Каркасный дом 10 10 своими руками

Установка стропил и кровельного материала

Поставили стропила, предварительно установив коньковый брус, крышу будем делать из Ондулина, поэтому высчитав минимальный угол уклона кровли для Ондулина, конек получился высотой около 1,5 метров.

Далее начались дожди, поэтому нужно было срочно делать крышу, фотографий сделал немного, в основном фотографировал, когда пережидал дождь под уже прибитым ондулином. Крышу делал один, до этого не разу этим не занимался, просто посмотрел ролики о том как правильно стелить ондулин, и все получилось, ни чего сложного.

С крышей стало повеселее, дождь уже не мешает работе, залили плиту под санузел, вывели на глаз по высоте, что бы в дальнейшем положить экструдированный пенополистирол 50 мм и сверху сделать стяжку с армировкой уже с трубами под теплый пол.

Так как укосины и стойки каркасника по двум этажам у нас уже стоят, можно обтягивать стены ветрозащитной мембраной, утеплять стены будем изнутри, а снаружи сделаем обрешетку под сайдинг.

каркасный, рука

Двухэтажный каркасный дом своими руками.

На участке в 10 соток уже построена каркасная баня, далее дело за домом, решили делать каркасник в два полных этажа, размером 7 на 10 метров, плюс примыкающий гараж к левой стене 10 на 5 метров. Все это дело будет стоять на ленточном фундаменте. Работы выполняли вдвоем, строим для себя и в первый раз. Много было прочитано и просмотрено про каркасные дома в интернет, так что представление о том как собирать каркасник своими руками есть. Строго не судите, строители мы не опытные, поэтому косяков много, сами знаем)))

Утепление потолка и пола

Далее утепляем потолок (он же пол второго этажа), фото со второго этажа. Все утепление проводилось своими руками, в этом нет ни чего сложного. Тут уже сушится рыбка )). На фото ниже, видно пароизоляцию потолка, сделана до подшивки ОСБ3

Утеплили пол второго этажа каркасного дома, очень плотно.

Так как мы не планируем оставить достройку второго этажа на следующий год, защищаем утеплитель пола мембраной, что бы не выдувало волокна ваты и не промокал от снега и дождя, который может задуть во фронтоны и подкровельные свесы.

Зимовка «каркасника» без фасада

В таком виде каркасный дом зимовал. Внутри уже все сделано для комфортного проведения выходных, кроме санузла и воды, так как септик не успели доделать. Окна второго этажа просто затянули мембраной, потом просто вырежем их.

Зима прошла, снег стаял, закупили сайдинг, самое время обшивать фасад нашего каркасного дома — сайдингом. Доделываем обрешетку под сайдинг. Подготовительный этап самый долгий. Обрамили окна обрешеткой. Тут ошибка, мы не поставили отливы на фундамент, перед тем как обшивать сайдингом.

Перегородка в санузле

Продолжаем делать внутрянку, дело за перегородками, на фото ниже — перегородка санузла.

В каркасном домостроении, стены возводятся очень быстро, а перегородки еще быстрее. Слева двери — туалет и ванная, справа кухня. Прямо — выход в предбанник.

Пол из фанеры — не дорогой вариант

Подошло время делать пол на первом этаже, после прикидывания стоимости шпунтованой доски и прочих материалов для пола, было принято решение удешевить конструкцию, за счет халявного материала, а именно досок от поддонов, среди них попадаются доски толщиной 22-25 мм. (см статью как разбирать поддоны). Решили сделать из них обрешетку по лагам пола, затем сверху прикрутить фанеру 12 мм.

Размещаем обрешетку из досок, так что бы край листа фанеры, лег на середину доски, следующий лист ляжет на нее так же.

Делаем одновременно перегородку, так как начинает холодать на улице, и лишние помещения что бы их не греть, просто закрываем.

Варианты планировок

Каркасный дом 6х6 своими руками: пошаговая инструкция

При возведении дома из каркаса самые большие затраты необходимы для заливки фундамента. Для подобного типа постройки рекомендуется использовать свайный или столбчатый фундамент. Стоит знать, что дом с параметрами 6х6 имеет небольшой вес, поэтому конструкция не будет давать значительную нагрузку на почву. Каркасные здания можно сооружать на разных участках с любым типом грунта. Наиболее популярным материалом для строительства является дерево.

Каркасный дом размерами 6х6 своими руками

Технология возведения предполагает установку несущей конструкции, которую после обшивают панелями. Для такой постройки не нужно время для осадки дома, поэтому после строительства можно приступать к внутренним и внешним работам. Каркасный дом имеет отличные изоляционные свойства, что уменьшает растраты на отопление. Приблизительный срок сооружения конструкции составляет около двух месяцев.

Строительство дома

Прежде чем приступить к сооружению каркасного дома, важно подобрать необходимые инструменты для проведения работ, которыми являются:

  • рулетка, строительный уровень;
  • болгарка, электрическая дрель,
  • перфоратор, лом;
  • молоток, отвертка, гвоздодер;
  • лестница.

Кроме используемых инструментов важно подобрать материалы нужных размеров:

  • трубы асбестовые, высота которых должна составлять 1,5 метра;
  • брусья параметрами 100х150х600 мм общей длиной 6 м, при этом они должны быть обработаны антисептическими средствами;
  • брус размерами 50х150 мм;
  • анкерные болты, нагели, гвозди;
  • бетон;
  • материалы для утепления и гидроизоляции, рубероид;
  • ДСП, плиты OSB;
  • доски;
  • металлочерепица;
  • гипсокартон;
  • коммуникации;
  • сайдинг, плиты.
READ  Коньковый прогон двускатной крыши своими руками

При строительстве каркасного дома важно соблюдать подробную инструкцию, которая представлена ниже:

  • Для столбового фундамента необходимо сделать отверстия в грунте для труб с расстоянием в 70 см. Трубы должны иметь диаметр около 20 см.
  • Далее в отверстие ввертывают трубы, засыпают грунтом и утрамбовывают. В средину каждого изделия заливают бетонный раствор. Для основания каркаса используют брус. Его покрывают слоем рубероида, а прикрепляют с содействием анкерных болтов.
  • После настилается черновой пол.
  • На нем монтируют лаги, расстояние между которыми должно быть 50 см. Между ними укладывают маты.
  • Из брусьев, которые соединяются в пазах, делают нижнюю обвязку.
  • Для установки вертикальных стоек используют нагели, для которых образуют отверстия в пазах. На полученные штыри насаживают брусья, при этом все работы нужно начинать с углов дома. Брусья, размещенные по вертикали, важно скрепить для устойчивости временными укосинами.
  • После монтажа стоек нужно сделать верхнюю обвязку по принципу нижней. Все детали скрепляют с помощью гвоздей, при этом их длина должна быть больше брусьев для обвязки. Далее вместо временных укосов необходимо поставить чистовые, которые скрепляют каркас и делают его более прочным.

Фактически основной каркас возведен, после чего можно приступать к отделке дома и строительству крыши. Все работы также имеют определенную последовательность:

  • Балки для потолка присоединяют к каркасу, при этом они должны располагаться над вертикальными стойками. В торцах угол стыка должен составлять 50 градусов. Стропильные ноги необходимо зафиксировать с помощью гвоздей.
  • Установленные детали важно скрепить доской в горизонтальном положении в А-образной форме.
  • Далее в доме устанавливаются перегородки, которые подпирают балки. Они станут границами для комнат.
  • К потолочным балкам нужно прикрепить доски с расстоянием в 10 сантиметров. Они предназначены для двускатной кровли, при этом их выступ за стропильную систему должен составлять 20 см.
  • На обрешетку укладывают слой гидроизоляции, а также плиты из древесной стружки и настилают кровельные изделия.
  • С фасадной стороны дома делается отделка из плит OSB. Далее настилают слой гидроизоляции и обшивают дом сайдингом.
  • Далее укладывают необходимые коммуникации для дома, утепляют и настилают пол.
  • После обустраивают чердак и вставляют окна.
  • В последнюю очередь проводится внутренняя отделка дома.

Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Строительство каркасного дома 10х12 на бетонной плите. Екатеринбург

Затем укладываются лежни — доски размером 15050 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150150 мм или 100100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Вариант постепенной сборки каркаса дома: выставляются и закрепляются угловые стойки, на них сразу монтируется верхняя обвязка, затем с выбранным шагом вертикальные стойки

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

READ  Монтаж кондиционера своими руками в частном доме

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Даже при таком варианте угол будет более холодным

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

При строительстве одноэтажного каркасного дома можно сделать так При жилом втором этаже углы делают одним из этих способов

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Ставим обвязку и лаги

Далее к лежню крепится доска обвязки. Ее размеры тоже 150-50 мм, но она ставится на ребро. Выравнивается по наружному краю фундамента, прибивается длинными гвоздями (9 см) к лежню через каждые 40 см.

Установка обвязки: по инструкции сборка каркасного дома продолжается установкой обвязки, к которой. будут опираться лаги пола

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 15050 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Уложенные и закрепленные лаги пола

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Фундамент под каркасный дом

Выбор фундамента — это отдельная сложная и объемная тема. Учитывается геологическая картина на участке, высота расположения подземных вод, вес здания и сезонность проживания в нем, регион, в котором происходит строительство, снеговые и ветровые нагрузки. Но в общем и целом, под каркасники делают чаще всего свайный, свайно-ростверковый или ленточный фундаменты.

В нашей стране пальма первенства при каркасном домостроении своими руками принадлежит свайно-ростверковому фундаменту. Он быстро строится, требует небольших материальных вложений, правильно рассчитанный и построенный, он надежен. Сочетая в себе преимущества и свайного и ленточного, он равномерно передает нагрузку всем опорам.

Более надежными при строительстве свайного или свайно-ростверкового фундамента являются сваи ТИСЭ. За счет расширенной пятки они имеют большую несущую способность и лучше сопротивляются силам пучения.

Устройство свайно-ростверкового фундамента со сваями ТИСЭ

Бурить скважины под сваи можно ручным буром или моторизованным. В качестве опабулки используют свернутый в трубы нужного диаметра рубероид (должно быть навернуто не менее трех слоев), закрепленный при помощи скотча. Другие варианты — асбестоцементные или ПВХ трубы подходящего диаметра. Внутрь свай устанавливают три-четыре прута арматуры, связанных между собой в виде треугольника или квадрата. Пруты арматуры нарезаются так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 0,7-0,8 метра. Заливается все бетоном марки не ниже М25 (о марках бетона читайте тут).

После заливки свай устанавливается опалубка для ленты (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и вентиляции (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Залитый ростверк. Фундамент под каркасный дом своими руками готов

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах 20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при 17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются двускатная или мансардная крыша. Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

READ  Душевая кабина в бане своими руками

Каркасный дом своими руками | Обзор строительства дома 100 кв.м.

Posted: Mon, 07 Jun 2010 07:56:08 0000

О том почему я выбрал именно этот тип фундамента и немного теории читайте тут

Posted: Mon, 19 Sep 2011 17:42:50 0000

Ну продолжаем отчёт о строительстве каркасного дома своими руками. Каркас стен поставили, теперь приступаем к крыше. Крышу я, сознаюсь, делал немного второпях. Отпуск кончался, скоро на работу, да и нужно было успеть закрыть дом до зимы, а на дворе стоял октябрь. К тому же уехал мой главный помощник — отец… поэтому крышу пришлось делать одному. Поэтому допустил несколько ошибок (опишу). И так приступая к строительству крыши, мы имеем каркасный кубик (платформа, стены и верхняя обвязка с теми же самыми лагами, что и платформа).

Для начала необходимо всю верхнюю обвязку — там, где будем ходить выложить дорожки досками, причем ОБЯЗАТЕЛЬНО доску по концам крепим саморезами, т.к. рано или поздно наступишь на конец доски, либо просто споткнешься. Никаких «живых досок», ибо — уже высота, и падать будет больно. Конструкцию из двух стропил, скрепленную поперечиной мы называли «буква А» за очевидное сходство. Т.к. я готовился ставить крышу в одиночку, и у меня не было опыта, я думал, что в одиночку первую букву «А» не подниму, поэтому мне пришло в голову нестандартное решение. К изготовлению стропилин, мы решили подойти, как истинные программисты. Верхняя обвязка была тщательно обмерена, всё рассчитано на бумажке. Мы сделали одну «Стропилину-шаблон», спил, где у конька она сходится с другой стропилиной – тщательно «выведен» шлиф-машинкой. По ней были напилены все остальные стропила. Старательность на этапе расчета и подготовки себя оправдала при монтаже – всё встало чётко на свои места, без каких-либо «доделок» Я решил сделать два сегмента по отдельности, поднять и закрепить их на подпорках (мальчиках), и соединить воедино. Я аккуратно выложил 3 стропилины, тщательно всё вымерял и разметил, скрепил их обрешеткой и опасаясь перекоса скрепил их укосинами… получилась часть одного ската крыши. Поверх него я так-же собрал противоположную часть ската. Идея была проста — поднять сегмент одной половины крыши, поставить на подпорке, поднять второй и соединить их поперечной балкой.

Установка стропил для крыши каркасного дома:

Я уже описывал, что достать сухой брус у нас не получилось, с толстой доской та же беда. Поэтому стропила мы делали из обычной сухой доски 15 на 5. Расстояния между стропилами я делал 1 метр. т.к. лаги шли тоже с расстоянием 1 метр, и собранные сегменты было очень удобно ставить — просто вплотную к лагам. По времени я явно не успевал закончить до конца отпуска, и пришлось нанять одного рабочего. Сразу скажу — после описания моей идеи, как надо начинать крышу его лицо стоило видеть… но… из уважения к работодателю он решил пойти у меня на поводу и поставить эту конструкцию. Каково же было его удивление, когда мы, подняв оба сегмента, убрав зазоры и скрепив их «косынками» (металлическая полоса с отверстиями под саморезы) всё встало на свои места и всё сошлось до миллиметра! Ну а дальше всё стало традиционнее и намного проще. Мы собрали на земле все буквы «А», и втаскивая их по одной крепили обрешеткой к уже установленным. Выравниваем букву «А» на крыше, что-бы запилы на концах были ровно над внешним краем обвязки. При подъёме буква «А» упиралась в уже закрепленные лаги, и запилами становилась на обвязку. К стропилине, изнутри, на один саморез крепится доска, буква «А» выравнивается по вертикале, и закрепляется к уже установленному сегменту крыши. Далее – по концам (где запилы) стропилины временно крепятся к лагам саморезом. Далее, контролируя вертикальность, и вымеряя одинаковое расстояние между стропилиной и уже собранным сегментом крыши выравниваем букву «А». Тоже самое делаем со второй стороной. Снова проводим замеры. Если всё хорошо – начинаем крепить наружную обрешетку, окончательно закрепляя сегмент. После чего гвоздём – двухсоткой прибиваем стропило к верхней обвязке, жестко закрепляя тем самым конец стропилины

Как пользоваться отвесом

Выравнивая стойки мы обнаружили очень интересный момент — выравнивали, проверяя 3 разными уровнями, вроде всё отлично и ровно, а потом решили проверить по-старинке — по отвесу…. та вот — все стойки были с наклоном в 2-3 см. Так-что лучше отвеса ещё ничего не придумали.

Как пользоваться отвесом? Встаём поперёк направления выравнивания — т.е. относительно нас будем выравнивать право-лево, держим отвес в 1 см. от стойки, и визуально смотрим вдоль нитки отвеса, и грани стойки — косильной лески должны быть параллельны. Наклоняем стойку вправо-влево, добиваясь параллельности и закрепляем её к обвязке.

Выравниваем стойки так — отрываем одну доску от обвязки, выравниваем стойку по отвесу, прибиваем доску обратно, отрываем вторую доску, выравниваем вторую плоскость по отвесу, прибиваем доску обратно. Повторяем процедуру со всеми стойками.

Как построить своими руками фундамент для каркасника?

Posted: Mon, 19 Sep 2011 17:43:00 0000

Продолжаем строить крышу каркасного дома своими руками. Первая часть моего отчёта тут.

Posted: Sun, 06 Jun 2010 14:30:37 0000