Как правильно установить коробку межкомнатной двери

Содержание

Быстрая установка дверной коробки своими руками

Сразу после сборки дверной коробки можно сразу ее устанавливать. Для этого имеется определенный алгоритм действий, который нужно тщательно соблюдать.

установить, коробка, межкомнатной, двери

Порядок проведения работ:

  • Дверной проем очищается от остатков штукатурки и сужается или расширяется при необходимости. Расстояние между проемом и косяком должно быть не более 2,5-3 сантиметров.
  • Коробка устанавливается в проеме. Для ее надежной фиксации понадобится распорка из деревянных клиньев. Если порог отсутствует, то на его место устанавливают деревянную планку.
  • Дверная коробка прикрепляется к стене анкерными болтами или железными прутьями. Полости между проемом и косяком надо запенить монтажной пеной.
  • Чтобы коробка не деформировалась после того, как пена застынет, следует установить дополнительные деревянные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Как собрать дверную коробку

Чтобы не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Сборка дверной коробки: полезные советы

Дверная коробка состоит из нескольких брусков разного размера, которые нужно соединить вместе, предварительно подогнав и под габариты проема. Два из них более длинные – из них будут изготовлены стойки, а два – более короткие, из них сделают порог и перекладину. Размер каждого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, а также от способа соединения конструкции.

Способы соединения брусьев:

  • С помощью шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
  • Запил под углом 45˚;
  • Запиливание под углом 90˚.

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подойдут все вышеперечисленные методы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов понадобится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтобы зарезать брус под 90˚, нужна всего лишь торцовочная пила или ножовка с мелкими зубчиками.

Шиповое соединение дверной коробки укрепляют небольшими гвоздиками с антикоррозийным покрытием или проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под любым из углов сначала просверливают отверстие, а затем в него вкручивают саморезы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

Прежде чем делать срезы на торцах брусьев, следует тщательно все измерить и разметить карандашом, потому что допущенные ошибки нельзя будет исправить и придется покупать новый материал.

Особое внимание нужно уделить установке петель. Места их расположения должны точно соответствовать местонахождению фурнитуры на дверном полотне.

Рекомендации мастеров: как правильно поставить дверь с коробкой

Не у каждого получится установить дверь с первого раза правильно, особенно если человек никогда с этим не сталкивался. Сначала он должен детально изучить последовательность работ. Возможно, ему понадобится четкая и подробная схема конструкции и креплений.

  • Сборка коробки;
  • Установка фурнитуры;
  • Установка и укрепление в проеме;
  • Навешивание и регулировка дверного полотна;
  • Отделка наличниками.

Если дверь изготовлена из МДФ, то ни в коем случае не нужно штукатурить откосы, а лучше заполнить пространство доборами под цвет изделия.

Производя замеры, не рекомендуется заменять одну рулетку на другую, потому что малейшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и после.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтобы легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно несколько раз. Пока она полностью не затвердеет пользоваться дверью нельзя.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов правильно

В основном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с округлым сечением. Если присутствует порог, то запилы придется делать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка производится только с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Способы запиливания под 45˚:

  • С помощью стусла. На брусе сначала делаются отметки простым карандашом, маркером или просто выдавливаются острым предметом. Затем брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратно отпилить брусок, чтобы не было сколов.
  • Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под нужным углом, на котором нанесена разметка. Пила быстро и легко отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещин и сколов.

Нужно учитывать, что расстояние между коробкой и самой дверью (полотном) должно равняться трем миллиметрам.

При сборке конструкции саморезы вкручиваются под углом. Этот шаг необходим для надежной фиксации коробки.

Как закрепить дверную коробку в проеме: подробная инструкция

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном проеме, тем дольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особых сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять настолько прочно, чтобы можно было, например, прицепить на нее детские прыгунки.

Как правильно закрепляется дверная коробка:

  • После того, как дверь была зафиксирована распорками, нужно просверлить по три отверстия на каждой опоре;
  • В подготовленные отверстия вбиваются анкерные болты или металлические прутья, концы которых расплющиваются;
  • Если монтаж производится в бетонную стену, то вбиваются специальные дюбеля;
  • Монтажной пеной тщательно заливаются все полости с тем расчетом, что она может увеличиться в объеме в два раза;
  • В узком проходе для крепления дверных коробок используются широкие металлические пластины с отверстиями, в которые вкручиваются саморезы или вбиваются анкера.

Коробку категорически не рекомендуется крепить только монтажной пеной, поскольку она очень эластичная и не сможет жестко зафиксировать изделие.

Как грамотно собрать дверную коробку межкомнатной двери

Даже у начинающего мастера получится без проблем установить дверь самостоятельно, если он не будет торопиться и правильно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Нужно успокоиться, еще раз тщательно все обдумать или спросить совета у профессионалов. С помощью рекомендаций, приведенных в статье, можно не только самостоятельно монтировать двери, но и контролировать работу наемных строителей, которые не всегда выполняют ее качественно.

Что потребуется для установки межкомнатной двери

Как и при любых других монтажных работах, для успешной установки межкомнатных дверей нужны специальные инструменты и расходные материалы.

Как собрать и установить дверную коробку – пошаговая инструкция для новичков

Необходимые инструменты

Приступая к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей, необходимо вооружиться соответствующим инструментом:

  • электрическая дрель с набором насадок (под шурупы с различными шлицами);
  • набор свёрл по дереву (чем больше диапазон, тем лучше);
  • перфоратор (в том случае, если крепление осуществляется на анкерные устройства);
  • электрическая или ручная мебельная пила (идеальный вариант — торцевая циркулярная пила);
  • свёрла победитовые или буры по бетону (диаметр 4 и 6 мм);
  • стусло, набор стамесок разной ширины;
  • измерительный инструмент — гидравлический уровень, рулетка, угольник и др.;
  • нож, карандаш, маркер.
  • пена монтажная (плюс пистолет для её нанесения);
  • саморезы по дереву (с крупным шагом резьбы);
  • дюбель-гвозди или анкерные болты;
  • кронштейны или петли.

Как собрать дверную коробку?

Чтобы собрать коробку правильно, подготавливают ровную горизонтальную поверхность. Предпочтительно работы выполнять на полу, подстелив мягкую подложку, чтобы избежать повреждения элементов коробки при сборке.

Монтируя конструкцию из МДФ своими руками, сначала отпиливают верхнюю перекладину в зависимости от выбранной ширины двери. Обязательно предусматривают припуск для свободного движения створки. Затем отрезают все элементы коробки.

Чтобы конструкция получилась идеально ровной, все элементы, из которых изготавливается коробка МДФ, раскладывают на полу. Сначала располагают вертикальные элементы лутки, рядом с ними – верхнюю перекладину. Между верхней перекладиной и вертикальными брусами должен быть прямой угол. Все элементы укладывают «на ребро». Если угол будет отличаться от прямого в большую или меньшую сторону, установить дверную коробку из МДФ в проем не получится.

Чтобы исключить случайное смещение элементов относительно друг друга, в монтажные пазы вставляют притворные планки. После того как все планки займут свое место, укладывают дверное полотно. Чтобы между коробкой и дверным полотном был равномерный зазор, в него помещают картон одинаковой толщины.

После того как коробке придали требуемую форму, верхнюю перекладину соединяют с вертикальными стойками. Для этой цели используют специальные саморезы, предназначенные для скрепления деревянных элементов. Выбирая место крепления, следует выбирать точки как можно ближе к центру. Для соединения двух соседних элементов хватит двух шурупов.

READ  Двери входные на дачу какие лучше

Собрав П-образную основу, контролируют ширину конструкции. После этого отрезают лишний материал, чтобы обеспечить соответствие монтируемой конструкции по высоте. При определении высоты коробы учитывают наличие или отсутствие порога. Отрезав вертикальные стойки нужной высоты, фиксируют пространственное положение элементов коробки относительно друг друга.

Если монтируется конструкция с порогом, его размещают в нужном месте и скрепляют с вертикальными стойками. При отсутствии порога, собирая короб, используют монтажную планку, которая поможет временно зафиксировать взаимное положение элементов. Собранный таким образом короб должен идеально подойти для дверного проема. Надежно зафиксировав все элементы, можно устанавливать его на место.

Подготовительные мероприятия

Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:

  • Карандаш;
  • Уголок;
  • Рулетка;
  • Отвес;
  • Уровень;
  • Клинья из дерева;
  • Распорки;
  • Дополнительные бруски;
  • Шуруповерт и отвертка;
  • Молоток;
  • Болгарка;
  • Саморезы, шурупы, гвозди;
  • Ножовка (пила), лобзик;
  • Стусло;
  • Стамеска;
  • Строительная пена.

Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.

Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.

Форма и размеры конструкции

Геометрические параметры сооружаемого короба-основы определяют два условия:

  • ширина и длина самого дверного полотна, для охвата и поддержки которого предназначен данный каркас;
  • назначение и категория обустраиваемого помещения.

Потому еще перед стартовым этапом работы нужно четко определить, где и как установить дверную коробку желает владелец двери и проема в его личной собственности.

В зависимости от назначения помещений изменяются требования к вентиляции или к изоляции, которую должна обеспечивать дверь. Входная дверь в баню и дверь в парную не должны пропускать внутрь холод и выпускать благодатный теплый воздух наружу. Моечное отделение напротив нуждается в дополнительной вентиляции, чтобы избыток парообразования самопроизвольно разгружался, и стройматериалы не загнивали. Обязательно нужна дополнительная вентиляция в котельной, особенно если там установлено газовое оборудование. Что можно сделать:

  • Если необходимо обеспечить барьер от утечек тепла, для сооружения дверной коробки потребуется четыре бруска, которые после соединения превратятся в замкнутую прямоугольную раму. Каркас двери будет состоять из притворного и петельного вертикального бруска, притолоки — верхней поперечины и порога, соединяющего два вертикальных элемента в зоне сопряжения их с поверхностью пола. Между коробочным брусом и полотном по всему периметру нужно выдержать 3х миллиметровый технологический зазор для свободного движения двери.
  • Если требуется обеспечить естественный отток пара и загрязненного воздуха, короб собирают только из трех частей, так как вместо препятствующего аэродинамическим процессам порога нужно сделать зазор в 15,0 – 20,0 мм. Дверная основа напоминает в таких случаях литеру П. Положенный по технологии зазор в 3 мм проходит только вдоль вертикальных стоек и притолоки.

Между порогом и вновь уложенным напольным покрытием нужно оставить зазор в 2-3 мм на случай тепловых подвижек.

Замкнутый короб, естественно, выше незамкнутого аналога, так как увеличен за счет толщины порожка. Этот нюанс нужно обязательно учесть при расчетах, чтобы не пришлось «укорачивать» дверное полотно, что особенно нежелательно, если оно покрыто шпоном.

Особенности

Стандартный дверной блок состоит из двух элементов:

  • Коробки, состоящей из верхнего, притворного и петельного бруса (коробки для блоков с порогом, дополнены еще одним нижним брусом);
  • Двери.

Петлевой брус несет на себе основную нагрузку двери.

Чаще всего дверное полотно навешивается с помощью двух петель. В комплект может входить дверная ручка с защелкой. Если наличники не входят в заводской комплект дверного блока, их закупают отдельно.

В фабричных конструкциях стационарный наличник обычно совмещен с коробкой. При сборе коробки из отдельно закупаемых материалов наличник лучше приобрести телескопический, т. к. он очень прост в монтаже. Когда проем двери шире устанавливаемой дверной коробки, недостаток восполняют доборами. При нежелании покупать доборные элементы стены отделывают откосами. Слишком широкий проем можно сократить, установив со стороны петельной стойки брус. В таких случаях он крепится, как и притворная стойка, к стене с помощью анкеров, а петельная стойка – к брусу саморезами с меньшим диаметром.

В кирпичную стену толщиной 70 мм впишется коробка шириной 108 мм. Если стена из бруса толщиной 100 мм, то размер коробки будет 120 мм. Это размер типовых готовых блоков в нашей стране

Если у вас будет сборная коробка, важно произвести замеры заранее

Таким образом промежуток между блоком и стеной будет 10-15 мм. Иногда проем намного большего размера, чем требуется, в таком случае лишний зазор заделывается кирпичами или зашивается гипсокартоном. Если зазор не слишком большой, то проемы заполняются монтажной пеной со всех сторон, шпаклюются и закрываются наличниками.

  • Дверная коробка собрана полностью, с врезанными петлями и навешенной дверью. Это очень удобный вариант. Все готово к установке, остается только вмонтировать блок в проем.
  • Полотно и коробка. В наличии все детали готовые к сборке. Все элементы совмещаются между собой, но не собраны. Потребителю придется самостоятельно все собирать воедино и встраивать.
  • Только дверное полотно. Все необходимые пиломатериалы вам нужно приобрести отдельно. В этом случае у вас есть преимущество. Вы можете подогнать коробку под габариты проема при сборке.

Дверные коробки могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • Из бруса. Такие конструкции очень прочны, но требуют специальной обработки, т. к. внешне не привлекательны. Их обрабатывают пропитками, морилкой, тонированным лаком. На выходе получаются очень прочные и износостойкие блоки.
  • Из ДВП. По сути, это спрессованная бумага. Этот материал подходит для конструкций с максимально легкими дверями. Дверные блоки из ДВП недолговечны и быстро выходят из строя.
  • Из МДФ. Дверные коробки максимально привлекательны и достаточно прочны. Срок их службы, в основном, зависит от верхнего покрытия. Обычно это шпон, ламинат или ПВХ.

Существует 2 вида формы дверных блоков:

  • Полная коробка. Состоит из двух боковых профилей, притолоки и порога.
  • В виде литеры П. У данной коробки отсутствует порог.

Чтобы заменить старый дверной блок на новый, нужно пошагово выполнить следующие действия:

  • Произвести демонтаж старой дверной коробки.
  • Собрать основную несущую конструкцию.
  • Оснастить дверное полотно и коробку необходимой фурнитурой.
  • Грамотно установить коробку в проем.
  • Навесить дверное полотно.
  • Установить наличники.

При демонтаже старой коробки предварительно снимаются наличники. Способ их снятия будет зависеть от того, каким методом они крепились. Если они посажены на жидкие гвозди или клей, то достаточно просто поддеть их инструментом и потянуть в сторону. То же самое касается телескопических наличников, они легко демонтируются. Если наличники прибиты гвоздями, придется применить гвоздедер, а возможно, и топор. При удалении притворного и петельного бруса не лишним будет распилить их посередине, это облегчит их извлечение из проема. Затем нужно проверить стену на прочность, и если необходимо, то укрепить ее.

Как крепить?

Крепление конструкции является завершающим этапом монтажа этого изделия. Этот процесс состоит из нескольких последовательных этапов:

  • В закрепленной коробке сверлят несколько крепежных отверстий. При этом используют сверло по дереву, которым проходят только каркас.
  • Чтобы сформировать отверстия в стене под дюбель, используют длинное сверло по бетону. С его помощью делают пометки через ранее высверленные дырки на поверхности вертикальных опор. Обратите внимание, что диаметр сверла не должен быть больше отверстия в дереве, так как затем вы не сможете зафиксировать систему саморезом.
  • На данном этапе нужно снять коробку и в отмеченных местах на стене просверлить дырки большего диаметра. Они должны подходить под пластиковый дюбель или анкер, который будет использоваться для этих целей.
  • Когда все готово, коробка снова устанавливается на место, выравнивается и фиксируется с помощью клиньев. Если все хорошо, можно прикручивать каркас к стене саморезами в нескольких местах. При этом важно постоянно контролировать положение коробки относительно различных плоскостей.
  • Завершается процедура заполнением щелей монтажной пеной и навешиванием дверей на петли.

Способы замены

Очень часто межкомнатные двери устанавливаются на место уже изношенных систем. Это, в свою очередь, предполагает демонтаж старой коробки. Чтобы заменить старую конструкцию можно использовать несколько способов:

  • Демонтаж с разрушением каркаса. Этот подход предполагает удаление старой коробки с помощью грубой силы. Здесь используют как ломы, так и пилы, которыми делят ее на несколько отдельных частей. После этого уже выполняют монтаж новой системы.
  • Разборка конструкции с сохранением каркаса. Если двери еще в нормальном состоянии и их можно использовать в другом месте, снимают коробку аккуратно. Для этого последовательно удаляют все саморезы или другие крепежные элементы. Затем устраняется пена, которая фиксирует изделие дополнительно. Это позволит вам с легкостью впоследствии вынуть коробку, сохранив ее целостность.
READ  Что сначала устанавливают двери или ламинат

Это пошаговое руководство не является универсальным, так как замена коробки происходит с учетом конкретных особенностей конструкции.

Если дверь цепляет порог

Деревянные двери имеют предрасположенность к перекашиванию. Даже если вы установили конструкцию и проверили правильность ее хода, это не значит, что так будет всегда. Очень часто полотно начинает цепляться за порог. Исправить данную проблему можно несколькими способами:

  • Смена расположения петель. Устранение перекоса выполняется за счет установки петель на новое место. Здесь важно провести точные замеры, чтобы исключить подобные проблемы в будущем.
  • Срезание порога. Если эта часть сделана из дерева, можно попробовать снять небольшой слой древесины. Это позволит дверному полотну свободно ходить. Этот вариант подходит, только если перекос двери является минимальным. Подобным же образом можно поступить и с самим дверным полотном, подрезав его лобзиком снизу.

Как правильно установить?

Монтаж дверной коробки своими руками предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

  • Перед тем как устанавливать изделие, нужно выполнить замеры конструкции и дверного проема. Важно, чтобы конструкция помещалась в отверстие, которое должно быть несколько больше ее.
  • После этого нужно аккуратно поднять и вставить коробку в проем. Устанавливать конструкцию нужно на ровную поверхность, чтобы исключить перекосы. Торцы изделия должны совпадать с одной из сторон стены. Это важно, если ширина каркаса меньше этого значения.
  • Важно, чтобы коробка стояла ровно во всех плоскостях. Поэтому нужно ее выровнять и зафиксировать в таком положении. Для этого используются деревянные распорки, которые устанавливаются между каркасом и стеной.

Тонкости установки

Монтаж дверной коробки межкомнатной двери – сложная процедура, требующая определенных навыков и терпения. Начинать нужно с подготовки рабочего инструмента, а также выбора способа крепления. В большинстве случаев монтаж выполняется с помощью анкеров, которые надежно фиксируют каркас.

Как собрать?

Начинается процедура установки коробки с ее сборки. Эта конструкция может быть нескольких видов. Сегодня все чаще используются П-образные каркасы, которые исключают наличие порога. Но есть и прямоугольные конструкции, применяемые также довольно часто.

Заводские модели зачастую уже подготовлены к сборке, так как их предварительно отделывают, чтобы придать красивый вид. Если же вы решили соорудить коробку из деревянного бруса самостоятельно, тогда его нужно тщательно высушить и отполировать.

Сборка коробки предполагает выполнение нескольких последовательных операций:

  • Изначально нужно выложить бруски на ровную горизонтальную поверхность. Зачастую для этого используют пол, который застилают бумагой или пленкой, чтобы исключить повреждение дверного полотна.
  • Сбор коробки начинается с измерений. Важно, чтобы ширина проема была несколько больше, чем само дверное полотно.
  • Когда все данные известны, следует соединить элементы короба в единую конструкцию. Стыковаться они могут несколькими основными способами. Самым простым считается соединение под 90 градусов. Для этого верхнюю планку с торцов подрезают под данным углом.

Важно, чтобы поверхность среза была ровной и без перекосов. После этого вертикальная опора приставляется к поперечной планке и прикручивается.

  • Соединить эти элементы можно и под углом в 45 градусов. Для этого на каждом бруске срезается угол. После стыковки обеих конструкций они также должны образовывать 90 градусов. Обратите внимание, что не следует допускать даже самых минимальных отклонений, так как от этого зависит работа всей системы.
  • Когда вы подогнали все бруски, можно их соединять между собой. Для этого используют гвозди или саморезы. Желательно загонять по 2 крепежа в каждой стыковочной стороне. Важно, чтобы после сборки коробка максимально прочно удерживалась, и не сдвигались элементы друг относительно друга. Если вы планируете организовать порог, то к опорам он прикрепляется наподобие верхней планки. Важно также соединить эту часть максимально ровно.
  • После сборки коробки следует приступить к креплению петель. Для этого каркас укладывают на пол и выравнивают. После этого с одной из сторон на вертикальной стойке вырезают пазы под петли. Специалисты рекомендуют располагать их на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего краев. Пазы формируют с помощью стамески или фрезера.
  • Когда петли прикреплены, следует поместить внутрь коробки дверное полотно и отметить места расположения их на нем. Для этого изделие выравнивается относительно каркаса, а затем прикладываются петли и отмечаются места.

Пазы на двери вырезаются аналогичным образом, что и на коробке.

Правильная установка дверной коробки межкомнатной двери

Межкомнатные двери сегодня являются неотъемлемым атрибутом каждого интерьера. Разнообразие моделей позволяет сделать вашу комнату не только практичной, но и оригинальной. Но эта особенность во многом зависит от правильной установки дверной коробки межкомнатной двери. Поэтому перед тем как начинать подобную операцию следует ознакомиться с основными нюансами этой процедуры.

Установка межкомнатных дверей предполагает не только тщательный подход, но и использование качественного вспомогательного инструмента. Для выполнения подобных задач вам понадобится такой стандартных набор изделий:

  • Пила. Она должна быть острой и иметь небольшие зубья, что позволит исключить появление сколов на поверхности коробки.
  • Дрель и набор сверл. Тип инструмента зависит от материала стены, к которому будет крепиться каркас. Важно, чтобы сверла смогли пробурить отверстия в кирпиче, бетоне и т. д. В некоторых случаях вам может понадобиться перфоратор и несколько буров.
  • Шуруповерт и насадки под определенный вид крепежа.
  • Рулетка и карандаш для отметок.
  • Уровень.
  • Крепеж. В большинстве случаев вам нужно будет несколько саморезов по дереву, а также дюбели для установки в стену. Иногда можно использовать и специальные анкеры.
  • Монтажная пена.
  • Распорные элементы. Они нужны для фиксации коробки в проеме. Зачастую для этого используют деревянные клинья. Поэтому нужно запастись деревом, из которого впоследствии можно будет сформировать несколько подобных изделий.

Этот список не является универсальным, так как он зависит от типа дверного каркаса и способа его монтажа.

Как крепить?

Для крепления двери на металлические подвесы потребуются металлические крепежи, используемые при соединении конструкций для гипсокартона. Понадобится их как минимум 4 штуки. Дверь с установленной фурнитурой навешивается на коробку, в технические зазоры устанавливаются распорки или кусочки картона. Затем снаружи коробки прикручиваются подвесы. Дальше вставляем блок в проем и закрепляем ее с помощью клиньев. Конструкцию правильно выравниваем с помощью уровня. Дальше нам нужно отметить, куда мы будем крепить подвесы. На отмеченных площадках выбираем материал под пластины. Снова выравниваем конструкцию и фиксируем пластины к стене. Углубления с вкрученными подвесами заштукатуриваем, зазоры заполняем монтажной пеной.

При креплении сквозным методом на анкеры отверстия под них заведомо сверлят в размеченных местах боковых профилей. Сначала размечаем места под анкеры по 2 с каждой стороны. Сверлом 14 мм делаем отверстие для заглушки. Далее делаем отверстие под анкер с помощью сверла 10 мм. Устанавливаем коробку в проем, выравниваем и фиксируем с помощью клиньев. Затем сверлим бетон специальным буром и устанавливаем анкеры. Коробка, установленная с помощью анкеров, очень прочна. Если их заменить шурупами, то заглушки будут на размер меньше. В конце устанавливаются наличники. Этот метод идеален для установки особо тяжелых дверей.

Зачастую для большей надежности дверную коробку крепят на анкеры или саморезы, спрятанные под створками петель.

Между шурупами нужно просверлить еще одно отверстие в створке петли. Именно через него будет крепиться анкер. Со стороны притвора фиксацию осуществляют под пластиной замка. Таким образом получается 3 точки крепления. Под дверь устанавливаются распорки и запениваются промежутки между коробкой и стеной. Когда пена высыхает, ее излишки удаляются и крепятся наличники.

На монтажную пену

Дверной блок с закрепленной дверью и вставленными распорками, сохраняющими зазор между дверью и коробкой, ставится в подготовленный проем. Конструкция тщательно проверяется с помощью отвеса и уровня на предмет вертикального расположения и фиксируется клиньями в стенном проеме. Выравнивать нужно очень тщательно во избежание дальнейшего перекоса двери в коробке. Затем зазор аккуратно заполняется монтажной пеной.

Как установить дверную коробку

Наносить пену нужно не спеша, небольшими порциями.

Сначала тонким слоем, затем дополнительным, пока проем не будет заполнен. Главное – не переборщить. Коробка будет держаться исключительно на пене. После ее высыхания срезаются излишки и устанавливаются наличники.

Способы сборки

Несмотря на то, что способов сборки достаточно много, самых распространенных среди них всего 2, и их просто выполнить своими руками. Профили крепятся дрг к другу под углом 45 и 90 градусов. Замеры при этом ощутимо отличаются.

45 градусов

Вся работа выполняется на полу. Раскладываем профили и выполняем замеры и расчеты.

  • 2 вертикальных профиля;
  • петельная и притворная стойки;
  • перемычка.

Чтобы рассчитать высоту вертикальных профилей, нужно сложить высоту двери, толщину притолоки, 2 зазора по 3 мм с каждой стороны и толщину порога, если он предусматривается. Длина порога и перемычки складывается аналогично – замеряются и складываются ширина двери, толщина вертикальных профилей и прибавляется 2 зазора по 3мм. После расчетов нужно сделать разметку и распилить брус.

READ  Как поменять глазок на входной двери

Дальше нужно отметить часть профиля притвора, которая будет удаляться. Отмеченную часть нужно спилить, дальнейший распил выполнить на глубину выступа. Распиленные бруски кладем вокруг двери, обозначая зазоры путем вкладывания кусочков картона. Отмечаем места крепления будущих петель, отступив снизу и сверху по 20 см. Прикладываем петли к меткам и наживляем на саморезы к соответствующему брусу, отмечая место для выборки материала и точки последующего вкручивания. По выполненной метке выбираем материал стамеской на глубину, соответствующую толщине створки петли. Вкручиваем петли в полученные углубления. Прикладываем верхний и второй вертикальный профили, сохраняя зазоры, и проверяем перпендикулярность элементов по отношению друг к другу. Затем соединяем с помощью шурупов. Вкручивать их необходимо под углом 45 градусов к поверхности и перпендикулярно срезу стыка. Отверстия для шурупов следует просверлить заранее.

90 градусов

В этом варианте сборки верхний брус мы будем крепить поверх боковых. Т. е. его надо положить сверху. Длина боковых профилей вычисляется следующим образом: измеряем высоту двери и прибавляем 2 зазора по 3 мм в случае установления порога. Если порог устанавливаться не будет, прибавляем 1 см для нижнего зазора, чтобы дверь не касалась пола и не царапала покрытие. Вся сборка выполняется аналогично с предыдущей, кроме того, что шурупы нужно вкручивать в панели перпендикулярно поверхности.

Мы рассмотрели, как будет собираться дверная коробка, но перед установкой нового необходимо произвести демонтаж старого блока. Предварительно снимаем наличники. При удалении притворного и петельного бруса не лишним будет распилить их посередине высоты, это облегчит их извлечение из проема. Затем нужно проверить стену на прочность и если необходимо, то укрепить ее.

Для этого также проводят работы по бетонированию. Если ослаблен сам дверной проем, то устанавливают стальные уголки «в обхват».

Проем можно укрепить стальным профилем или же применить одновременно уголки и профиль для большей прочности.

Установка дверного блока межкомнатной двери – дело не легкое, но при грамотном подходе и детальном изучении нюансов и особенностей по силам почти каждому. С помощью доборного элемента при установке двери в стену стандартной толщины 70 мм для уменьшения дверного проема между стеной и коробкой устанавливается монтажный брусок. Установленный затем наличник скроет доборный элемент. Этот способ подходит в случае, когда дверной проем ровный по высоте, но чуть больше необходимой ширины.

Особенности

Стандартный дверной блок состоит из двух элементов:

  • Коробки, состоящей из верхнего, притворного и петельного бруса (коробки для блоков с порогом, дополнены еще одним нижним брусом);
  • Двери.

Петлевой брус несет на себе основную нагрузку двери.

Порог зачастую не устанавливается, но иногда необходим, чтобы избежать сквозняков.

Чаще всего дверное полотно навешивается с помощью двух петель. В комплект может входить дверная ручка с защелкой. Если наличники не входят в заводской комплект дверного блока, их закупают отдельно.

В фабричных конструкциях стационарный наличник обычно совмещен с коробкой. При сборе коробки из отдельно закупаемых материалов наличник лучше приобрести телескопический, т. к. он очень прост в монтаже. Когда проем двери шире устанавливаемой дверной коробки, недостаток восполняют доборами. При нежелании покупать доборные элементы стены отделывают откосами. Слишком широкий проем можно сократить, установив со стороны петельной стойки брус. В таких случаях он крепится, как и притворная стойка, к стене с помощью анкеров, а петельная стойка – к брусу саморезами с меньшим диаметром.

Дверной блок состоит из множества деталей, и для его сборки важно знать все параметры комплектующих. Их размеры в первую очередь зависят от высоты и ширины стены, в которую будет встраиваться дверной блок. В кирпичную стену толщиной 70 мм впишется коробка шириной 108 мм. Если стена из бруса толщиной 100 мм, то размер коробки будет 120 мм. Это размер типовых готовых блоков в нашей стране. Если у вас будет сборная коробка, важно произвести замеры заранее.

Измерения – ключевой момент в процессе монтажа. Важно тщательно просчитать высоту стоек и верхней планки. Размеры готовой коробки должны быть меньше размеров дверного проема на 20-30 мм.

Таким образом промежуток между блоком и стеной будет 10-15 мм. Иногда проем намного большего размера, чем требуется, в таком случае лишний зазор заделывается кирпичами или зашивается гипсокартоном. Если зазор не слишком большой, то проемы заполняются монтажной пеной со всех сторон, шпаклюются и закрываются наличниками.

Двери могут иметь разные комплектации:

  • Дверная коробка собрана полностью, с врезанными петлями и навешенной дверью. Это очень удобный вариант. Все готово к установке, остается только вмонтировать блок в проем.
  • Полотно и коробка. В наличии все детали готовые к сборке. Все элементы совмещаются между собой, но не собраны. Потребителю придется самостоятельно все собирать воедино и встраивать.
  • Только дверное полотно. Все необходимые пиломатериалы вам нужно приобрести отдельно. В этом случае у вас есть преимущество. Вы можете подогнать коробку под габариты проема при сборке.

Дверные коробки могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • Из бруса. Такие конструкции очень прочны, но требуют специальной обработки, т. к. внешне не привлекательны. Их обрабатывают пропитками, морилкой, тонированным лаком. На выходе получаются очень прочные и износостойкие блоки.
  • Из ДВП. По сути, это спрессованная бумага. Этот материал подходит для конструкций с максимально легкими дверями. Дверные блоки из ДВП недолговечны и быстро выходят из строя.
  • Из МДФ. Дверные коробки максимально привлекательны и достаточно прочны. Срок их службы, в основном, зависит от верхнего покрытия. Обычно это шпон, ламинат или ПВХ.

Существует 2 вида формы дверных блоков:

  • Полная коробка. Состоит из двух боковых профилей, притолоки и порога.
  • В виде литеры П. У данной коробки отсутствует порог.

Чтобы заменить старый дверной блок на новый, нужно пошагово выполнить следующие действия:

  • Произвести демонтаж старой дверной коробки.
  • Собрать основную несущую конструкцию.
  • Оснастить дверное полотно и коробку необходимой фурнитурой.
  • Грамотно установить коробку в проем.
  • Навесить дверное полотно.
  • Установить наличники.

При демонтаже старой коробки предварительно снимаются наличники. Способ их снятия будет зависеть от того, каким методом они крепились. Если они посажены на жидкие гвозди или клей, то достаточно просто поддеть их инструментом и потянуть в сторону. То же самое касается телескопических наличников, они легко демонтируются. Если наличники прибиты гвоздями, придется применить гвоздедер, а возможно, и топор. При удалении притворного и петельного бруса не лишним будет распилить их посередине, это облегчит их извлечение из проема. Затем нужно проверить стену на прочность, и если необходимо, то укрепить ее.

Для этого проводят работы по бетонированию. Если ослаблен сам дверной проем, то устанавливают стальные уголки «в обхват». Можно укрепить проем стальным профилем либо применить одновременно уголки и профиль для гарантированной прочности.

Благодаря укреплению старой стены срок эксплуатации дверной коробки значительно увеличится.

Установка дверной коробки межкомнатной двери

Рано или поздно наступает момент, когда вы решили обновить свое жилье с помощью ремонта. Позаботиться придется не только о мебели и обоях, но и о замене межкомнатных дверей. Важно помнить, что дверь. это важный элемент интерьера, и выглядеть она должна идеально, потому к процессу установки придется подойти особо ответственно.

Что делать, если дверь задевает коробку?

Иногда самостоятельная установка блока проходит не идеально, дверь может цеплять профиль и с трудом закрываться. Важно разобраться, почему это происходит – разбухла коробка или сама дверь, и как происходит устранение этих ситуаций.

Установка дверной коробки в проем при монтаже межкомнатных дверей.

Если повело короб, нужно проверить петли и убедиться, что проблема не в них. Скорее всего, монтажная пена вздулась при перепадах температуры и коробка слегка деформировалась.

Чтобы это исправить, нужно присверлить короб насквозь длинными шурупами и скрыть отверстия заглушками в цвет. Можно также воспользоваться анкерами.

Если повело дверь из дерева, то нужно снять замок и подшлифовать торец. Для этого надо надеть наждачку на дощечку или брусок для получения ровной поверхности. Во время шлифования необходимо проверять дверь на касание. Если проблема устранена, ставим замок на место, а отшлифованный торец тонируется и покрывается лаком.

Мы рассмотрели самые распространенные примеры и варианты установки межкомнатных дверных коробок, а также способы крепления. Это поможет грамотно провести подготовку и установку дверного блока своими руками. При качественно проведенной работе проблем при эксплуатации двери не возникнет.

Подробнее о том, как правильно установить межкомнатную дверь, вы можете узнать из данного видео.