Как уложить последний ряд ламината у стены

Панели с «клик» замком сначало соединяют под углом, после этого придавливают к полу и добивают молотком через брусок. Панели с «лок» замком укладывают горизонтально, а потом совсем доводят при помощи бруска и молотка.

уложить, последний, ламината, стен

Замки ламината слева. «клик» справа. «лок». Фото. quick-step.co.uk

Технология укладки

После сотворения крепкой базы с подложкой приступают к конкретной укладке ламината. Начинают работу из хоть какого угла, который более комфортен. Но, продолжать укладку следует строго слева вправо. Единственное требование, которое учитывают. это направление света. Установка панелей создают вдоль лучей света, и тени на соединениях панелей становятся фактически не видны.

Направление панелей должно быть вдоль лучей света. Фото. cancork.com

Ламинат обладает способностью к расширению, сужению в случае перепадов влажности либо конфигураций критерий эксплуатации помещения. Во избежание вздувания поверхности при укладке материала предугадывают зазор меж ламинатом и стенкой около 8-10 мм. В зазор вставляются специально предусмотренные для этих целей колышки.

Для установки зазора можно использовать особые распорки. Фото. diynetwork.com

Очень принципиально до укладки верно высчитать число рядов ламината. Если последний ряд будет иметь ширину наименее 5 см, подрезают последний и 1-ый ряды так, чтоб их ширина была схожей.

Укладку всех панелей первого ряда создают шипом к стенке. А для обеспечения плотного прилегания шипы за ранее срезают при помощи лобзика. По краю первого ряда вдоль всей его длины устанавливают распорные колышки, толщина которых. 8-10 мм. Торцы всех панелей первого ряда защёлкивают в замковое соединение по узенькой стороне. При всем этом шип очередной панели заводят в паз предшествующей под маленьким наклоном, а панель придавливают к полу.

Срезка шипа с помощью лобзика. Фото. diynetwork.com

При укладке второго ряда панелей следует предугадать смещение в 25-30 см. Для этого необходимо отрезать часть панели, уложить ее к стенке узеньким срезом, взять целую панель и присоединить её к той, что была уложена.

Укладка второго ряда, со смещением. Фото. diynetwork.com

Укладка следующих рядов проводится по аналогии с первым рядом. Как до конца набирается 2-ой ряд, его придвигают к первому, а продольные замки соединяют меж собой. Окончательную фиксацию проводят при помощи бруска и молотка.

Для жёсткого закрепления в ряду последней панели употребляют струбцину. Во избежание перекосов и выступов на соединениях все панели ряда подгоняют друг к другу вплотную.

Последнюю в ряду планку, находящуюся от стенки закрепляем с помощью молока и струбцины. Фото. creativehomedesigner.com

Главные правила укладка ламината

По технологии укладки ламината, основному материалу требуется адаптация к условиям помещения, в каком он будет положен. Довольно бросить его на некоторое количество дней в новых критериях, он привыкнет к влажности, температуре и приобретёт полагающуюся форму и размер.

Подготовка поверхности пола

Основным требованием при укладке ламината является совершенно ровненькая поверхность пола. Выпуклости приведут к тому, что рассредотачивание нагрузок на ламинированное покрытие будет неравномерным. Это чревато выходом со строя замков и расхождением панелей. Итогом станут очевидно просматривающиеся межпанельные швы, когда ситуацию спасти фактически нереально.

При наличии старенького древесного пола нужно удостовериться в горизонтальности его поверхности. Для этого употребляют обыденный строительный уровень. Допускаются перепады в 2-3 мм. на плоскости диной около 2 метров. Если выпуклости выше допустимых пределов, пол сглаживают шлифовальной машинкой.

Не считая этого, нужно проверить крепкость пола. Если доски прогибаются под весом тела человека, их подменяют либо крепят.

Если ламинат настилают на бетонное основание, его горизонтальность инспектируют аналогично древесному полу. Когда перепады превосходят допустимые пределы, то база считается неприменимой для укладки ламината. В этом случае поверх неровной старой стяжки заливают новую. с маячками. Её толщина не должна превышать 20 мм. в самых высоких точках старого основания. Прекрасно поможет исправить ситуацию выравниватель полов.

Для проверки поверхности пола можно воспользоваться как длинным уровнем так и правилом, на просвет очень хорошо видны все перепады. Фото. cancork.com

Укладка подложки и гидроизоляции

Перед укладкой ламината поверхность покрывают гидроизоляционным слоем. Для этих целей чаще применяют полиэтилен, но можно воспользоваться плёночным гидроизоляционным материалом. Полотна пленки расстилают по всей поверхности пола с напуском на стены в 20 см. Между полотнами предусматривают нахлест до 15 см. Полотна соединяют клейкой лентой, а на неё сверху настилают подложку.

Растил гидроизолирующей пленки. Фото. hgTV.com

В качестве подложки применяют вспененный полиэтилен. Его укладка производится аналогично пленке. Полотна подложки расстилают внахлест, после чего склеивают между собой. При использовании полистирола, листы укладывают «вразбежку» и проклеивают стыки клейкой лентой. Полотна пробковой подложки расстилают, располагая впритык между собой, и соединяются клейкой лентой.

Проклейка стыков подложки. Фото. diynetwork.com

Инструменты необходимые для укладки

Чтобы процесс укладки проходил оперативно, заблаговременно подготавливают весь необходимый инструмент.

  • карандаш;
  • лобзик или пила;
  • рулетка;
  • молоток;
  • планка деревянная длиной 15-20 см. для подгонки панелей.

Использование электролобзика может значительно облегчить процесс распила. Ручной способ выпиливания ламината довольно трудоёмкий и малопроизводительный.

Как правильно класть ламинат — пошаговая инструкция

Благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам и прекрасным внешним данным, ламинат стал неимоверно популярным на рынке напольных покрытий. В этой статье мы покажем как правильно класть ламинат, ознакомимся с правилами укладки, и инструментами, которые необходимо иметь в наличии.

Его укладывают как в квартирах и частных домах, так и в общественных помещениях. В числе неоспоримых преимуществ этого напольного покрытия следует отметить простую укладку. С процессом без особых затруднений справится даже неопытный мастер.

Ровное основание

Прежде всего необходимо позаботиться об основании пола. Оно должно быть ровным. Рекомендуемая максимальная кривизна полов не должна превышать 2 миллиметра на одном квадратном метре. Это значит, что в любом метровом квадрате вашего основания, уровень поверхности не должен возвышаться (углубляться) более чем на 2 мм от среднего значения.

Ламинат можно укладывать на любое сухое и ровное основание. Это может быть бетонная стяжка (наиболее распространенный вариант), либо дощатый черновой пол, либо пол со старым покрытием, например линолеумом. Единственное, от бетонной стяжки, имеющей повышенную влажность, или другого влажного основания, или основания влажность которого может меняться, ламинат лучше изолировать паронепроницаемой полиэтиленовой пленкой.

Как уложить ламинат

Укладка ламината не должна вызвать затруднений, даже если вы раньше не делали каких либо напольных покрытий самостоятельно. Как уложить ламинат указано в инструкции, которая должна прилагаться к каждой упаковке этого материала. Здесь же будут рассмотрены общие правила, которые будут справедливы для большинства моделей этого напольного покрытия, встречающихся сегодня на рынке.

Подготовка, размещение первого ряда

Вначале соединяются ламинатины первого ряда. Укладку обычно начинают с целой панели от окна. У противоположной стены панель обрезают по остаточному размеру. Обратите внимание. Замковые выступы на ближних к стене рядах (панелях) нужно обрезать заранее.

READ  Пулевизатор для покраски стен водоэмульсионной краской электрический

Обратите внимание. Стены комнаты могут быть весьма не ровные. Зазор же между стеной и ламинатом должен сохраняться около 1 см. Поэтому ламинат первого ряда иногда приходится запиливать по длине панелей в соответствии с конфигурацией стены, что бы получить:

  • параллельность косильной лески ламината к центральной косильной лески комнаты.
  • Перевязка швов

    При укладке соблюдайте принцип перевязки панелей в шахматном порядке. Середина каждой панели в ряду должна находиться напротив стыков панелей в двух соседних рядах. Если вы начали укладывать первый ряд с цельной панели, то второй ряд нужно начинать с половины панели. Встречаются рекомендации смещать ряды в сторону относительно друг друга на 20 см. Но чаще мастера рекомендуют укладывать «в пол панели», что бы обеспечить наиболее крепкую перевязку всего покрытия.

    Безударная стыковка и предметы которые мешают

    Если вы хотите нанести удар, что бы вогнать ламинат в паз, то ни в коем случае не бейте (даже через прокладку) непосредственно по замку панели или по ламинированной грани, потому что они просто поломаются. Что бы подбить ламинатину, состыкуйте через замок с подбиваемой панелью обрезок и уже по нему наносите осторожные удары.

    Обратите внимание. Низко подвешенные над полом предметы могут помешать укладке ламината или сильно ее усложнить. Чаще всего это могут быть радиаторы отопления расположенные над полом на высоте менее 5 см. Но даже в стесненных условиях, когда нельзя обеспечить оптимальный угол отклонения вставляемой панели, замки между панелями можно замкнуть ударными методами стыковки. Или же демонтируйте все мешающие укладке предметы.

    Инструкция — как собрать покрытие

    Ламинат монтируют рядами. Соединение ламинированных панелей осуществляется «паз в паз». Для стыковки присоединяемую панель наклоняют под углом в 15 – 30 град к горизонтали, после чего замки панелей стыкуют усилием руки. Затем поднятая грань стыкуемой панели прижимается к полу с одновременным надавливанием в сторону лежащей панели. Замки должны защелкнуться и зазоры между панелями исчезнуть. Обратите внимание. Опытные мастера рекомендуют стыковать панели усилием рук, не прибегая к ударным методам. Эту трудоемкую работу удобно выполнять так.

    Резкими и сильными потяжками рук «на себя и вниз» устранить зазоры между панелями и одновременно уложить стыкуемую панель (ряд панелей) из положения «под углом» на пол.

  • Пройтись по уложенному ламинату для придания всем панелям горизонтальности.
  • Возможно образование и «неустранимых» зазоров между отдельными ламинатинами. Это бывает из-за неровности укладки первых рядов, отсутствия распорных клиньев у стен. За ровностью укладки нужно следить, и перекосы устранять своевременно. «Не устранимых» зазоров не существует.

    Сборка цельными рядами

    Чаще всего в небольших комнатах применяют способ укладки «ряд к ряду».
    При этом сначала собирается первый ряд. Затем рядом с ним собирается воедино второй ряд. Затем весь второй ряд наклоняется (приоднимается за одну сторону) участками под углом и вставляется в замки панелей первого ряда. Затем производится плотная стыковка и укладка второго ряда «на горизонталь». Последующие ряды монтируется таким же образом.

    Панели последнего ряда обрезается по своей длине по факту оставшегося расстояния до стены с учетом зазоров со стеной (1 см). У дверей, трубопрвовдов, выступов, панели обрезаются по факту расстояний до препятствия с учетом зазоров.

    Разметка ламината

    Пометили здесь и пометили здесь. После этого берем уровень, линейку, все что угодно и проводим леску.

    Ровная леска, советую. Все, теперь по ней я буду резать. Но, так как у меня пилка направлена в обратную сторону, я просто беру, отмечаю с другой стороны.

    Теперь леска здесь. Помечаем ее галочками. Все. леска отреза определена. Теперь можно, что сделать? Теперь можно самим себя проверить. Каким образом?
    Итак, теперь мы можем сами себя проверить. Каким образом. Так как в замок, мы будем вставлять эту часть, вот сюда.

    Вот у нас есть леска отреза. Меряем ее. Меряем от красивой стороны внешней до нашей метки. Получаем 10,8 сантиметра.

    Отмеряем 10, 8 сантиметра. Вот как раз наш зазор. Зато мы получили проверку. Все, мы убедились, что мы метку сделали правильно.

    Сначала мы поставим ее вот таким образом. Посчитаем, что это и есть зазор.

    После этого мы пометили и отмеряли. И отмеряли с двух сторон. Все, вот эта часть ламината ляжет сюда. Очень красиво.

    Как уложить последний ряд ламината самому: правильный способ

    Резка ламината

    Лобзик обыкновенный. Вот доска с браком. Ну, вот и все. Берем герметический лобзик, доска и производится простым движением.

    Все, берем отпиленную доску. Вот она с браком помеченная и приставим ее по месту. Все, легла как родная.

    Вот таким образом, отмечается, отрезается и вставляется.

    Здесь я допустил маленькую оплошность, отрезал чуть-чуть лишнего. Допускать этого не надо. Сейчас я объясню почему. Даже если вы так отрежете – ничего страшного, все равно в этом месте будет плинтус. Это не страшно. А лишнее я отрезал, потому что есть электролобзик, у него есть маячок. Вот он, здесь он загорается. И на доске он высвечивает леску.

    Когда вы режете – вот она леска. Он ее высвечивает. Никогда не ориентируйтесь на эту леску! Потому что пилка у вас может немного гулять. Влево-вправо, искривлять немножко движение. И может в диске уходить немного. Я стал резать по этой косильной лески, и она у меня немножко ушла в сторону, и отрез получился не очень ровный. Поэтому вот такое замечание.

    То есть когда вы режете электролобзиком, смотрите направление самой пилочки, куда она у вас движется. Все, сейчас покажу, как уложить крайние доски. Они у меня нарезанные уже, как я говорил. Вот я их снял. Сейчас я их соединю и вставлю обратно на место.

    Изначально собирать их нужно точно. Потому что потом будет произведена впечатка. Берем за ребро и вставляем по всей длине аккуратненько.

    Все. Сейчас вставим. Все то же самое. Вставляется аккуратненько. Аккуратненько, без лишних движений и ламинат туда становится на место. Можно вставить отвертку и поджать чуть-чуть.

    Все становится на место. Все крайняя доска уложена. Ничего в этом сложного нет.

    Все права на видео принадлежат: Oleg Churilov

    Укладка ламината | HGTV

    пароизоляционная бумага
    распорки
    молоток
    рычаг
    метчик
    рулетка
    универсальный нож и нож для очистки овощей
    ручная пила и копировальная пила

    Температура и влажность могут повлиять на доски пола. Перед укладкой необходимо акклиматизировать пол в доме за 48 часов. Уложите используемый ламинат на пол.Снимите с коробок всю пластиковую упаковку и оставьте вокруг каждой коробки воздушное пространство, чтобы воздух мог свободно циркулировать вокруг них. У вас должно быть примерно на 10 процентов больше напольного покрытия, чем квадратные футы площади комнаты, так как вы потратите совсем немного, разрезая некоторые части.

    READ  Чем можно обшить стены в ванной комнате

    Очистите черный пол, чтобы убедиться, что на нем нет грязи и мусора. При установке поверх нового бетонного пола дождитесь полного высыхания пола. Используя монтировку и молоток, осторожно снимите все молдинги основания (при необходимости) и уберите их.

    Установить пароизоляцию. Начните с выкладывания пароизоляции по одному ряду от самой длинной стены комнаты. При соединении двух листов барьера вместе следуйте инструкциям производителя. Некоторые производители требуют перекрытия пароизоляции, а некоторые. стыковки каждого ряда с предыдущим.

    Подрезать косяки дверей. Положите кусок пола на черный пол вплотную к дверным косякам.Используйте его в качестве ориентира для отметки косяков, чтобы новый пол мог скользить под косяки. Используйте «плоскую» пилу или копировальную пилу, чтобы вырезать косяки, следя за тем, чтобы разрез был параллелен черновому полу. Это придаст полу и косяку красивый законченный вид без удаления всего косяка.

    Установите первый ряд полов. Для наилучшего внешнего вида кладите доски параллельно самой длинной стене. Установите первую доску пазом к стене.Приложите распорки 1/2 дюйма к стене и прижмите к ним первую доску. Эти пространства создают зазор расширения, чтобы пол мог «дышать» (расширяться и сжиматься), а не деформироваться или сгибаться. Позже этот зазор будет закрыт с помощью Распорки также позволяют полу иметь твердое основание для установки. Разместите распорки примерно через каждые 12 дюймов вдоль стены и в конце каждой доски напротив прилегающих стен.

    Установите остальную часть пола.Для каждой доски совместите шпунт с канавкой и постучите по нему, используя обрезок пола, чтобы защитить доски. Убедитесь, что детали плотно прилегают друг к другу и по длине досок нет зазоров. Устанавливая последующие ряды, стыки настила следует чередовать. Начиная новый ряд, сместите его на шесть-восемь дюймов, чтобы стыки на концах досок не совпадали от ряда к ряду (что может ослабить пол и создать слишком однородный вид).

    7.Последнюю планку нужно будет обрезать по размеру. Чтобы разметить доску до нужной ширины, поместите одну доску прямо над предпоследней доской, поместите другую поверх нее и сдвиньте верхнюю доску, пока она не будет равномерно прилегать к распоркам у стены. Проведите леску вдоль планки под верхней планкой по краю верхней планки. Это обозначит ширину зазора между предпоследней доской и стеной. Отрежьте планку по этой косильной лески и установите.

    8.Установите пороги между концом напольного покрытия и открытыми дверями там, где он кончается. Пороги бывают разных стилей, чтобы соответствовать виду и высоте пола, с которым сталкивается новый ламинатный пол. Снимите распорки и установите молдинг основания, чтобы закрыть компенсационный зазор.

    Какой размер компенсационного зазора следует оставить при укладке ламината?

    При укладке ламината необходимо наличие компенсационного зазора. Рекомендуемый компенсационный зазор составляет минимум ¼ дюйма. Специалисты по установке говорят, что чем больше пространство, тем больше должен быть зазор расширения, поскольку пол требует больше места для расширения и сжатия в зависимости от температуры. Так как ламинат. это плавающий пол, он не прикрепляется к черному полу, а располагается поверх него.

    Полы из ламината плавают поверх подложки.

    Что происходит с ламинатом без компенсационного зазора?

    Вы собираетесь укладывать ламинат в ближайшее время? Тогда вы должны знать, что вам нужно оставить зазор для расширения по периметру вашей комнаты, верно? Потому что вы знаете, что могут происходить такие вещи, как эта картинка ниже. Это называется изгиб. и это наиболее частая вещь, которая случается, когда вы не оставляете надлежащий зазор расширения.

    Особенности укладки крайнего ряда ламината

    Покажу, как укладывать крайний ряд ламинатной доски к стенке. Вот как видите, у меня здесь уже лежал ламинат, я его снял и покажу на примере одной доски ламината. Она здесь испорчена в этом месте. Покажу, как укладывать крайнюю плитку ламината.

    На ее примере покажу, как снимать размеры и уложу свои доски, которые когда-то уже были подпилены. Итак, допустим, что вот этой доске ламината у нас именно здесь место. У нас получается как: вот доска ламината, вот это ее замок, он должен встать вот сюда. Но, мы не можем продырявить стенку и точно измерить расстояние.

    Поэтому, что делать? Мы просто берем и переворачиваем доску. Придвигаем ее к стене вплотную. Что получаем. Вот эта щель замка. Вот этот вот замок, который, у нас пойдет закрываться вот сюда. Он ляжет на него, будем грубо говорить.

    Мы его трогать не будем. Это будет тот наш зазор в стене. В принципе, вот его размеры на площине. То есть замок нам здесь создает зазор. Поэтому остается просто относительно этого выступа сделать подрезку.

    ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ЛАМИНАТА.

    После укладки всех рядов ламината,уберите распорные клинья,подрежьте напуски подложки на стены. Уберитесь в комнате.

    На этом Все!Укладка ламината закончена.

    Последний ряд ламината, как укладывать ламинат самому

    УКЛАДКА ПОСЛЕДНЕГО РЯДА ЛАМИНАТА.

    Напоминаю!Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5 см.Зазор от стены 1см.

    УКЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА ЛАМИНАТА.

    Укладка первых трех рядов ламината,а первого ряда в особенности,определяют качество укладки всего ламината в целом.

    Первый ряд укладывается с учетом следующих обязательных условий.

    1.Подрезанные крайние планки любого ряда ламината ,должны быть длинной не менее 30см.

    2.Ширина последнего ряда ламината должна быть не менее 5см.Если при расчете,получается,что ширина последнего менее 5 см,нужно педрезать планки первого ряда,уменьшив их ширину.

    3.Зазоры от стен достаточно оставлять 1см.

    Помните: зазоры от стен в последствии,будут закрываться плинтусами,которые имеют различные размеры нижних полочек.И размер зазора ламината от стены должен быть меньше ,чем размер нижней полочки плинтуса.

    НАЧАЛО РАБОТ ПО УКЛАДКЕ ЛАМИНАТА.

    После подготовки пола и покупки ламината,купленный ламинат нужно внести в комнату,в которой предстоит работа.Коробки с ламинатом ,не вскрывая, сложить в центре комнаты.Новый ламинат должен оклиматизироваться к условиям комнаты в течении 48 часов.

    Подложка укладывается в стык и склеиваются строительным скотчем.На стены делается

    Укладка ламината Инструкция 2

    В этой инструкции описывается обычная укладка ламината, особенности укладки ламината под 45 градусов и варианты красивой раскладки ламината можно найти в других статьях сайта.

    Настил лучше проводить слева направо(но это зависит от замка). Доски с замковым соединением имеют 4 грани – 2 из них в форме паза, 2 – гребня. Если смотреть сверху, то соединение гребня короче, чем паза. Кладем доску так, чтобы грани гребня были впереди и слева. Соответственно справа и на нас смотрят грани с пазом.

    READ  Высота установки телевизора на стену в гостиной

    Если при укладке ламината первый ряд надо подгонять под выступающие части, смотрите пункт Обход углов или других препятствий

    Клинья необходимы для того, чтобы обеспечить напольному покрытию деформационный зазор. При повышении влажности деревосодержащие материалы расширяются. Для плиты HDF расширение примерно 1,5-2 мм на метр, для паркетной доски 2-3 мм на метр помещения. Т.к. на полу могут стоять тяжелые предметы, приходится делать зазор со всех сторон. Для стандартных помещений 10-20 кв.м. толщины самого напольного покрытия в качестве распорного клина обычно достаточно. В каждом конкретном случае его можно рассчитать.

    Подбивочный брусок необходим для «дожима» замка досок – если после стыка досок остается щель.

    Берем одну из досок, размечаем на ней середину, с помощью угольника и карандаша рисуем леску и в обе стороны от нее еще две косильной лески шириной по 3-5 см. Делаем распилы по лескам – стараемся сделать их максимально ровно. Одна полоса будет подбивочным бруском, другую надо распилить еще на 4-5 частей – это будут распорные клинья.

    Между стеной и доской слева и прямо вставляем заготовленные кусочки – распорные клинья. Берем вторую доску так, чтобы грани с пазом опять были слева и спереди. Вставляем торец доски гребнем в паз уложенной доски под углом 30-45 градусов, выравниваем соединение по ширине, прилагаем немного усилий и кладем доску. Если между двумя досками осталась щель, то берем подбивочный брусок, прикладываем его слева второй доски над замком и постукиваем молотком. Если упор будет в нижнюю часть пазового замка, то его можно сломать. Обычно, при защелкивании замка, можно услышать характерный звук – не зря его назвали Click- замком.

    Остальные доски кладем также. Когда остается доска, которую необходимо обрезать, замеряем расстояние от лицевой поверхности уже уложенного ряда, до стены. Отнимаем от полученного размера ширину деформационного зазора. Берем целую доску и от стороны с гребнем, отмеряем получившуюся меру. Главное не перепутать сторону паза и гребня. Если помещение прямоугольное, то с помощью угольника и карандаша делаем отметку и опиливаем. Если геометрия помещения не прямоугольная, то замеряем расстояния по ближней и дальней стороне доски. Делаем разметку и распил.

    Крайнюю к стене доску также вставляем под углом 30-45 градусов в доску уложенного ряда, выравниваем соединение по ширине, прилагаем немного усилий и кладем.

    Итак, первый ряд закончен. Вставляем распорные клинья: слева клин уже должен быть, крайняя левая и правые точки ряда, а также в середине через 1,5-2 метра в местах заужения деформационного зазора, и справа.

    Второй ряд начинается с уже отпиленной доски. Вставляем распорный клин, берем отрезанную доску и вставляем гребень в паз первого ряда (также под 30-45 градусов). Додавливаем и при необходимости подбиваем молотком через подбивочный брусок. Следующую целую доску соединяем с первой по торцевому соединению, но не ровно, а так, чтобы ее можно было положить рядом с первым рядом. То есть гребень этой доски по длинной стороне пока не входит в паз первого ряда.

    Далее, чуть приподнимаем обе доски (на 5-10 см), выравниваем доску, чтобы не изгибалась коромыслом и аккуратно пытаемся вставить гребень длинной стороны в паз первого ряда. Как только смогли «наживить» замок, подбивочным бруском и молотком легонько постукиваем доску в трех-четырех точках по длине. Гребень должен войти в паз. Если что-то мешает, усердствовать молотком не надо, поправьте доску и продолжайте. Если торцевое соединение дало щель, то подбейте доски слева. Контролируйте торцевые швы первого ряда – будет идеально, если добавите распорный клин напротив торцевого шва первого ряда во время подбивки досок второго ряда в этом месте.

    Как только положено полторы доски, присоединяйте следующую по такой же аналогии и т.д. до конца ряда. Последнюю доску укладывают с помощью гвоздодера или струбцины по торцевому шву и подбивки по длинному.

    Обычно, укладка первых двух рядов – самая тяжелая работа. Она может занять треть времени монтажа всего пола.

    Как уложить последний ряд ламината

    Есть более простой способ укладки рядов, но он требует помощи напарника. Заключается в следующем: ряд стыкуется по торцам, отпиливается как надо по длине – то есть полностью подготавливается, но не стыкуется с уложенным рядом. Когда весь ряд готов (по размеру и состыкован торцами), два человека приподнимают его и вставляют в уложенный ряд под углом и с подбивкой. Подбивка продолжается пока не останется щелей.

    Как только уложена широкая полоса пола, при дальнейшем монтаже удобнее стоять на ней.

    Как только подбивочный брусок разбивается, отпиливайте новый. Он должен быть ровным и удобным. Чтобы он меньше деформировался от молотка, можно стучать не бойком, плашмя.

    Эти способы укладки характерны только для Click-овых замков. Если торцевые замки Lock-овые, то доски соединяются с уложенным рядом длинной стороной, а торцевая сторона просто соединяется сверху.

    Третий ряд начинается с целой доски, четвертый с половинки/обрезка и т.д. Правый и левый клин можно взять с первого ряда и далее передвигать их на последующие. На втором ряду клинья необходимо оставить.

    Последний ряд обычно надо пилить по всей длине стены. Берем доску (целую или обрезок, зависит от разбежки), прикладываем ее на предпоследний ряд слева, гребнем на себя (к предпоследнему ряду). Рулеткой замеряем расстояние от лицевой стороны уложенного пола до стены в крайних точках будущей доски и местах искривления стены (если таковые есть). Вычитаем из расстояний величину зазора и переносим разметку на заготовку. Отпиливаем по разметке. Вставляем заготовку в паз и с помощь гвоздодера/струбцины доводим замок до щелчка. Таким же образом делаем остальные доски.

    УКЛАДКА ВТОРОГО РЯДА ЛАМИНАТА

    Можно защелкивать!Достаточно легких ударов кулака или резиновым молотком.После защелкивания второго ряда, пальцем проверьте все замки на перекос ,а само соединение рядов ламината не должно иметь даже минимальных зазоров.Если перекосы или зазоры есть:отсоедините второй ряд целиком,проверьте все замки и соедините два ряда ламината заново.

    Не рекомендую использовать подбивку ламината, через специальный подбив.Особенно в первых четырех рядах.Помните первые ряды,еще очень подвижное устройство и любой поперечный удар, может привести к перекосу в первом ряду и придёться начинать с начала.