые монтируются в проемы для окон и дверей.

    Данная ошибка является очень популярной в процессе строительства домов из бревна, иногда ее результаты приводят к тому, что дом приходится полностью сносить или переделывать. Если устанавливать окна и двери непосредственно в предназначенные для этого проемы, то со временем, в процессе усадки здания, который длится на протяжении почти десяти лет, дом деформируется из-за наличия жестких креплений между окном, дверью и стеной.

    Ни в коем случае, в венцовые соединения не забивайте гвозди.

    Гвозди склонны к коррозии, по истечении определенного времени они ржавеют, а это, в свою очередь, приводит к порче и гниению дерева, а соответственно и к разрушению дома.

    Строительство домов

    В процессе выбора из чего построить дом. бревно, является достаточно популярным материалом. Так как здание, построенное из бревна отличается прежде всего экологичностью, внутри такого жилища парит здоровый микроклимат, а при соблюдении технологии возведения дома, он прослужит его владельцу более ста лет. О том, как построить дом из бревна рассмотрим далее.

    Преимущества и недостатки возведения домов из оцилиндрованного бревна

    • срубленные вручную;
    • оцилиндрованные бревна.

    Для начала предлагаем рассмотреть недостатки бревен ручной рубки, к ним относят:

    • небольшую длину материала, которая составляет максимум 600 см;
    • на бревнах присутствует множество дефектов, таких как трещины, сколы, ухудшающие теплоизоляцию деревянной поверхности в процессе ее использования;
    • ограничение в способе соединения бревен, изготовленных вручную;
    • возможность проведения отделочных работ внутри помещения, исключительно по прошествии одного, двух лет, с момента постройки дома;
    • перед монтажом отделки, на поверхность стен, необходимо нанести обрешетку или каркасную конструкцию.

    Поэтому, бревна, изготовленные ручным способом, хотя и отличаются невысокой стоимостью, однако имеют большое количество недостатков, касающихся прежде всего их эксплуатации.

    Если рассматривать второй вариант бревен, из которых сооружают дома, то способ их изготовления, состоит прежде всего в снятии большого слоя коры, поэтому эстетический вид бревна находится на должном уровне. Кроме того, что оцилиндрованное бревно отличается привлекательным внешним видом, данный материал также достаточно легко между собой соединяется, с использованием практически любых методов соединения. Кроме того, бревна оцилиндрованного характера позволяют создать плотные, герметичные соединения, защищающие дом от ветра и мороза. Теплосбережение такого здания находится на должном уровне.

    Учтите, так как с оцилиндрованного бревна снимается очень глубокий слой коры, то оно, перед монтажом нуждается в тщательной обработке с помощью антисептиков, которые предотвращают его поражение грибком и плесенью.

    Далее следует обработать дерево антипиренами, улучшающими пожарнобезопасные характеристики дерева и специальными пропитками отбеливающего характера. Несмотря на это, у оцилиндрованного бревна также имеются определенные недостатки, а именно:

    • ограниченный диаметр и длина;
    • стоимость данного материала намного выше, чем у бревен ручной рубки.

    Среди преимуществ оцилиндрованных бревен выделяют:

    • наличие одинакового диаметра у каждого бревна, поэтому процедура сборки и их соединение значительно упрощается;
    • для отделки здания не нужно ждать много времени, так как его усадка производится быстрее, чем у предыдущего варианта;
    • лучшие технологические характеристики в процессе сушки и транспортировки.

    Использование стандартного бруса в процессе постройки здания отличается массой преимуществ. В процессе выбора между дешевым рубленным брусом и оцилиндрованным бревном следует взвесить все преимущества и недостатки каждого из материалов и сопоставить их со своими индивидуальными предпочтениями.

    Для изготовления обычного бруса используется стандартное бревно, с него снимается верхний слой на шлифовальном станке. Таким образом, бревно принимает определенную форму: прямоугольную или квадратную. После этого, бревно обрабатывается с помощью специальных составов, которые защищают его от влаги, грибка, плесени и микроорганизмов.

    Если сравнивать стены, возведенные из бруса и из бревен, то второй вариант отличается довольно высокой усадкой, что не совсем удобно при введении дома в эксплуатацию. Учтите, несмотря на обработку бруса гидрофобными веществами, он все равно достаточно сильно впитывает влагу, а под ее воздействием происходит его деформация. У профилированного бруса имеются более высокие эксплуатационные характеристики, так как он прилегает другу к другу намного плотнее, из четко выраженной формы. Кроме того, такие стены более легки в отделке, не нуждаются в возведении специального каркаса.

    Самым современным вариантом бруса является клеенный его тип. Для его изготовления используют ламели, соединенные между собой под горячим прессом. Профилирование данного материала является обязательным, благодаря этому, данный брус герметично соединяется между собой, особенно на угловых участках.

    Кроме того, клеенный тип бруса отличается высочайшей стойкостью перед воздействием механических повреждений, он способен выдерживать большие нагрузки, устойчив перед влагой, высокой температурой, морозом.

    Данный вариант бруса является самым оптимальным при возведении дома. Однако, единственным его недостатком выступает слишком высокая стоимость материала, которая оправдывает себя в процессе эксплуатации дома.

    Как построить дом из бревна своими руками

    Перед началом строительства домов из бревна, чертежи разрабатываются. Они помогут наглядно определить форму здания, его размеры, тип соединения и т.д. Для разработки проектов домов из бревна существует два вариант:

    • самостоятельное составление чертежей;
    • получение помощи у специалистов.

    Второй вариант хотя и дороже, но надежнее. Специалисты помогут рассчитать такие важные детали, как тип фундамента под строение, толщину стен, количество дополнительных деталей и т.д.

    Для начала разберемся в том, как обустраивать стены в бревенчатом доме. В состав стен здания входят непосредственно бревна и теплоизоляционный материал, проложенный между ними.

    Самый сложный процесс. соединение угловых участков. Стены дома лучше всего изготавливать из хвои или сосны. Кроме дешевой стоимости материала, он также обладает хорошими эксплуатационными свойствами.

    Для строительства дома потребуется хорошо соединит бревна друг с другом, перевязать продольные и поперечные участки стен. Каждое из бревен отличается толщиной в 24-26 см. Учтите, что если зимой, на участке, температура воздуха составляет менее двадцати градусов мороза, то желательно увеличить толщину бревен на 5 см.

    Старайтесь выбрать материал, который заготавливали в зимнее время, так как у него более высокие эксплуатационные характеристики.

    Инструкция по монтажу дома из бревна своими руками:

    На ранее подготовленное основание на фундаменте уложите бревна первого венца. Учтите, что в этом ряду, бревна должны быть тесаными минимум на 150 мм.

    Перед укладкой досок на фундамент, обработайте их с помощью битумной мастики, улучшающей их гидрофобность.

    Далее следует процесс монтажа теплоизоляции.

    Уложите два противоположных бревна на нижний венец.

    Далее старайтесь чередовать стороны укладки бревен, таким образов возводя стену до необходимой высоты.

    Используя шипы сделайте стены вертикальными, укладывайте их на расстоянии 200 см друг от друга.

    Не забывайте о монтаже теплоизоляционного материала, который располагается между двумя венцами.

    Технология дома из бревна основывается также на качественном соединении бревен в углах. Различают две технологии выполнения данного процесса “в чашку”, “в лапу”. Первый вариант подразумевает больший расход дерева для строительства дома из бревна своими руками. Кроме того, данный способ занимает больше времени, но зато лучше сохраняет тепло в доме в процессе его эксплуатации.

    Использование способа соединения “в лапу” подразумевает меньше как временных, так и материальных затрат. Однако, применение данного метода отличается наличием большего количества не герметичных соединений.

    Технология сооружения дома из бревна с использованием первого метода подразумевает укладку материала на две стены, противоположных друг другу. На бревна укладывается еще одно бревно в перпендикулярном направлении. С его помощью производят разметку под соединение.

    Учтите, что от крайнего участка следует отступить 400-500 мм. В зависимости от разметки следует вырубать чашку, в которой будет установлено следующее бревно.

    Второй вариант. рубка “в лапу” предполагает проведение более сложных манипуляций, которые связаны с отесыванием конечного участка бревна в квадратную форму. Разделение вертикальных его участков на 8 частиц, срез одной из сторон на одну восьмую долю, а второй. на две восьмых.

    В соотношении с внутренней разметкой бревно срезается на две и три восьмых части как и в предыдущем варианте. Таким образом, внешний и внутренние углы бревна будут отличаться между собой. Этот элемент имеет название “лапа”.

    После укладки бревен и возведения стен производится конопатка. Проводить данный процесс, начинайте с нижней части стены, постепенно двигаясь к верху.

    Технология монтажа оцилиндрованного бруса

    Оцилиндровка – материал востребованный. Причин тому много: экологическая чистота, красота, сохранение тепла в доме. Но, как и любой продукт из древесины, оцилиндрованный брус имеет множество недостатков, поэтому строительство жилого объекта требует соблюдения технологических нюансов, в чём они?

    Недостатки оцилиндровки

    Технология получения оцилиндровки состоит из этапов:

    • Окорка бревна, то есть снятие коры и небольшого слоя заболони.
    • Оцилиндровка с формированием чаш фрезой.
    • Шлифовка и торцевание.
    • Сушка и пропитка.

    Производители постоянно модернизируют собственное оборудование, чтобы готовый продукт показал все свои достоинства. При неправильном производстве и укладки бруса в стены сруба выявляются его недостатки, влияющие на долговечность дома и комфорт проживания в целом.

      Недостаточная глубина или длина компенсационного пропила. Он должен пройти по всей длине ствола и иметь глубину в 1/6 часть сечения бревна. Почему такие условия? На бревно будут влиять два природных фактора – усадка и давление венцов. В связи с этим древесина будет лопаться в каком угодно месте, что приводит к накапливанию влаги в трещинах, порче внешнего вида и разрушению венцов от гнили и плесени.

    Большая влажность. У оцилиндровки она всегда выше, чем у профилированных продуктов. Например, процент усадки профилированного бруса камерной сушки после монтажа – всего 3%, а оцилиндровки – 5. Поэтому выбирайте древесину камерной сушки. Она дороже, но при этом имеет более низкий процент влаги, чем при естественной усадке материала (это 8-10%) и тем более, свежем срезе.

    READ  Клей гипсовый для монтажа гкл волма монтаж

    Ошибки сборки

    Строительная технология дома из оцилиндрованного бруса выполняется по всем правилам только специалистами. Новичкам в этом деле трудно учесть все аспекты, вот основные из них:

    • Неправильное проектирование. Строительное сырье тяжёлое и важно, чтобы чертежами, по которым будет происходить сборка, занимался только профессионал. Иначе можно смело утверждать, что любая неприятность, происходящая с домом, результат невыверенных параметров.
    • Защита первых венцов от влажности. Обязательно использование подкладной доски из лиственницы, не реагирующей даже на 100% влажность. Кроме этого, важно не допустить образования конденсата вблизи фундамента. Поэтому его гидроизолируют всевозможными способами: расплавленной битумной мастикой, несколькими слоями рубероида.
    • Утепление. Не вся древесина держит тепло внутри дома, только если сечение соответствует зимнему строительству – от 260 мм. Кроме того, технология монтажа двухэтажного здания из бруса, не допускает уменьшения диаметра ствола, так как это небезопасно.

    Если дом представляет собой объект сезонного проживания, то следует отдать предпочтение небольшому сечению стройматериала и качественному утеплению изнутри. Жилые зимние дома обойдутся без него, так как там устанавливается источник тепла – печи, центральная разводка, камины и прочее.

    Типичные ошибки шабашников в процессе строительства деревянного дома. Или чего ждать от недобросовестных подрядчиков. (часть 2)

    Несмотря на появление новейших стройматериалов, по-прежнему остаются популярными бревенчатые коттеджи и дачные домики. В то же время при низком профессиональном уровне строителей проявляются недостатки натурального материала, снижающие комфортность проживания в доме и приводящие к разрушению деревянных конструкций. Существуют типичные ошибки, допускаемые на разных стадиях строительства – от фундаментных работ и до монтажа.

    Фундамент

    Предварительно следует согласовать габариты сруба и будущего основания. Если не провести разметку согласно проекту, то даже при минимальном несовпадении осей стены отклоняются от проектных позиций, возникают изгибающие моменты.

    Перед монтажом сруба обязательно контролируют плоскостность бетонного фундамента: согласно СНиП, по всей его площади отклонение от плоскости не может превышать 2 см. Если не зачистить наплывы раствора, не обрезать выступающие концы арматуры, то сруб не будет полностью соприкасаться с основанием. Из-за этого нагрузка на разных участках несущих конструкций становится неодинаковой, появляются перекосы. Поверхность фундамента обязательно проверяют по уровню.

    Горизонтальная гидроизоляция

    Фундамент покрывают водонепроницаемой пленкой для предохранения сруба от просачивания капиллярной влаги. Для горизонтальной гидроизоляции лучше всего в два слоя проложить рубероид. Иногда неопытные строители используют гидростеклоизол, разрушающийся уже через полгода.

    Теплоизоляция

    Ошибочным является утепление межвенцовых щелей минеральной ватой, которая мгновенно впитывает атмосферную влагу и приводит к загниванию бревен. Мох в качестве утеплителя просто опасен: он легко воспламеняется. Лучшим вариантом для конопатки является натуральный теплоизолятор джут. А вот кровлю лучше утеплять минеральной ватой, являющейся негорючим материалом.

    Соединение венцов между собой

    Оптимальным является применение деревянных нагелей, усадка которых идет параллельно со стенами. Если забить в бревна стальные шпильки, то это приводит к зависанию венцов и образованию трещин.

    Установка окон в деревянном доме

    Окна в деревянном доме очень важно устанавливать именно в специальный короб, который будет свободно «ходить» в пазах, выбранных в торцах проема. Жесткий крепеж рано или поздно приведет к деформации окна или обрыву крепежных деталей. Замечу, что короб и окно обычно выполняют из одного материала и выкрашивают в одинаковый цвет. Таким образом, они составляют целостную картину. В срубе желательно ставить короб не на круглое бревно, а на подтесанное до образования более устойчивой ровной горизонтальной площадки.

    Окна из ПВХ более сложны в ремонте. Наконец, классические оконные стеклопакеты обычно выполняют белого цвета, а он по эстетическим соображениям редко «к лицу» деревянному дому. Приходится использовать цветные рамы, например под дерево, а они стоят несколько дороже.

    Так что наилучший выбор в данном случае. установка окон из древесины. Единственное, что может удержать от этого. стремление к экономии.

    Деревянные окна отлично впишутся в экстерьер и интерьер дома, поддержат чувство уюта, сыграют положительную роль в обеспечении экологической чистоты и природности строения. Кроме того, такие окна дышат. Материал слегка пропускает воздух даже при закрытых створках.

    А современная фурнитура предусматривает наличие таких же режимов использования, как и в случае метал-лопластиковых окон. Обеспечиваются горизонтальное и вертикальное открывание, режимы микропроветривания.

    Перед тем как мастера начнут устанавливать окна, попросите их осторожно распаковать привезенную оконную раму и проверьте ее самостоятельно на отсутствие каких-либо дефектов (потертостей, сколов, плохо закрепленных соединений и т. д.), а также соответствие требуемым размерам.

    После этого сверяют размеры оконного проема. В нем обязательно должен быть обеспечен достаточный зазор. В крайнем случае при помощи дисковой пилы увеличивают его. это нежелательно, но допустимо. Если новые окна устанавливают вместо старых в существующем доме, то проем тщательно очищают от загрязнений и ошкуривают. Также следует проверить горизонтальность такого проема и при необходимости выровнять его (срезав лишнее).

    Очередной этап. подготовка обсадной коробки (обсады). Выполняют ее различными методами. Например, на торцах бревен или брусьев, которые образуют боковые стенки проема, вырезают пазы с шириной и глубиной порядка 50 мм, а в косяках короба оставляют соответствующие деревянные шипы. Наоборот (шипы в стенах дома, а пазы в обсадной коробке) делают намного реже. Более сложный, но надежный способ. чередование шипов и пазов на деталях как проема, так и обсады. В результате крепление образует так называемый замок, сохраняющий конструкцию. Все это можно сделать и на месте, но на практике строительные фирмы привозят готовые конструкции.

    Чаще всего выбирают первый вариант выполнения обсадной коробки как необходимый и достаточный. Пазы в проеме обычно выполняют строго посередине торца, но можно сделать их и ближе к внешней границе. Тогда подоконники в доме будут шире и потому удобнее в использовании. Конструкции обсады выполняют из досок сечением порядка 150 х 50 мм. Их нужно три: верхняя и две боковые. Таким образом, в разрезе обсадная коробка выглядит как буква «П» и принимает на себя давление конструкций дома в процессе усадки. К доскам при помощи саморезов (длиной не менее 8о мм) прикрепляют обсадные бруски. Они и будут выполнять роль шипов. Более сложный, но и более надежный способ изготовления обсадной доски. вырезать из цельного бруса сплющенную Т-образную деталь.

    В собранном виде обсада должна быть на 70-80 мм меньше оконного проема по обоим направлениям. В проем устанавливают сначала боковые доски обсады, затем верхнюю, заводя их в пазы. При помощи саморезов скрепляют доски между собой и со стеной. При этом ни в коем случае нельзя захватывать области шипов и пазов, иначе соединение будет жестким и установка обсады потеряет смысл.

    Далее монтируют оконную раму. Чтобы облегчить процесс, к стене сверху и снизу проема следует временно прибить две доски. Оконную коробку можно будет упереть в них и таким образом обеспечить удержание ее в вертикальном положении. По завершении монтажа доски, перегораживающие часть проема, снимают. Окно закрепляют при помощи болтов, пластин или иных элементов, предусмотренных производителем. Затем заполняют образовавшиеся зазоры (обычно сверху и особенно снизу) монтажной пеной, устанавливают отлив и подоконник. Затем крепят оконные переплеты и фурнитуру (защелки, ручки). Работу окна и всех элементов надо сразу проверить.

    Наконец, прибивают наличники, причем с внутренней стороны помещения лучше делать это по завершении всех отделочных работ. Выполняют также откосы. Например, из мебельных щитов, панелей влагостойкого гипсокартона и т. д. Важно «раскрыть» их внутрь помещения, расположив под небольшим углом и тем самым обеспечив попадание большего количества солнечного света в комнату. Однако преимущество установки деревянных окон в обсадную коробку состоит в том, что откосы устраивать вовсе не обязательно. Предварительная декоративная обработка коробки позволяет обойтись без них. Правда, в этом случае откосы, скорее всего, будут расположены под прямым углом к помещению.

    Внимание! При необходимости капитального ремонта стен или надстройки этажа в существующем деревянном доме следует вынимать все оконные переплеты и полотна дверей, оставляя только рамы.

    Важно понимать, что монтаж оконных блоков. процесс сложный и кропотливый. Его нужно обязательно выполнять в строгом соответствии с нормами и правилами установки, схемами примыкания, последовательностью операций и т. д. При монтаже следует использовать только фирменные или совместимые крепежные детали.

    Чтобы предотвратить проблемы и обеспечить долговечность работы окон, нужно тщательно и внимательно относиться к каждой стадии их установки, не допуская таких ошибок:. Несоответствие состояния, размеров и формы готовых деталей (брусьев или бревен) требуемым параметрам. Перед началом строительства следует убедиться в качестве материалов (сухости, отсутствии прогибов, сучков), а затем следить за соблюдением сопряжений деталей. Перекосы и несостыковки могут отрицательно сказаться на долговечности оконных рам.

    Деревянные окна в «диком» (либо оцилиндрованном) срубе устанавливают особым образом. Это связано с тем фактом, что бревна дома имеют сезонные подвижки, и проем может «гулять» до 5-8 см за сезон. Принцип монтажа окна заключается в том, что окна устанавливают в специальный оклад (обсадную коробку). Такая коробка при правильной установке позволяет дому «садиться» по вертикали и выполнять удерживающую функцию по горизонтали, не передавая нагрузку окнам. При такой установке окна роль откоса выполняет сама обсадная коробка. По желанию клиента коробка может быть зашита наличниками. Щель между обсадной коробкой и срубом законопачивается паклей, льном, ватой.

    В домах из клееной древесины из-за отсутствия существенных сезонных изменений габаритов применение обсадной коробки скорее дань традициям, нежели необходимость.

    Угол, на который Могут быть развернуты откосы, закладывается еще в процессе проектирования дома. Специально изготавливается обсадная коробка с заданным углом разворота откоса. После того, как возведены стены, изменить угол откоса можно будет только в минимальных пределах, это необходимо учитывать.

    Устанавливают короб. цельный или собранный из 4-х частей.8. В короб на специальные фиксаторы садят стеклопакет, пустоты закрывают монтажной пеной.