Как правильно уложить ламинат в квартире

Как укладываются панели с замками « Loсk »

Похоже, что схожая система крепления быстро теряет популярность и равномерно вымещается более современными моделями. Но таковой ламинат сравнимо недорог. и поэтому еще пользуется спросом.

Шипы и пазы замкового соединения в данном случае размещены в одной горизонтальной плоскости и имеют типичные выступы и канавки для фиксации при при ложении определенного усилия. По прочности такие соединения существенно уступают ламинату « Cliсk ». Вкупе с тем. демонтировать, по мере надобности, панель достаточно тяжело – очень нередко при всем этом шип деформируется либо даже обламывается.

  • Панели первого ряда соединяются меж собой по торцевой стороне простукиванием молотком через древесную либо резиновую прокладку. Делается расклинивание от стен помещения.
  • Установка последующего ряда начинается с первой панели от стенки. Ее шип вставляется в паз уложенного ряда, простукиванием обеспечивается полное соединение (обычно сопровождается соответствующим звуком и отлично определяется зрительно). Панель сразу расклинивается от поверхности стенки.
  • Последующая панель востребует поочередного приложения ударных усилий с 2-ух сторон, для соединения замком и по торцевой, и по длинноватой стороне.

Тут будет нужно упоминавшийся рычаг, которым можно простучать панель. или можно приложить усилие при помощи монтировки.

  • Укладка длится таким порядком порядно (некие мастера предпочитают « ступенчатую схему, но сущность при всем этом не изменяется).
  • Укладка оканчивающего ряда, после кропотливого измерения и обрезки в требуемый размер, делается также с помощью рычага.

При работе следует держать под контролем силу удара – так, чтоб и замок сработал, и чтоб не разрушить случаем пазы либо шипы соединения в местах приложения усилий.

Особенности укладки ламинированных панелей разных типов

Ламинированные панели различных моделей никак не схожи по принципу собственного сопряжения вместе. Так, существует вариант, когда требуемая монолитность поверхности обеспечивается при помощи проклеивания соединений. Панели с замками также могут различаться – существует два главных их типа. « Loсk » либо « Cliсk ». Можно повстречать и поболее сложные, к примеру, 5G варианты, но они в той либо другой мере являются модификацией замков типа « Cliсk ».

Для начала – тщательная подготовка поверхности пола

Существенное достоинство ламината в том, что он может улечся фактически на хоть какое основание пола. Естественно, « предварительный пол» при всем этом должен отвечать ряду принципиальных требований.

  • Он должен отнивелированным по горизонтали. Перепады уровня допускаются в границах менее 2 мм на 1 метр поверхности.
  • Поверхность должна быть максимально ровной – недопустимы даже мельчайшие бугорки либо ямки. Такие недостатки нарушать целостность ламинированного покрытия либо откликнутся потом противными скрипами.
  • Пол должен быть крепким – никакие динамические нагрузки не должны вызывать «игры» поверхности.

Если ламинат планируется выкладывать на бетонном основании, означает оно должно быть кропотливо подремонтировано. Недопустимы широкие трещинкы, выбоины, и тем паче – участки крошения либо расслоения поверхности. Если повреждения очень пространны, то, наверняка, придется отложить пока ламинат в сторону и заняться обновлением стяжки. обыденным бетонным веществом либо же, что, видимо, удобнее, саморазравнивающейся заливкой. К настилу ламината можно будет возвратиться только после того, как полы наберут подходящую крепкость.

Допускается настил ламината на старенькый линолеум. При всем этом покрытие непременно должно сохранять свою целостность и ровность – недопустимы расхождения сварных швов, протертости линолеума до основания, тем боле, если в этих местах есть еще и нарушение бетонного основания. Не допускается наличие выпирающих холмов либо же приметных ям. Время от времени приходится просто снимать старенькый линолеум и готовить основание под ламинат обыденным порядком, как описано выше.

уложить, ламинат, квартира

Ламинат на дерево можно будет стелить, если на полу нет подгнивших, скрипящих досок, если отсутствуют участки непостоянности – прогиба под тяжестью ноги. Такие куски подлежат неотклонимой подмене с одновременным усилением лаг. Постоянные участки проверяются на на личие трещинок, вмятин и т.п. – ин нужно зашпатлевать. а потом выровнять с общей поверхностью шлифмашинкой. Малозначительные перепады уровня меж досками можно снять рубанком.

В эталоне, пол лучше укрыть доской либо OSB

Многие вопросы будут решены намного проще, если не пожалеть средств на застил всего основания пола доской, а еще лучше – листами ОSB шириной порядка 10 ÷ 12 мм. Кроме требуемой ровности, эта мера дает к тому же дополнительные термо- и шумоизолирующий эффекты. Под укладываемые листы непременно простилается водоизоляционный слой из плотной полиэтиленовой пленки.

Подготовительные работы

Вроде бы ни хотелось сделать все как можно резвее. следует держать в голове «золотое правило». укладка напольных покрытий, и ламината – а именно, никогда не терпит ненадобной спешки. Все и без того пройдет в довольно недлинные сроки, но чтоб пол вправду служил длительно и не вызвал скорых разочарований, без кропотливой подготовительной подготовки к работе обойтись просто нереально.

Как класть ламинат на пол

Если принято окончательное решение о покрытии полов в квартире либо отдельной комнате ламинатом, для начала следует хорошо ознакомиться с основными правилами технологического процесса его укладки. Во-1-х, это необходимо, чтоб точно обусловиться с типом материала, который необходимо будет приобрести. Во-2-х, выяснить, как класть ламинат на пол нужно и для того, чтоб реально оценить свои собственные силы. Сам процесс, хотя и просит завышенной бдительности и аккуратности, все таки не может считаться очень трудноисполнимым, и вызов бригады строителей-отделочников может стать излишней растратой средств. Почему бы не испытать самому?

Особенности монтажа ламината на клей

Ламинат, созданный для укладки с проклеиванием соединений, имеет отличные характеристики прочности, монолитности, водонепроницаемости получаемой поверхности. Минусы – работа довольно трудозатратная. а демонтировать панели с сохранением их целостности вообщем не получится. Установка востребует специально созданного для этих целей клея, и упрощать для себя задачку, приобретая обыденный ПВА. мастера безотступно не советуют.

На таких панелях также есть шипы и пазы, но их назначение – только только выравнивание ламината в одной плоскости, и замковой части как такой нет.

  • Сама система укладки почти во всем повторяет описанную технологию с замками « Loсk ». и последовательность, и простукивание соединений подобны. Основная особенность – пазы перед сборкой промазываются клеем в количестве, определенном производителем материала.
  • Выступившие на поверхность ламината после соединения панелей избытки клея здесь же удаляются незапятанной мягенькой увлажненной тряпочкой.
  • Когда уложены 1-ые 3 ряда, непременно делается технологический перерыв на 2 ÷ 3 часа – это время нужно клею, чтоб произошла его полимеризация. Дальше работа длится так же. с соблюдением чередования укладки и пауз.

После укладки последнего ряда (в случае с клеевым ламинатом – спустя 3 часа) можно убирать распорные клинья по периметру помещения. Сейчас осталось прикрепить плинтуса (только к стенке, ни при каких обстоятельствах не к ламинированной поверхности), и закрыть места примыкания ламинированных панелей к другим покрытиям пола особыми декоративными накладками.

Продумываем схему укладки

Чтоб работа по укладке шла равномерно и споро, перед очами домашнего мастера всегда должна быть кропотливо обмысленная и графически исполненная схема. Что нужно учитывать, чтоб избежать тех ошибок, которые часто подстерегают новичков в данном деле:

  • Направление укладки. Продольные, длинноватые соединения должны быть нацелены вдоль направления лучей света от естественного его источника – окна. В неприятном случае соединения могут очень выделяться на поверхности.

Как правильно укладывать ламинат

  • Работу планируют от далекого, в большинстве случаев – левого угла. Укладка ведётся порядно. Панель первого параллельного стенке ряда укладывается пазом наружу, а шип заблаговременно срезается, чтоб остался максимально ровный торец.
  • Если для поперечного распила довольно ручной пилы либо лобзика, то для продольных резов лучше пользоваться ручной либо стационарной циркуляркой – так будет ровнее и резвее.
  • Каждый следующий ряд должен идти со смещением (на одну вторую длины панелей, либо «по палубному», на 300 ÷ 400 мм).
  • При планировании непременно учитывается, что финальный ряд панелей ламината не должен быть уже 100 мм. Если выходит меньше, стоит несколько заузить 1-ый ряд. Аналогично продумывается укладка и при наличии в помещении внутренних углов.
  • Повышенное внимание – местах прохождения вертикальных стояков. Если их временно демонтировать нельзя, то стоит обмыслить схему таким макаром, чтоб они приходились на стык панелей – тогда нарезка фигурного отверстия и установка покрытия заморочек не составят.
  • Ламинат хоть и не имеет очень большой толщины, но все таки время от времени может стать препятствием для движения дверей. Есть смы сл ср азу оценить это и, по мере надобности, укоротить дверные плотна.

Вот сейчас только, когда все готово, можно впритирку перебегать конкретно к укладке.

Что потребуется для работы

Когда ламинат приобретен и доставлен к месту проведения работ по укладке, рекомендуют его высвободить от полиэтиленовой и картонной упаковки, расположить конкретно в том помещении, для которого он предназначен на некоторое количество дней. Это дозволит стопроцентно выровнять и влажность, и температуру материала, а в конечном итоге и укладка будет вестись проще, и возможность деформации уложенного покрытия будет устранена.

Пока панели проходят «курс адаптации», не теряем время – готовим нужные инструменты и вычерчиваем план грядущих работ

    Для раскроя ламинатной доски в подходящий размер будет нужно ножовка с маленьким зубом либо же электрический лобзик. Если в помещении проходят вертикальные стояки труб, то без лобзика вообщем не обойтись.

Можно, в случае необходимости, пользоваться и обыкновенной монтировкой, но есть возможность при всем этом разрушить стенку – непременно место упора следует прокладывать широким кусочком дерева.

  • Заблаговременно стоит приготовить нужное количество древесных клинышков-распорок, для фиксации ламината на требуемом (10 ÷ 12 мм) расстоянии от стенок помещения, для компенсации температурный либо других расширений.

Вся поверхность пола нужно застелить подложкой. Игнорировать это неприемлимо – качество застеленного ламинированного пола будет невысоко. Подложка бывает полимерной – из вспененного целофана, может иметь фольгированный слой (укладывается наружу) либо быть без него. В большинстве случаев выпускается подложка рулонами, хотя можно приобрести и панельный вариант. Самым хорошим. хотя и не дешевеньким вариантом станет внедрение пробковой подложки.

Материал расстилается по всей поверхности пола только встык, без оставления зазоров либо перехлестов. Получающиеся швы можно зафиксировать к поверхности пола двухсторонним скотчем либо же проклеить склейкой лентой сверху.

Расстилка подложки по поверхности пола

Все, предварительные мероприятия практически окончены, осталось обмыслить схему работы, чтоб избежать соответствующих ошибок.

Как уложить ламинат на пол

Ламинат кладется с соблюдением последующих правил:

  • Выбирается направление кладки. Здесь стоит ориентироваться на размещение коммуникаций, проходящих через пол, и дверных просветов, чтоб было их проще обойти.
  • 1-ый ряд обычно стартует с далекой и самой длинноватой стенки. Ламели стыкуются точно торец в торец. Подрезается последняя доска по стенке. Для этого ее укладывают лицевой стороной вниз поверх ряда, подвигают торцом и упирают к стенке тем краем, что будет стыковаться с уложенным ламинатом. Там, где должен быть стык, делается метка карандашом с отступом в 5-7 мм от края нижней доски, что лежит на полу.
  • По метке с помощью угольника чертится ровная, по которой дальше ламель разрезается лобзиком. Приобретенный кусочек устанавливается в ряд последним. Если все изготовлено верно, срезанный край не достанет на 5-7 мм до стенки – так обеспечивается деформационный зазор, за наличием которого необходимо пристально смотреть на каждом ряду и со всех боков.
  • Те стороны первого ряда, что примыкают к оставшимся двум стенкам, отделяются от их проставками, которые можно порезать из такого же ламината. Они также гарантируют наличие деформационного шва.
  • Последующий ряд стартует с оставшегося обрезка и набирается этим же методом. Соединение рядов можно делать поштучно либо разом – 2-ой метод резвее и проще, но востребует наличие ассистента.
READ  Как уложить последний ряд ламината у стены

Как собирать покрытие поштучно, показано в последующем

Замки на ламинате бывают 2-ух главных типов, что всегда указывается на упаковке. Замки «Клик» всераспространены более других. Для их соединения нужно приставить последующую доску под углом, как показано на рисунке выше, после этого опустить вниз. Замки «Лок» предполагают горизонтальное либо вертикальное движение ламели.

Основной сложностью при укладке ламината является прохождение труб и укладка финального ряда. 1-ая неувязка решается попаданием на трубу стыка меж досками. При невозможности выполнения этого приема, придется делать приметные безобразные вставки.

[info]Внимание! Деформационный шов должен находиться и вокруг труб, по другому ламинат может встать «домиком».[/info]

Финальный ряд уплотняется Z-образным добойником. Пристально смотрите за шириной вставки и кропотливо ее уплотняйте.

Рабочий инструмент

Стандартный набор мастера содержит в себе маленький перечень инструментов и приспособлений, состоящий из:

  • Средств для разметки – стандартно используются рулетка, столярный угольник и обычной карандаш. Для точного формирования окружностей можно использовать циркуль либо набор трафаретов.
  • Средств для резки ламината – большая часть мастеров употребляют для этих целей электрический лобзик, потому что высочайший требований к точности реза нет – 99% срезов скрывается за плинтусами. В комплекте с лобзиком используются особые пилки по ламинату и стандартные – по дереву.
  • Кто-то предпочитает работать с торцевой пилой, увеличивающей скорость выполнения поперечных срезов досок и их точность. Но этот инструмент не подойдет для фигурной и продольной резки, которая нужна при выполнении примыканий к дверным откосам, коммуникациям, покрытиям из другого материала, стенкам в последнем ряду.
  • Максимально ровные отверстия в ламинате делаются с помощью коронок по дереву.
  • Средств для монтажа ламината – к таким относятся Z-образные добойники, молотки и киянки. С помощью добойника мастера создают плотную стыковку панелей с торцов – таковой инструмент позволяется делать удары по последней доске, невзирая на близость стенки. Если такового приспособления нет, можно пользоваться гвоздодером, но им просто разрушить стенки, потому нужна дополнительная проставка.

По ламинату нельзя создавать удары молотком и киянкой впрямую, потому до работ с одной панели срезается маленькой кусочек, шириной в 15-20 см. При подгонке он вставляется в замок и воспринимает все удары на себя.

Как постелить ламинат на деревянный пол

Ламинат уже издавна стал стандартным напольным покрытием вместе с глиняной плиткой, фактически вытеснив линолеум. Укладывают его в жилых и коммерческих помещениях, и даже на кухнях, где он «чувствует себя» не наилучшим образом, потому что даже влагостойкие модели мучаются от неизменного воздействия воды. Процесс укладки ламинированной доски, в целом, прост и не много чем отличается при смене оснований, хотя принципиальные моменты, которые непременно необходимо знать, имеются. В данной публикации будет рассмотрено, как постелить ламинат на древесный пол – разберем особенности основания и порядок действий.

Укладка ламината допустима на большая часть оснований

Укладка ламината самостоятельно – инструкция

Получив максимально ровное и крепкое основание, каждый может быть уверен в долговечности даже дешевого ламината – срок его службы будет ограничиваться только заложенными на производстве качествами. Дальше следует стандартный процесс укладки, подходящий для всех полов.

Что необходимо знать о деревянных полах – гарантия на материалы

На многих веб ресурсах можно найти информацию, что ламинат теряет свою гарантию, если был уложен на древесное основание. Данное заявление не соответствует реальности, хотя производители, вправду, не советуют делать такую укладку. Исправляет ситуацию верная подготовка пола, о чем будет поведано в отдельной главе.

Сам вопрос гарантии на строй и материалы отделки довольно расплывчатый, и показать случаи, в каких клиент вправду получил возмещение либо полную подмену покрытия трудно, потому что процесс этот длинный, просит проведения экспертизы и иных процедур, прямо до судебных.

От гарантийных обязанностей производитель не способен отвертеться, если пользователем соблюдаются последующие требования:

  • Точно соблюдается разработка монтажа;
  • Материал употребляется по предназначению;
  • Изделия низких классов не укладываются в коммерческих помещениях;
  • Повреждения не вызваны действиями третьих лиц и животных;
  • Не было намокания материала;
  • Употреблялся один слой высококачественной подложки;
  • На поверхность не было оказано воздействие абразивных веществ;
  • Материал уложен на соответственное основание – запрещены мягенькие полы, к примеру, старенькый линолеум либо ковролин.

[info]Внимание! Дерево в перечень нелегальных полов не попадает, но производители все равно не советуют такую укладку из-за ряда особенностей.[/info]

Сама гарантия распространяется на устойчивость к износу, воздействию ультрафиолета, возникновению пятен и очень изредка на целостность замков.

Чем все-таки так плохо дерево в качестве основания под ламинат?

  • Этот материал обладает высочайшей чувствительностью к сезонным колебаниям влажности и температуры среды. Вследствие таких воздействий может изменяться геометрия и габариты основания, что приведет к повышению нагрузок на замки (появлению внутреннего напряжения в покрытии). Замки являются слабеньким местом ламината – они просто ломаются, после этого меж досками образуются щели.
  • Дерево подвержено воздействию плесени, которая с радостью перебрасывается и на ламинат.
  • Такое основание само по себе начинает скрипеть со временем. То же самое является недостатком и у ламината, поэтому через несколько лет ходьба по такому полу может вызывать дискомфорт и даже раздражение.
  • Дерево меняет свою геометрию со временем – связано это с тем, что при укладке оно еще насыщенно природной влагой, которая постепенно уходит, а если взять в расчет низкое качество современного российского леса, то через пару лет можно рассчитывать на перепады между досками даже в сантиметр и более. Служить нормально на таком основании ламинат не в состоянии.

Выбор подложки и ее укладка

Укладка ламината недопустима без подложки. Представляет она собой тонкий слой рулонного или плитного материала, защищающего ламинат от вибраций и влажности. Именно подложка делает менее шумным, чем дерево, плюс она немного компенсирует неровности основания. Подложек существует несколько видов, отличающихся материалом изготовления:

  • Вспененный полиэтилен является самым недорогим и распространённым материалом для подложки. Продается он в рулонах и бывает разной толщины – чем ровнее пол, тем тоньше может быть подложка. К основным свойствам относятся паро- и влагонепроницаемость, низкая теплопроводность, относительное удобство при укладке. Материал очень легкий, его края постоянно заворачиваются и норовят сместиться, что усложняет стыковку, поэтому каждый ряд соединяется с соседним при помощи скотча. Используется как в жилых, так и нежилых помещениях. На деревянном основании лучше не применять.
  • Вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием – тот же самый материал, но с лучшими теплоизоляционными показателями. Фольга способна отражать тепло в сторону помещения, поэтому эта подложка хороша для инфракрасных теплых полов.
  • Экструдированный пенополистирол обладает лучшими показателями механической прочности. Он так же хорош в качестве теплоизолятора, не пропускает пар, и очень легко монтируется, так как плиты жесткие и не деформируются.
  • Пробковая подложка хороша по уровню шумопоглощения и теплоизоляции и сделана из натуральных материалов. Она прекрасно подходит для деревянных домов, так как не ограничивает паропроницаемости перекрытий. Ее прочности хватает, чтобы долго служить под ламинатом, но при работе с ней следует проявлять осторожность, так как она достаточно легко крошится и рвется. Стоит такая подложка дороже синтетических аналогов.
  • Еще один материал органического происхождения – подложка из хвои. Подойдет для любителей всего натурального. Имеет большую толщину, из-за чего способна выравнивать полы даже со значительными перепадами. Материал хрупкий, поэтому требует осторожности при работе с ним.

Есть и другие материалы, но они могут считаться экзотическими и покупаются редко.

Итак, на деревянное основание лучше класть паропроницаемую подложку – исключение составляют полы первых этажей, в которые пар снизу не попадает. Также допускается использовать синтетические материалы, если в перекрытии между утеплителем и гидроизоляционной пленкой предусмотрен вентзазор.

Подложка расстилается по всей площади пола без нахлестов. Рулонные материалы дополнительно скрепляются клейкой лентой.

Подготовка основания

Многие уделяют процессу подготовки основания мало времени и совершенно зря, так как от этой работы во многом зависит срок службы напольного покрытия. Деревянные основания делятся на два типа – старые и новые. Первый вариант считается лучшим для ламината, так как в древесине уже завершились влажностные процессы, и геометрия досок будет оставаться неизменной при условии наличия вентиляции и отсутствии подтопления.

[good]Интересно знать! Старая древесина в процессе естественной сушки уплотняется до такой степени, что практически перестает впитывать влагу из воздуха, образующуюся в результате температурных колебаний.[/good]

Старый дощатый пол предварительно выровнен

Со временем в досках так же пропадает и внутреннее напряжение, поэтому деформаций в них уже не будет. Такой пол предварительно необходимо осмотреть для выявления:

  • Пятен от жиров и красок – их следует удалить на этапе подготовки.
  • Повреждения досок – сюда относятся трещины, сквозные отверстия от выпавших сучков, участки повреждённые плесенью, места прогибов и прочее. Найденные дефекты необходимо устранить путем замены старых досок на новые.
  • Слабо закрепленных участков.
  • Перепадов высот между соседними досками.

В зависимости от наличия тех или иных пунктов, будет отличаться и порядок действий мастера во время подготовки, но обычно работа состоит из следующих шагов:

  • Если в результате проверки были выявлены доски, не способные нести нужные нагрузки, их демонтируют и заменяют на новые. При этом покупается качественная, хорошо просушенная древесина, чтобы не было контраста в свойствах материалов.
  • Пол выравнивается при помощи электрического рубанка или циклевальной машины, при этом с него снимается старое лакокрасочное покрытие. Такая обработка устраняет перепады по высоте между досками, и получается идеальное основание под ламинат. Чтобы режущая кромка инструмента не повредилась, необходимо предварительно крепеж утопить на пару миллиметров вглубь, для чего применяется молоток с добойником.

Как правильно уложить ламинат в квартире своими руками – стартуем с подготовки

  • Далее выполняется уборка помещения – необходимо удалить не только крупный мусор, но мелкие частички пыли, поэтому в работе пригодится мощный пылесос.
  • Если между досками образовались со временем трещины, их следует заполнить шпаклевкой. Особо крупные щели заполняются клиновидными вставками из дерева – процесс показан на рисунке ниже. Выструганный по размеру клин плотно вгоняется между досками, после чего его выступающая часть срезается при помощи рубанка.
READ  Штукатурка мокрый шелк нанесение своими руками

Готовая поверхность пола дополнительно обрабатывается антисептическим грунтом, после высыхания которого, можно приступать к укладке ламината.

Выравнивание деревянного пола

Выравнивание неровностей поверхности деревянного пола считается самой простой и недорогой подготовкой основания. Даже если в наличие нет циклевальной машины, ее можно взять в аренду на сутки, отдав за это небольшие деньги. Куда больше работы предстоит выполнить, если пол существенно отклоняется от горизонтального уровня. Здесь применяется несколько методов.

[info]Внимание! Класть ламинат на пол с перепадами и неровностями запрещено, так как замки на нем начнут ломаться уже через пару месяцев использования. Этот материал крайне требователен к основанию.[/info]

Описанное ранее выравнивание поверхности циклеванием подходит только при небольших перепадах в несколько миллиметров. Как же поступать в более сложных ситуациях? Вариантов несколько, и каждый из них требует разного уровня затрат денежных средств и физической силы.

Выравнивание деревянного пола фанерными листами

  • Самым простым способом является выравнивание фанерой или ОСП листами. Эти материалы при соответствующей толщине переносят высокие нагрузки и могут использоваться в качестве полноценного чернового напольного покрытия. Когда необходимо выровнять только перепады между досками, материал настилается сверху на них и прикручивается на саморезы.
  • Данная мера не только устраняет неровности, но и существенно усиливает сам пол, что особенно важно для старых деревянных полов. Большим плюсом решения является незначительное изменение уровня покрытия – 1,5-2 см.
  • Сама фанера укладывается с соблюдением деформационного шва, который убережет от расклинивания в результате температурного расширения. Расстояние между плитами оставляется в 1-1,5 см. Лист крепится по всему периметру с шагом крепежа в 20-40 см. Размер плит рекомендовано не должен превышать 1-1,25 м, иначе его может поднять при наступлении отопительного сезона.
  • Фанера может применяться и для изменения уровня пола при исправлении его геометрии. Неизменный недостаток этой процедуры – увеличение уровня пола, что подходит не всегда и везде. Уменьшить высоту поможет полный демонтаж старого деревянного настила, корректировка положения лаг и монтаж нового покрытия, но уже из фанеры.

[good]Интересно знать! Фанера хоть и сделана из дерева, но не подвержена так сильно деформациям, имеет изначально ровную геометрию, проста в монтаже и при организованном вентзазоре долго служит. Она является превосходным основанием под ламинат и прочие напольные покрытия, в том числе и керамическую плитку.[/good]

  • Инновационным современным решением выравнивания является система Кнауф Суперпол. В ней применяются специальные прочные плиты из гипсоволокна, обладающие высокой влагостойкостью. Они могут укладываться как поверх досок, так и на гранулятную подсыпку из мелкого керамзита, с помощью которой производится выравнивание основания.
  • Плиты склеиваются друг с другом специальным клеем и стягиваются саморезами. За короткое время мастер получает идеально ровное основание под ламинат.

[good]Совет! Чтобы гранулят не просыпался в щели между досками, их предварительно заделывают, после чего пол застилают плотной пленкой.[/good]

Иногда может применяться и стяжка, выполненная по дереву, однако такой подход спорен. Из-за прогибов основания в бетоне появляются трещины, на доски оказывается большая нагрузка, да и то, что работы являются мокрыми, уже говорит само за себя.

Подготовка поверхности пола

Подготовка основания включает несколько этапов: ревизия старого покрытия и проверка уровня поверхности.

  • Ревизия старого покрытия. У деревянных полов желательно сразу устранить скрипы и просадки, так как ламинат не сможет исправить этот недочет. раздражающий звук все равно останется. Также старое покрытие может создать перепады, от которых на покрытии будут вмятины.
  • Чтобы устранить скрипы надо докрутить в лаги дополнительные саморезы. Для этого лаги надо сначала найти. Часто эту операцию удается выполнить с сохранением слоя досок или старого паркета. Для этого снимают часть, а затем после укрепления лаг возвращают их на место. Если черновой деревянный пол полностью пришёл в негодность, то доски демонтируют и настилают новый пиломатериал.

Если под ламинатом находится стяжка, то ее необходимо простучать, чтобы проверить на наличие пустот. Неоднородный громкий звук говорит о том, что стяжка отошла от перекрытия. Такое покрытие лучше снять и заменить.

  • Проверка уровня поверхности. Для этого подойдет длинный уровень или правило, по просветам можно выявить неровности. СНиП допускает неровности не больше 2 мм на 2 м, в некоторые производители устанавливают не больше 3 мм на 1 м.
уложить, ламинат, квартира

Если были выявлены неровности, то пол можно залить ровнителем или цементно-песчаной стяжкой.

Главные правила укладки ламината

Перед монтажом напольного покрытия следует выдержать ламели при комнатной температуре, чтобы элементы успели деформироваться.

Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки

Ламели могут иметь два вида шPuntoвки, от этого зависит способ стыковки. «Клик» заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. «Лок» позволяет горизонтально смыкать элементы. Ламели подбиваются молотком через брусок.

Инструменты необходимые для укладки

  • Ножовка или электролобзик для распиловки элементов.
  • Карандаш для разметки.
  • Нож для разрезания плёнок и лент.
  • Молоток и брусок для подгонки элементов.

Распределение по квартире

Тут возможно два варианта: укладка единым контуром и с разделением.

  • Единый контур. в квартире нет стыков между комнатами, пол из коридора плавно перетекает в комнаты. При этом везде используется одинаковое направление ламелей. Проблема этого способа состоит в том, что напольное покрытие может вздуться и подняться из-за воздействия температуры или влаги.
  • Разорванный контур позволяет снять напряжение и локализовать его, при этом между комнатами могут появиться неприятные стыки, которые надо будет маскировать.

В этом вопросе сложно угадать, так как никто не застрахован от случайностей, иногда даже хороший ламинат может пойти волной. При этом считается, что более прочные и устойчивые марки можно укладывать единым контуром. Также желательно, чтобы мастера дали гарантию на свою работу. Если монтаж выполняется своими силами, то восстановить поврежденный участок можно самостоятельно.

Как правильно класть ламинат: пошаговая инструкция

Ламинат. практичный материал, который широко используется для отделки полов. Уложить его можно своими силами, но в этом процессе есть свои особенности.

Формирование швов

Способ формирования швов влияет не только на внешний вид, но и на прочность покрытия. Для обеспечения перевязки каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего.

  • Смещение на 20 см. такая раскладка образует диагональный рисунок в виде елочки. При этом она не обеспечивает прочной перевязки.
  • Палубная раскладка предполагает смещение каждого ряда на ⅓ ламели. При этом получается избавиться от швов на одной косильной лески, что смотрится выигрышно.
  • Классическая раскладка предполагает смещение относительно предыдущего ряда на ½. Этот способ обеспечивает наиболее прочное покрытие, поэтому его рекомендует большинство производителей. Единственной проблемой являются перпендикулярные швы на одной косильной лески. из-за этого пол напоминает кирпичную кладку.

Желательно до начала работ прикинуть расположение ламелей, можно сделать предварительную выкладку или начертить схему на бумаге. При раскладке у стен не должно остаться узких обрезков меньше половины ширины доски. Лучше сместить элементы в центр и уменьшить количество рядов на один, а с каждого края добавить обрезанные ламели. В этом случае размер каждой крайней будет больше половины ширины.

Направление

Ламинат можно укладывать по движению, по свету и диагонально.

  • По движению. этот способ позволяет не стирать ногами стыки между ламелями. Такой способ хорошо подходит для помещений с высокой проходимостью, так как это продлевает срок службы напольного покрытия.
  • По свету. внешне эта укладка самая привлекательная, потому что освещение скрывает стыки. Благодаря этому пол смотрится единым целым.

Если во всей квартире напольное покрытие укладывается единым слоем, то направление сохраняется в комнатах и в коридорах.

  • Диагональная укладка применяется редко, так как она приводит к большому количеству обрезков и ее сложно уложить единым контуром.

Подготовка поверхности пола

Главным требованием при укладке ламината является идеально ровная поверхность пола. Неровности приведут к тому, что распределение нагрузок на ламинированное покрытие будет неравномерным. Это чревато выходом со строя замков и расхождением панелей. Итогом станут явно просматривающиеся межпанельные швы, когда ситуацию спасти практически невозможно.

При наличии старого деревянного пола необходимо удостовериться в горизонтальности его поверхности. Для этого используют обычный строительный уровень. Допускаются перепады в 2-3 мм. на плоскости диной около 2 метров. Если неровности выше допустимых пределов, пол выравнивают шлифовальной машинкой.

Кроме этого, необходимо проверить прочность пола. Если доски прогибаются под весом человеческого тела, их заменяют или укрепляют.

Если ламинат настилают на бетонное основание, его горизонтальность проверяют аналогично деревянному полу. Когда перепады превышают допустимые пределы, то основа считается непригодной для укладки ламината. В этом случае поверх неровной старой стяжки заливают новую. с маячками. Её толщина не должна превышать 20 мм. в самых высоких точках старого основания. Прекрасно поможет исправить ситуацию выравниватель полов.

Для проверки поверхности пола можно воспользоваться как длинным уровнем так и правилом, на просвет очень хорошо видны все перепады. Фото. cancork.com

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

При наличии в помещении стояка отопления, ламинат можно положить вокруг трубы. Для этого панель прикладывают к трубе, и отмечают точки их соприкосновения. Затем отмеряют расстояние от центра трубы до стены и указывают его на панели. На пересечении линий высверливают отверстие, большее диаметра трубы на 2-3 мм. Малая часть панели отрезается, а большая – укладывается и фиксируется.

Отрезанный кусок с торца промазывают клеящим составом, заводят за трубой и прикладывают к большей части панели. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор, можно воспользоваться специальной заглушкой.

Там, где ламинат соприкасается с коробкой дверного проёма, его укладывают заподлицо с дверной коробкой. Для этого рекомендуют вырезать снизу небольшой участок стойки дверной коробки. Причём высота выреза не должна быть больше или меньше толщины ламината. Затем подрезают панель так, чтобы она полностью или частично перекрывала порог и попадала под коробку.

Окончательно её фиксируют с помощью струбцины. Для идеального внешнего вида порога и отсутствия перепадов целесообразно воспользоваться специально предусмотренным фиксирующим элементом для порогов.

Укладка такого напольного покрытия как ламинат производится быстро и просто. При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций и правил можно гарантированно обеспечить его долговечность и надёжность. Богатый выбор расцветок и рисунков, представленный на рынке, порадует всех, кому необходимо уникальное напольное покрытие за небольшую стоимость.

Последние штрихи

  • После того, как пол уложен, вы можете покрыть расширительный зазор бортиком (это зазор также будет закрыт вашими плинтусами, если они были удалены или отсутствовали до того, как вы положили пол)
  • Когда дело доходит до дверного проема, вам нужно будет прикрепить соответствующий порог в зависимости от пола между двумя пространствами (например, ковровое покрытие-ламинат)

.

Что такое подложка для пола?

Это тонкая прокладка из вспененного материала, часто из полиэтилена или полипропилена, которую укладывают на черновой пол перед укладкой ламината.Большинство ламинатных полов, представленных сегодня на рынке, требуют укладки подстилки. Хотя есть производители, предлагающие полы с прикрепленной подложкой, это особенность, которая не входит во все продукты.

READ  Как соединить пластиковые панели на потолке

Подложка из ламината доступна в самых разных стилях.

Как правильно уложить ламинат в квартире

Ламинат давно завоевал популярность как красивое качественное напольное покрытие в современной квартире. Удобство и простота работы с ним позволяют делать все самостоятельно, нужно лишь знать, как правильно укладывать ламинат.

Это требует предварительной подготовки, от которой зависит качество готового покрытия. Все сводится к выравниванию цоколя (старого пола). Пол может быть деревянным или бетонным, важно только придать ему практически идеально ровную плоскость.В работе используются все возможные средства: вяжут крючком, шпатлюют, гвоздями протыкают доски и т. Д.

Для деревянных полов этот процесс отнимает много времени, поэтому часто на пол укладывают слой ДСП или толстой фанеры. Бетонный пол просто выравнивается, если используется самовыравнивающаяся смесь. Такая подготовка необходима, так как правильно уложить ламинат можно только на ровной поверхности с допустимым отклонением от идеальной плоскости не более двух мм на метр.

Сверху укладывают полиэтиленовую пленку толщиной около 200 мкм, она служит гидроизоляцией.Перекрывается, стыки склеивая скотчем. Учтите, что ламинат в квартире возможен только в сухих помещениях, он плохо переносит повышенную влажность, по этой же причине применяется и полиэтиленовая пленка.

Следующий этап. устройство подложки из пробки или вспененного полиэтилена. В то же время он служит дополнительной шумо- и теплоизоляцией. Подложка защитит ламинат от растрескивания. Подложка и пленка укладываются на стену с припуском.

После этого вы можете приступить к фактической установке. Как правильно уложить ламинат, с чего начать? Укладывайте его рядами, первый ряд должен быть обращен к стене той стороной, на которой расположен колос. Шип необходимо обрезать лобзиком или ручным дисковым ножом. В связи с тем, что ламинат может расширяться при изменении влажности, обязательно оставляйте перед стеной зазор 10-15 мм. Для этого вставьте ограничительные бруски между стеной и первым рядом.

Панели соединяются с помощью клея ПВА обычным способом, для этого в паз под углом вставляют шип следующей панели и прижимают, затем пробивают панель молотком, но обязательно через планку.Последующие ряды следует размещать с некоторым смещением стыков рядов (зря), то есть панели укладывают в шахматном порядке со смещением примерно 20 см. Для обрезки панели воспользуйтесь электролобзиком или циркулярной пилой.

Когда весь ламинат уложен, по периметру помещения крепим плинтус. Причем делаем так, чтобы плинтус прижимал ламинат к основанию. Предварительно обрежьте излишки основания и гидроизоляции. На этом работа завершена. Как видите, процесс укладки несложный, качество покрытия напрямую зависит от подготовки поверхности.Перед тем, как стелить ламинатный пол, нужно своими руками выровнять пол. Это очень важный этап.

Как укладывать ламинат: несколько советов

Отверстие для стояка отопительной трубы выпиливается в панели перед укладкой лобзиком; такие панели лучше соединять с помощью клея, а сверху ставить специальную заглушку.
Не используйте панели со сколами и трещинами, так вы продляете срок службы ламината.
Старайтесь соединять панели как можно плотнее, забивая их молотком, а чтобы не повредить край, используйте бруски из мягкой древесины.
Не используйте гвозди и шурупы для крепления ламината к полу, повреждение пластикового покрытия панели приводит к его быстрому износу.
Не кладите ламинат на клейкую основу.

Как правильно класть ламинат инструкция с картинками Видео

Благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам и прекрасным внешним данным, ламинат стал неимоверно популярным на рынке напольных покрытий. В этой статье мы покажем как правильно класть ламинат, ознакомимся с правилами укладки, и инструментами, которые необходимо иметь в наличии.

Его укладывают как в квартирах и частных домах, так и в общественных помещениях. В числе неоспоримых преимуществ этого напольного покрытия следует отметить простую укладку. С процессом без особых затруднений справится даже неопытный мастер.

Подготовка пола

  • Если вам нужно удалить существующий ковер, аккуратно разрежьте ковер и подложите ножом стэнли и подтяните края, затем откатите и снимите
  • С помощью лома или рычага снимите стержни захвата. убедитесь, что вы надели защитные перчатки для этого.
  • Удалите все незакрепленные половицы и проверьте их положение. трубопровод
  • Чтобы закрепить незакрепленные доски пола, сначала отметьте расположение балок, чтобы знать, где просверлить (избегая трубопроводов, которые вы определили на четвертом шаге).Если вы закрепляете старые половые доски, рекомендуется использовать пилотную коронку, чтобы предотвратить их раскалывание при использовании шурупа большего размера
  • Удалите все скобы, оставшиеся от подложки, и удалите или забейте все выступающие шляпки гвоздей заподлицо с половицами
  • Подметайте пол, чтобы обеспечить чистую поверхность без мусора

В тему:

Вы определились в какое помещение будет произведена укладка ламината?

Ламинат, как и всякое покрытие, содержащее дерево, чувствителен к влаге.

С чего начать?

Ладно, предположим вы хотите укладывать ламинат в комнате, будь то спальня, гостиная или детская. С чего начать? Как правильно класть ламинат своими руками? Давайте разберемся.

�� НЕ УКЛАДЫВАЙ ЛАМИНАТ НЕ ПОСМОТРЕВ ЭТО ВИДЕО

Прежде всего хочу заметить, что положить ламинат одному человеку будет очень проблематично, так что лучше делать это хотя бы вдвоем.

Поехали. Сначала вам надо подобрать цвет ламината, а затем определить его класс. Я уже писал как правильно выбрать ламинат.

Подобрали? Теперь нужно определиться сколько этого ламината вам необходимо для укладки на пол в конкретное помещение.

Итак, в одной пачке 10 ламинатных досок. Они рассчитаны на 2 метра квадратных, следовательно предположим на 12 квадратных метров вам необходимо 6 пачек ламината.

Следует заметить, что покупать ламинат лучше всего с запасом, так как в процессе укладки (тем более своими руками и в первый раз) вы можете напортачить и отрезать что-то с не той стороны или нечаянно повредить ламинатную доску при укладке. Такое случается довольно часто, особенно с новичками. Поверьте, знаю по себе. Короче, «лишняя» пачка в конечном итоге точно не будет лишней.

Прежде чем начать класть ламинат необходимо очень тщательно подготовить основание, то есть выровнять пол. При укладке ламината не обязательно делать стяжку и другие трудозатратные операции.

Достаточно, чтобы пол у вас был без бугров и перепадов. Если у вас деревянный пол, в нужных местах пройдитесь шлифовальной машинкой. В принципе вы можете положить ламинат и на старый линолеум. Главное, чтобы он был ровный. Ну а если вы хотите, чтобы все было идеально лучше сделать стяжку.

Перед началом работы нужно приготовить все необходимые инструменты. Это прежде всего рулон вспененного полиэтилена (подложка под ламинат), пила или лобзик, молоток, деревянная планка 15-20 см для подгонки досок между собой, рулетка и карандаш.

Совет: если есть возможность, используйте электролобзик, так как пилить ламинат вручную довольно трудно.

Технология укладки ламината

Многие, кто только понаслышке знает об укладке ламината или просто видел как это делается, а не участвовал лично, считают что дело это простое и быстрое. Казалось бы это просто конструктор – складывай доски между собой и укладывай на пол. Однако укладка ламината своими руками, тем более в первый раз, отнимет у вас значительно больше сил, чем вы рассчитываете. Я не пугаю, я предупреждаю.

Посмотрим что же это за конструктор. Ламинатные доски крепятся между собой с четырех сторон по принципу гребень-паз, то есть одну доску вставляют гребенем в паз другой и плотно подгоняют друг к другу, используя молоток.

    1. Технология укладки ламината довольно проста. Начинать вы можете с любой стороны комнаты. Лучше класть ламинат перпендикулярно к окну, чтобы не были заметны стыки между досками.

Сначала протягиваем подложку вдоль стены. Лучше один ряд, так как если вы уложите ее на пол по всему периметру помещения, то она будет вам очень мешаться.

Затем берем ламинатные доски и выкладываем из них полосу вдоль стены, скрепляя между собой торцевой стороной.

Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, их подгоняют молотком. Для этого берем деревянную планочку, приставляем ее к концу доски с торцевой стороны, только не к самому гребню, а поверх него (иначе можем сломать) и подгоняем доски друг к другу несильно стуча молотком по планке.

Конец первой доски, к которой погоняете вторую, уприте в стену. Тут главное не переусердствовать, а иначе вполне легко можете повредить ламинатную доску и придется доставать новую (поняли зачем запас нужен?). Так выкладываем и подгоняем доски вдоль всей стены. В конце отрезаем доску нужного размера.

Итак, первую полосу выложили. Плотно прижмите ее к стене, предварительно вставив со всех сторон клинышки примерно сантиметр. Для этих целей можно использовать отрезанные куски.

Складываем вторую полосу таким же образом, только предварительно отпилите половину ламинатной доски и начинайте складывать с нее. А следующую полосу можно начинать опять же с целой доски.

Таким образом получается, что ламинат лежит на полу как шахматная доска, что смотрится более красиво и оригинально. Также при такой кладке повышается сопротивляемость ламината движущим силами и он не «гуляет».

Сложили второю полосу? Плотно подогнали доски друг к другу? Далее аккуратно берем эту полосу вместе с напарником и целиком вставляем гребенем в паз полосы, которая прижата к стене. Делать это нужно под углом градусов в 20.

Плотно прижмите, а затем аккуратно надавите сверху. Ваша полоса из досок должна плотно войти гребенем в паз полосы, прижатой к стене. Что-то не получилось? Паз соскочил? Одно доска отсоединилась? Не переживайте. Дорогу осилит идущий. Попробуйте еще раз. Далее в процессе укладки у вас будет получаться все лучше и увереннее.

Главное не забывайте, что полосы нужно составлять таким образом, чтобы случайно не перепутать и не начать вставлять другой стороной, то есть гребень должен входить в паз, а не паз в паз или гребень в гребень:)

Хорошо, полосы соединили. Наверное, между полосами все равно есть какой-то зазор. Брем нашу планочку и молоток и подгоняем полосы друг к другу, аккуратно постукивая вдоль всей полосы. Главное поверх паза.

Таким образом следует собрать и соединить все полосы, подгоняя их друг к другу по всему периметру. Только не забывайте вставлять клинья меду стеной и ламинатом примерно сантиметр.

Я думаю как обходить препятствия в виде радиаторных труб и дверных порогов объяснять долго не надо. Лобзик в руки и вперед.

Наш пол готов. Красиво? Ну что, устали? Да ладно, оно того стоило!