Какой утеплитель под сайдинг для деревянного дома

Содержание

Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Древесные дома намного теплее собственных бетонных либо кирпичных аналогов, они дышат, ну и смотрятся отлично. Как досадно бы это не звучало, даже дерево не так теплое, чтоб можно было стопроцентно отрешиться от утепления. Как поступить, когда охото сохранить уникальные особенности древесного дома, но при всем этом сделать его еще чуточку теплее? Неуж-то придется проститься с прекрасным видом древесной породы? Поставить крест на возможности дерева дышать? Ну и необходимо ли вообщем теплоизолировать дом из бруса либо бревна? Может, это все очень просто навязано компаниями, продающими теплоизоляторы? Попытаемся дать ответы на все эти вопросы и разобраться, какой теплоизолятор для древесного дома лучше избрать.

утеплитель, сайдинг, длить, деревянный

Надо ли утеплять деревянный дом?

Наверняка, излишним будет перечислять все достоинства древесных домов. Они раз и навечно сразили люд экологичностью, красотой, теплотой и прочностью. Дерево обладает более низким коэффициентом теплопроводимости, чем кирпич либо даже газобетон. Если климат в регионе теплый и мягенький, а дом употребляется для отдыха либо временного проживания, то возможно обойтись наименьшим комплексом мер. Довольно будет утеплить швы межвенцовым теплоизолятором и защитить древесную породу особыми средствами.

В регионах с прохладными зимами деревянный дом без утепления востребует более сурового отопления. С течением времени же древесная порода под действием наружных неблагоприятных причин начнет сгнивать, рассыхаться и лопаться. Деформируются и швы, от усадки появляется очень огромное количество мостиков холода, мыши делают отверстия, и локальный климат в помещении очень усугубляется. Если дом стоит в регионе с жестоким климатом и употребляется для неизменного проживания, в какой-то момент утеплить его придется. Наилучшее время для этого – через несколько лет после возведения, когда стенки сели.

Утепление древесного дома дает огромное количество преимуществ:

  • срок службы дома возрастет;
  • снутри дома станет теплее;
  • древесная порода будет защищена ото всех неблагоприятных причин: перепад температур, морозы, влажность, вредители, конденсат, развитие плесени;
  • расходы на отопление сократятся, а в доме станет теплее.

Главное – не перевоплотить постройку в неказистую и не дышащую коробку. Потому бдительность при выборе теплоизолятора для древесного дома и при его монтаже не помешает.

Каким должен быть утеплитель для деревянного дома?

Снова подчеркнем, что древесная порода – это дышащий материал, она умеет впитывать и отдавать воду, регулируя локальный климат помещения. Вот поэтому в древесных домах как-то в особенности просто дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только лишь потеряем главное преимущество сруба, да и напортим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к скоплению воды в дереве, его разбуханию, возникновению плесени. Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтоб схожих заморочек не появлялось, нужно, чтоб теплоизолятор был паропроницаемым. Не считая того, сырые стенки утеплять нельзя, принципиально использовать гидроизоляцию, и очень лучше использовать технику вентилируемого фасада.

К теплоизолятору древесных стенок выдвигаются последующие требования:

  • паропроницаемость;
  • маленький показатель теплопроводимости, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;
  • негорючесть. Все знают, что дерево просто воспламеняется и пылает, потому в паре с ним лучше использовать материалы, которые очень устойчивы к огню;
  • маленький вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель очень тяжкий, пригодится более крепкий каркас, а это время и излишние расходы.

Понятно, что далековато не каждый теплоизолятор из имеющихся подходит для древесного дома. Все же, многие сознательно совершают неверный выбор. Для термоизоляции обычно употребляют такие материалы:

  • все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они владеют высочайшими показателями паропроницаемости;
  • твердые полимерные теплоизоляторы (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому. Да, это комфортные в монтаже и удобные теплоизоляторы, но придется организовать очень суровую вентиляционную систему, а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целенаправлено использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента;
  • сыпучие теплоизоляторы (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий, перлитовый щебень) хорошо пропускают воздух и воду, не страшатся больших температур, не увлекательны для мышей, но они владеют низким коэффициентом термоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, да и там особенной популярности не заполучили;
  • межвенцовые теплоизоляторы употребляются, когда нужно сохранить уникальный внешний облик дома.

Заместо теплоизолятора для защиты дома от осадков и ветров употребляют также древесную вагонку. При обработке антисептиками и антипиренами материал вправду мало продлевает срок службы дома. Выходит, что древесные стенки снаружи облицовываются древесными панелями. Не лучше ли просто обработать имеющиеся стенки и заделать швы? Но отделка древесной вагонкой – неплохой вариант при использовании слоя теплоизолятора. Снаружи вы получите все тот же древесный дом, только более теплый.

Деревянный дом рекомендуется утеплять конкретно снаружи. Внутреннее утепление отбирает много полезного места, плохо сказывается на локальном климате, да и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя снутри дома.

Минеральные ваты для утепления

Группа минеральных ват более применима для утепления древесного дома. Вобщем, каждый материал из этой группы имеет свои отличительные характеристики, которые стоит разглядеть раздельно.

Порядок работ при утеплении минеральной ватой (плиты и рулоны)

Выполнить установка плитного либо рулонного теплоизолятора не так трудно. Спецы советуют приступать к утеплению, когда дом уже отдал усадку, т.е. спустя около 2-ух лет после его возведения. Для работы пригодятся рулетка и уровень, дрель, ножовка, степлер, герметик для дерева, мембрана для гидроизоляции и сам теплоизолятор. Расчет сделать нетрудно, просто посчитайте периметр каждой стороны дома, суммируйте характеристики и добавьте 7-10% припаса. Если нужен двойной слой, то итог множат на 2. Для обрешетки пойдет брус 5050 мм, для двойного слоя – 10040 либо 10050 мм.

  • подготовка основания. Очистить стенки от плесени, пыли и грязищи, при наличии пустот в венцах поновой заделать их уплотнителем, а позже – заделать швы герметиком. Трещинкы в дереве также лучше заделать. Древесная порода должна быть сухой, так что работать лучше летом после долгого периода без осадков;
  • грунтование. Если древесная порода стремительно впитывает грунтовку, наносят 2-ой слой;
  • установка каркаса. Брусья укрепляют с шагом, на 10 мм меньше ширины теплоизолятора. 1-ый брус монтируют около угла дома, в 5-10 Washing machine от него. Укрепляют обрешетку шурупами;
  • установка плит теплоизолятора в приобретенные углубления, лучше, чтоб не было зазоров. Плиты должны лечь плотно, но для гарантии употребляют тарельчатые дюбеля. Если нужен 2-ой слой теплоизолятора, его кладут так, чтоб закрылись соединения меж плитами первого слоя;
  • установка защитной мембраны с помощью степлера и скотча. Любая последующая полоса должна входить на предшествующую на 10-15 Washing machine, стык лучше проклеить скотчем;
  • установка контробрешетки на шурупы, в предстоящем на нее крепится древесная вагонка либо другой облицовочный материал. Это техника вентилируемого фасада.
READ  Как правильно стелить OSB на деревянный пол

Есть и другие способы. Минеральную вату можно крепить на П-образные металлические подвесы. Их располагают по всей длине, в плитах делают прорези, с помощью которых те одеваются на подвесы. Далее идет слой мембраны, а подвесы служат еще и для монтажа отделки.

Еще один способ – наклеивание плит минеральной ваты на стену с дополнительной фиксацией дюбелями. Далее наносится цементный раствор для выравнивания, он укрепляется сеткой из стекловолокна. Остается только прогрунтовать стену, нанести слой штукатурки и краски (только не акриловые составы). Это метод «мокрого» фасада, который не особо пригоден для деревянных домов, ведь штукатурка – это статичная оболочка, а дерево подвижно. Могут возникать трещины.

Пенополиуретан для утепления деревянного дома

Этот вид утеплителя в последнее время используется все чаще, причем именно напыляемая его версия. Есть еще вариант в виде плит. Напыляемый пенополиуретан требует использования специальной техники, но хорошо заполняет все щели, создает цельное покрытие.

  • низкий коэффициент теплопроводности (0,019 Вт/мС);
  • устойчивость к перепадам температур, долговечность;
  • устойчивость к огню, грызунам, гниению;
  • небольшой вес;
  • устойчивость к воде.

Главный минус – паронепроницаемость, по этому показателю материал в 50 раз хуже минеральной ваты. К тому же, для напыления понадобится специальное оборудование, управлять которым должен профессионал, а это сказывается на цене. Пенополиуретан боится солнечных лучей. Откровенно говоря, он не очень подходит для деревянных домов, но если не стоит цель сохранить способность конструкции дышать, то можно использовать данный утеплитель.

Порядок работ при утеплении эковатой

Если вы решились монтировать эковату вручную, то придется придерживаться такого порядка действий:

  • подготовка основания по описанной выше схеме;
  • монтаж обрешетки из бруса с шагом 50-60 Washing machine;
  • обшивка обрешетки влагостойкими плитами OSB на высоту 80-100 Washing machine от земли;
  • распаковка эковаты, распушивание в емкости при помощи дрели с насадкой миксером. Цель – устранить все комки;
  • подготовленной эковатой заполняют проем между стеной дома и обшивкой, тщательно утрамбовывают, уделяя внимание углам и щелям;
  • когда проем почти заполнен, крепят еще обшивку на следующие 80-100 Washing machine и повторяют действия;
  • в финале обшивку грунтуют и приступают к облицовке.

Проще будет при использовании специальной установки. Шаг обрешётки при этом 1-1,2 м, в вату перед распылением добавляют воду для образования клейкой массы. Напыляют вату плотным ровным слоем, дают ей высохнуть, потом излишки счищают, монтируют мембрану и приступают к облицовочным работам.

Какой утеплитель лучше использовать под сайдинг?

Сегодня проблема энергосбережения коснулась не только крупные предприятия и города, но и стала крайне актуальной для рядового застройщика коттеджа или дачи.

Поэтому выбирая конструктив стен для будущего дома или готовясь к обновлению отделки фасада старого здания необходимо в первую очередь правильно выбрать утеплитель.

Мы не будем останавливаться на традиционных видах отделки, таких как штукатурка или облицовка камнем, а рассмотрим вопрос утепления стен, которые будут зашиты сайдингом.

Нужен ли утеплитель под сайдинг – вопрос риторический, поскольку ответ для специалиста очевиден.

Ни один дом из кирпича, крупноразмерных блоков без дополнительного наружного утепления сегодня не проходит по жестким нормам сопротивления теплопередаче.

С деревянными домами ситуация аналогичная. Несмотря на то, что древесина – теплый материал, стандартной толщины оцилиндрованного бревна или бруса (180-200 мм), используемых для строительства срубов, недостаточно для экономичного расхода газа, угля или дров на отопление.

Сайдинг, используемый для облицовки цоколя и фасада, оптимально сочетается с утеплителем в конструктиве вентилируемого фасада. Поэтому отказаться от такого варианта было бы крайне неразумно.

Поэтому дискутировать нужно не по поводу, нужен или не нужен утеплитель под сайдинг, а по вопросу правильного выбора этого материала.

Какой утеплитель под сайдинг лучше ответить несложно, поскольку выбор здесь достаточно узкий. Минеральная вата, эковата, пенопласт – вот и весь перечень материалов, используемых для утепления вентилируемых фасадов с сайдингом.

Пенопласт – быстро, но не всегда хорошо

Рассмотрим утепление фасада под облицовку сайдингом с помощью пенопласта. Этот материал удобен в установке. Он легкий и достаточно жесткий, поэтому прочно приклеивается к стенам или же крепится к ним с помощью тарельчатых дюбелей.

Однако, на этом его достоинства как стенового утеплителя заканчиваются. По цене этот материал в первые годы своего появления на рынке был дешевле минваты, сегодня же их стоимость практически одинакова. Так что фактор экономии денег можно отбросить.

По поводу долговечности пенопласта ведется много споров, но объективно данный материал не может прослужить более 10-15 лет, поскольку, как и все полимеры, быстро стареет и разрушается.

Паропроницаемость у пенопласта очень низкая. Поэтому, утеплив им стены, мы лишаемся естественного воздухообмена и добровольно заключаем свой дом в непроницаемый термос. Вывести избыточную влагу можно лишь с помощью проветривания или механической вентиляции, выбрасывая вместе с ней на улицу драгоценное тепло.

Разговоры о том, что пенопласт является хорошим звукоизолятором – обычная реклама производителей этого материала. Более того, пенопласт, жестко закрепленный на наружной стене, при определенных условиях работает как усилитель звука, поскольку попадает в резонансную частоту звуковых колебаний – 70 — 7000Гц (речевой диапазон).

Отступая от нашей темы, отметим, что пенопласт лучше всего подходит для утепления инженерных коммуникаций (водопровод, канализация) и бетонных стяжек пола, поскольку в этом случае востребованы такие его качества как минимальное водопоглощение и низкая теплопроводность.

Минвата и эковата – качественное утепление фасада

Выбрать утеплитель под сайдинг лучше, рассматривая достоинства и недостатки минваты и эковаты.

Минеральная вата подходит для утепления любых стен: деревянных, крупноблочных и кирпичных. Она оптимально сочетается с облицовкой пластиковым или металлическим сайдингом.

Только покупать под сайдинг нужно не рулонную минвату, а полужесткую в виде плит размером 0,5 на 1 метр. Рулонную минвату сложнее крепить. Кроме этого, со временем она может сползти вниз по стене, оголив отдельные участки. Полужесткие плиты крепятся и держатся лучше.

Для того, чтобы минеральная вата не пылила, ее перед облицовкой сайдингом защищают пароизоляционной пленкой. Она не только предохраняет атмосферу от мелких частиц ваты, но и не создает препятствий для водяного пара, проникающего из стен зданий в вентиляционный зазор.

Сайдинг с утеплителем эковатой по показателю экологичности лучше минеральной ваты. Несмотря на то, что эковата изготавливается из целлюлозы, за счет введения в нее безопасных добавок (бура и борная кислота) она не гниет и не горит.

К сожалению, эковата пока еще не выпускается в виде жестких панелей, которые можно закрепить на стене с помощью паропроницаемого клея или тарельчатых дюбелей. Поэтому для ее крепления требуется использование спецоборудования, которое наносит эковату на стены. Эковата после этого прочно сцепляется с поверхностью и не дает усадки с течением времени.

По тепло и звукоизолирующим характеристикам и минвата, и эковата — равноценные материалы. Их рыхлая волокнистая структура хорошо поглощает все виды шумов: структурные, ударные и воздушные.

Сравнивая цены на пенопласт, минеральную и эковату следует учесть, что у последнего вида теплоизоляции нужно обязательно брать в расчет итоговая

Если сравнивать стоимостные показатели перечисленных утеплителей, которые можно ставить под сайдинг, то самая низкая за 1 м3 соответственно.

Полезное видео от одного из производителей утеплителя:

Какой утеплитель лучше снаружи для стен деревянного дома под сайдинг

Варианты утеплителей для деревянного дома

Итак, если вы готовы определиться, какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг, давайте начнем.

Итак, по порядку. Считаем, что деревянные стены у нас дышат, то есть пропускают изнутри наружу водяной пар из помещений дома.

Никакими пароизоляционными пленками мы пар отсекать не собираемся, значит, будем делать вентзазор, который будет способствовать удалению влаги из слоя утеплителя.Почему именно так, почему не делаем пароизоляцию? Потому что нет в этом особенного смысла. Ну и что, что из ома будет влага попадать в вату или пенопласт. Наша задача не препятствовать попаданию влаги в утеплитель, а способствовать ее скорейшему выводу оттуда.

READ  Как сделать потолок в деревянном доме

А превращать деревянный экологичный дом в термос посредством пароизоляции – это не дело.

А потому отвергаем все утеплители, которые имеют низкую паропроницаемость – пеноплекс и им подобные.

Далее, стоит выбрать, будете ли вы использовать «задувные» утеплители – эковату, пенополиуретан и так далее.

Конечно, для деревянного дома утеплители такого класса – отличный вариант. Но придется делать фактически еще одну стенку, чтобы задувать в полость утеплитель. Решайте сами, надо оно вам или нет.

И у нас остаются два фаворита из листовых утеплителей – базальтовая вата и пенополистирол малой плотности.

Какой утеплитель лучше снаружи для стен деревянного дома под сайдинг

Сегодня с вами разберем, какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг, как его крепить и как защищать.

А также рассмотрим плюсы и минусы разных вариантов использования утеплителей на деревянных стенах под виниловым фасадом.

Базальтовая вата или пенопласт?

Итак, остается выбрать, какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг – базальтовая вата или пенополистирол.

С этой целью ответьте себе на 1 вопрос – что вас больше устраивает, волокна ваты кругом или бесконечные шарики пенопласта?

И то, и другое – не очень. Но тут, как говорится, стоит выбирать из двух зол меньшее.

По теплоизолирующим свойствам эти два утеплителя практически идентичны. 150 миллиметров ваты или пенопласта обеспечат правильное теплосопротивление вашему деревянному дому.

С точки зрения удобства монтажа они тоже фактически равны – что вата разваливается при монтаже, что пенопласт при неаккуратной резке будет рассыпаться шариками.

Конечно, есть еще натуральные утеплители для деревянного дома – опилки и саман. Но это тема отдельного разговора, в ближайшее время сделаю материал на эту тематику – ищите на сайте.

А так, вот вам 2 самых лучших утеплителя для деревянных стен снаружи – вата или пенопласт. Можно делать хоть первый, хоть второй.

И кстати, их можно комбинировать, то есть делать 1 слой ваты и, например, 1 слой пенопласта.

Естественно, сверху их нужно защитить гидроизоляцией, которая также будет выполнять функцию ветрозащиты.

Далее обустраиваем вентзазор по брускам 25 мм и монтируем виниловый сайдинг. Все, деревянный дом утеплен и обшит, можно жить.

Лиственница

Наиболее дорогой вариант отделки. Но и оправдан его элитный статус отличной прочностью и износостойкостью. Главное достоинство лиственницы – порода не подвергается негативному воздействию влаги.

  • устойчивость перед растрескиванием;
  • универсальность – подходит для обшивки бетона, кирпича, бруса;
  • неплохая огнестойкость;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • эстетичный внешний вид;
  • экологичность.

Материал используется как для внутренней обшивки поверхностей стен и потолка, так и для внешнего фасадного декорирования любых зданий и сооружений. Среди недостатков изделия стоит назвать высокую цену и возможное выделение смолы со временем, особенно это актуально при эксплуатации в теплом помещении или жарком климате.

Новинки

В настоящее время ассортимент древесины весьма разнообразен. Среди новинок внимания заслуживает финский сайдинг, включающий ель и сосну. Этот вариант широко используется в качестве отделочного материала для стен, потолков, фасадов, имеет доступную стоимость и отличается вполне приличным качеством для российских условий эксплуатации.

Среди новинок также можно отметить сайдинг из древесины меранти. Это дерево добывается в Индонезии и Малайзии. За счет обилия дубильных веществ и смол этот вариант в сравнении с древесинами хвойных пород не впитывает влагу и почти не подвергается гниению. Отличается износостойкостью, красивой окраской – от коричнево-розоватого оттенка до коричневого цвета. Данная разновидность чаще используется для производства имитации бруса.

Утепление и пароизоляция стен снаружи деревянного дома, отделка сайдингом, часть2

Блок-хаус

Облицовочный блок-хаус призван имитировать строганное бревно, то есть имеет выпуклую форму. Чаще производится из традиционных пород древесины.

Продукция из этой группы делится на следующие классы:

  • класс А;
  • класс В;
  • класс С.

Древесина класса А считается наиболее качественной, но и стоит она дороже других разновидностей. На одной планке допускается максимум две мелкие трещины, а на полутора метрах длины позволяется наличие лишь одного сучка. Возможно присутствие нескольких серниц.

Древесина класса В допускает максимум четыре сучка на 1,5-метровой длине и 2 неглубокие трещины. Количество смоляных кармашков – не более двух.

Последний класс С наименее качественный, он может содержать сучки диаметром 25 мм, возможно наличие двух сквозных трещин. На пятиметровой площади могут иметься кармашки размером до 50 мм.

Материалы

Самые распространенные материалы для изготовления древесины:

  • сосна;
  • кедр;
  • лиственница.

Фальшбрус

На отечественном рынке материал появился сравнительно недавно. Представляет собой обшивочную доску. Позволяет создавать идеально ровные фасады. Используется как для внутренней, так и для наружной отделки.

Делится на следующие классы:

  • класс А;
  • экстра;
  • класс АВ;
  • класс В;
  • класс С.

Классы А и Экстра относятся к высшим. Они имеют идеально ровную и гладкую поверхность, допускается наличие не более трех сучков. Механических повреждений на такой древесине быть не должно. Стоимость сорта высшего класса доступна не всем.

Класс АВ, подразумевающий сочетание сортов А и В, допускает наличие маленьких смоляных кармашков размером не более 3 мм. Возможно присутствие двух сучков на метр длины и микротрещин.

У древесины класса В позволяется минимальное нарушение геометрической формы. Допустимы трещинки и сколы глубиной до 0,5 мм, небольшие погрешности при отшлифовке. На лицевой стороне возможно более трех сучков, разрешается свыше двух карманов.

Класс С может быть с отвалившимися сучками, повреждениями в шипе или пазе. Много смоляных кармашков, сколов. Древесина класса С стоит недорого, но при умелом монтаже выглядит вполне прилично.

Фальшбрус может быть произведен исключительно на заводе. Наиболее ценными считаются изделия из сосны и сибирской лиственницы. Они отличаются прочностью и долговечностью, не допускают размножение грибка и насекомых, имеют изысканный природный рисунок. А также фальшбрус может быть изготовлен из тропических пород деревьев.

Разновидности и особенности деревянного сайдинга

Популярность обшивки дома деревянным сайдингом обусловлена не только привлекательным внешним видом, но и функциональными особенностями этого отделочного материала. Разновидности, представленные в широком ассортименте, имеющие как достоинства, так недостатки, позволяют выбрать наиболее подходящий вариант для отделки в каждом конкретном случае.

Плюсы и минусы

Использование деревянного сайдинга распространено в любой полосе России. При этом обшивка из дерева – выбор не только владельцев самих домов, но и профессиональных строителей, которые рекомендуют данный материал своим клиентам.

Это объясняется следующими преимуществами:

  • деревянный сайдинг стойко выдерживает осадки и солнечные лучи;
  • обладает морозостойкостью;
  • обеспечивает дому прочность и долговечность;
  • легко переносит резкие перепады температур;
  • обладает экологичностью;
  • прост в установке;
  • придает эстетичный внешний вид объекту.

Главный плюс – возможность монтажа панелей не только по вертикали или горизонтали, но и под углом.

Несмотря на множество достоинств, при покупке деревянного сайдинга стоит учитывать и некоторые недостатки:

  • высокая степень воспламенения;
  • изнашивается под воздействием влаги, поэтому требует тщательного ухода;
  • это натуральный природный материал, а потому его стоимость доступна не всем.

Суммируя плюсы и минусы, можно сделать следующий вывод. Деревянный сайдинг подойдет для наружной отделки в северных широтах страны, он прекрасно выдержит температуру 50 градусов ниже нуля. Но материал не рекомендован к применению в южных регионах из-за высоких температур, так как он легко воспламеняется. Чтобы воспрепятствовать быстрому износу, необходимо не реже раза в год обрабатывать поверхность гидроизолирующей пропиткой.

Разновидности

Существует два вида сайдинга из дерева – фальшбрус и блок-хаус. Каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы.

Рекомендации и частые ошибки

Наиболее распространенная ошибка заключается в использовании однослойного утепления. Минвата может слегка просесть, и на горизонтальных стыках появляются щели и образуются мостики холода.

Кроме того, толстые листы минваты, особенно на деревянном каркасе, нужно обязательно фиксировать с помощью механического крепежа, грибками или саморезами с пластиковыми подкладками. Укладка на деревянном каркасе за счет деформации материала допускается только для тонких листов и только для первого слоя утеплителя.

READ  Чем можно утеплить деревянный дом снаружи

Также специалисты рекомендуют выдерживать между ветрозащитой и сайдингом воздушный промежуток шириной не менее 50 мм для одноэтажного деревянного дома. Этого достаточно для того, чтобы эффективно удалять водяные пары. Для высотных строений сайдинг рекомендуют укладывать вертикально, и обязательно выводить воздушный зазор в софиты или подшивку свесов крыши.

Утепление фасада дома минватой снаружи под сайдинг

Зима явно не жалует хорошей погодой, да и затраты на обогрев дома из бревна или бруса растут с каждым годом. Можно пытаться менять схему отопления, но прежде будет правильным испробовать более простые способы экономии тепла. Например, выполнить утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг. Работы немного, технология давно отработана на практике. Нужно лишь крепление правильно установить да материал для теплоизоляции выбрать подходящий. Чтобы сайдинг ветром не оборвало, и деревянные стены не сгнили из-за мостиков холода.

Утепление минватой можно использовать для любых типов построек

Какие инструменты и материалы потребуются

Прежде всего нужно будет приобрести инструмент для разметки стен дома. В комплект войдут лазерный или гидравлический уровень, несколько малярных шнуров, рулетка и длинная линейка, можно позаимствовать у геодезистов или сделать самому из трехметровой алюминиевой рейки или отрезка оцинкованного профиля. Все это нужно будет для контроля плоскости деревянной обрешетки под укладку сайдинга.

  • Жесткая металлическая щетка, можно использовать специальную насадку для электродрели;
  • Кисть макловица и малярный валик с поролоновым чехлом;
  • Ножовка или лучше электролобзик с пилами по дереву и металлу;
  • Молоток с приспособлением для быстрого захвата гвоздей;
  • Ножницы для раскройки оцинкованного профиля;
  • Нож-резак для раскройки минеральной ваты;
  • Шуруповерт с насадкой под шестигранную головку;
  • Металлические подвесы;
  • Деревянный брус 50х50 мм, предварительно строганный для подгонки геометрии.

Для утепления деревянного дома, особенно построенного из бруса и бревна, лучше всего использовать минвату средней плотности «ТЕПЛОКНАУФ» в листах. Она проще в обращении, практически не пылит и не забивает материал пароизоляции.

Монтаж каркаса для утеплителя

Проще всего уложить минвату на деревянном каркасе, в этом случае нужно будет лишь правильно набить рейку в соответствии с размерами листов утеплителя. Производители всегда указывают габариты листовой теплоизоляции на упаковке. Для деревянного дома наилучшим решением будет двухслойная схема укладки, каждый слой выполнен листами по 50 мм толщиной.

Укладка утеплителя

Монтаж минеральной ваты средней и высокой плотности толщиной в 50 мм можно выполнять без дополнительного крепежа:

  • Листы просто вкладывают на стены между деревянными рейками и осаживают руками, чтобы не было щелей;
  • Для того чтобы вывести поверх отогнутые лепестки металлических подвесов, в утеплителе выполняют прорези;
  • Аккуратно продеваем уши и укладываем минеральную вату на стену.

Если утепление монтируется на деревянную стену с металлическим каркасом, либо толщина материала более 50 мм, то для удержания теплоизоляции используются саморезы с пластиковыми прокладками.

Плотность минваты для фасада под сайдинг

Обычно специалисты рекомендуют выбирать минеральную вату в зависимости от размеров листа утеплителя и способа его крепления на стене. Чем больше толщина и размеры одной плиты теплоизоляции, тем выше должна быть плотность. В противном случае будет сложно закрепить материал на стенах деревянного или каркасного дома.

Это все правильно, но нужно еще учитывать паропроницаемость материала стен и самой минеральной ваты. Например, для дома из бетона, деревянной постройки, покрытой защитным лаком, паропроницаемость фасада составляет не более 0,03 мг/м 2 чПа, в этом случае можно выполнять утепление минватой большой плотности, более 100 кг/м 3. Ее паропроницаемость будет на порядок больше, поэтому проблем с отводом водяных паров не возникнет. Мало того, на бетон или любой другой материал с высокой теплопроводностью минеральную вату можно укладывать вообще без пароизоляции. В этом случае точка росы смещается на поверхность ветрозащиты или гидроизоляции.

Исключением может быть утепление цоколя дома минватой снаружи под сайдинг. Тут без пароизоляции не обойтись, так как цокольные части стен и фундамента способны поглощать большое количество влаги из грунта.

Теплоизоляцию деревянных домов из бруса или бревен, утепление пеноблока минватой под сайдинг лучше выполнять материалом средней и высокой плотности. Паропроницаемость стены составляет 0,06 мг/м 2 чПа, поэтому можно использовать плотные листы минеральной ваты.

Утепление газобетонного дома снаружи минватой под сайдинг рекомендуется выполнять легкими и тонкими полотнищами. Проницаемость пара для газобетона составляет 0,18-0,23 мг/м 2 чПа, что в несколько раз выше, чем у деревянных домов.

Деревянный каркас

Для утепления брусового дома просто нашиваем вертикально на стены бруски 50х50 мм с шагом в 59 Washing machine. Чаще всего лист минваты имеет ширину 61 Washing machine, то есть первый слой утепления будет удерживаться только за счет собственной деформации.

На углах деревянного дома рейки набивают на расстоянии 20 Washing machine до косильной лески поворота, это позволит выполнить укладку листов минваты с перехлестом швов

Для южных районов уже можно крепить сайдинг, но такой мощности утепления явно недостаточно для климата средней полосы. Поэтому нашиваем горизонтальные рейки обрешетки. Принцип формирования деревянного каркаса тот же.

До начала укладки минваты на деревянные стены нашиваем П-образные крепления для сборки каркаса под укладку панелей сайдинга.

Обшивка сайдингом

Декоративные панели для облицовки стен деревянных зданий имеют монтажные кромки с отверстиями, через которые сайдинг можно закрепить саморезом к профилю или к деревянной рейке каркаса.

Первоначально нужно будет выполнить утепление и облицовку цокольной части дома, в этом случае вместо деревянного основания лучше использовать оцинкованный профиль. Только после этого появится возможность выставить, выровнять по уровню и закрепить первую панель сайдинга.

Следующие ряды просто укладывают и крепят на деревянном каркасе. Важно, чтобы кромка сайдинга верхнего ряда была уложена внахлест к нижнему. Иначе под сайдинг будет затекать влага.

Особое внимание уделяем фиксации сайдинга на углах.

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг: Какой лучше выбрать

Сайдинг — это идеальный материал, используемый для отделки фасада как деревянных, так и кирпичных домов. Рекомендации и советы опытных специалистов, в этой статье, помогут Вам сделать правильный выбор утеплителя.

Пленки для паро и гидроизоляции

Современный и доступный строительный материал, который широко используется в процессе утепления стен. К его основным преимуществам можно отнести невысокую стоимость, легкость монтажа, а также отличные пароизоляционные и гидроизоляционнные способности, что особенно важно для деревянных и каркасных домов. Пленки прекрасно защищают утеплитель от проникновения влаги, а также продлевают срок службы утеплителя, создавая надежный барьер.

Критерии выбора утеплителя под сайдинг

Минеральная вата

Хороший материал для внешнего утепления стен под сайдинг. При этом она может использоваться для деревянных, кирпичных и блочных домов.

Ошибки утепления деревянного дома/как НЕ надо утеплять дом!

Специалисты рекомендуют выбирать минеральную вату в виде небольших плит (а не рулонную), она легче и быстрее крепится на стенах дома.

Используя этот материал, нельзя забывать о пароизоляции, которая поможет продлить срок службы ваты и сохранит ее основные теплопроводные характеристики.

Материалы для утепления стен под сайдинг

Монтаж утеплителя под сайдинг — важный этап строительных работ. При этом декоративная сторона вопроса не настолько важна, как выбор самого материала, задача которого отныне будет состоять в том, чтобы сохранить как можно больше тепла в Вашем доме.

Рассмотрим самые популярные материалы, а также их особенности для монтажа под сайдинг.

Пенопласт

Доступный и распространенный материал, который часто используется в качестве утеплителя наружных стен. Однако, он имеет больше минусов, чем плюсов, а именно:

  • достаточно высокая стоимость (по цене он практически идентичен более надежной минеральной вате);
  • недолговечность — срок службы составляет всего 10-15 лет.

Среди преимуществ: легкость, удобство монтажа и жесткость, благодаря которой пенопласт хорошо клеится к поверхности стены без зазоров.