Как правильно собрать каркасный дом своими руками

Содержание

Заливаем мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Существует два метода заливки фундамента, 1-ый – это когда вы нанимаете какую-нибудь компанию либо человека, который за вас делает всю работу и для вас особо хлопотать не о чем, и 2-ой метод – залить фундамент своими руками. Данная статья предназначена как раз для тех, кто решил без помощи других заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЛФ).

На данный момент мало объясню, почему прибыльнее это сделать самому:

Если нанимать компанию, мастерски занимающуюся постройкой домов, для заложения фундамента, которая будет нести ответственность за проделанную работу, то это не очень прибыльно с денежной точки зрения, потому что цена заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента существенно вырастет. А если нанимать просто людей со стороны, то нужно или смотреть за их работой, или быть уверенным в их, потому что не все «специалисты» отменно делают работу, за какую в последствии к тому же средства получают.

Копать траншею экскаватором – самый резвый, но не самый идеальный вариант, поэтому как траншея вероятнее всего будет не особо ровненькой в особенности по глубине, что повлечет за собой дополнительные издержки на песок и бетон. Если все таки самому рыть не охото, то лучше наймите каких-нибудь землекопов, но за их копанием нужно будет приглядывать.

Из вышесказанного можно прийти к выводу, что лучше чем сам, за тебя никто не сделает. Тем паче что заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками под будущий дом, или какое-нибудь другое строение не представляет особенного труда и подразумевает несколько шагов, как и заложение хоть какого фундамента, впринципе:

Как правильно собрать каркасную стену. Видеоинструкция по сборке каркасных стен. Построй Себе Дом.

  • подготовка грунта
  • сооружение опалубки
  • вязка арматурного каркаса
  • заливка бетона в опалубку

Для тех, кому лень много читать, в конце статьи приведена схема заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента, с ориентировочными размерами, зависящими от грунта, материала, из которого будет построен дом, региона и т.д.

В одной из прошлых статей я более чем тщательно говорил как заливается фундамент, но там описаны обобщенные способы, тут же побеседуем непосредственно про мелкозаглубленный ленточный.

Подготавливаем грунт для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента

рука

Многие считают, что строительство начинается с разметки… Я с этим не согласен и считаю, что строительство должно начинаться с чистки участка. Почистив хотя бы часть участка, где будет построен будущий дом, вы существенно облегчите для себя шаг разметки, в особенности, если размечать будете при помощи обыкновенной рулетки.

Только после того, как вы удалите всю растительность, нужно приступать к разметке грядущего строения. К разметке нужно отнестись серьезно. Если вы разметите участок под постройку мелкозаглубленного ленточного фундамента с наибольшей точностью, то в дальнейшем это для вас учтется и упростит некие задачки.

После того как все колышки забиты, а шнуры натянуты следует выкопать траншею, шириной равной ширине ленты мелкозаглубленного ленточного фундамента и глубиной около 70см.

Выкопать траншею можно 3-мя методами:

  • своими руками, если есть возможность и желание (трудоемко, но с ювелирной точностью и ровно)
  • при помощи какой-нибудь техники, экскаватором к примеру (просто, но не с ювелирной точностью)
  • нанять студентов, или обитателей средней Азии, строящих дом по соседству (нужен контроль)

Собираем опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

После того как траншея готова, засыпаем в нее кое-где около 20см песочной подушки (можно песчано-гравийную смесь), с следующей неотклонимой утрамбовкой.

Здесь, в принципе, тоже никаких сложностей появиться не должно, из досок сооружаем щиты по размерам для опалубки, потом собираем из этих щитов саму опалубку.Противоположенные стены опалубки непременно связывайте меж собой, к примеру шпильками, и агрессивно закрепляйте, по другому бетон ее порвет. Так же повышенное внимание уделяйте соединениям опалубки и углам, эти места более подвержены разрывам.

После того, как опалубка агрессивно закреплена, нужно наметить уровень, до которого будет заливаться бетон. Если вы соорудили опалубку так, что она должна заполняться до верха – то все отлично, но в другом случае придется вымерять хотя бы при помощи гидроуровня уровень заливки на углах, а потом натянуть шнур, к примеру. Это нужно сделать для облегчения предстоящего выравнивания цоколя.

Вяжем арматурный каркас своими руками для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Вязка арматуры, это процесс не непростой, но чуть-чуть нудный, потому что каждый стык арматурных прутков нужно связать меж собой вязальной проволокой. Для вязки арматуры фундамента идеальнее всего использовать специально сделанный крючок из жесткой проволоки, арматуры либо даже сварочного электрода. Проволока должна быть 1,2 – 1,6 мм шириной. Средний поперечник арматуры, применяемый для мелкозаглубленных ленточных фундаментов, сооружаемых своими руками состовляет 10-12мм.

Малое неопасное расстояние от подошвы, боковых стенок и верха ленты мелкозаглубленного фундамента до арматурного прутка, размещенного снутри, должно быть 5-7 Washing machine!

Арматурный каркас нужно закреплять таким макаром, что бы напор подающегося бетона в опалубку не деформировал его.

Сборка каркасных стен дома. ПОДРОБНО. «Строй и Живи»

После того, как арматура была порезана и связана в единый каркас, в опалубку можно заливать бетон.

Заливаем бетон в опалубку своими руками

Заливать бетон в опалубку можно при помощи миксера, который привезет для вас уже готовый покупной бетон, а можно при помощи бетономешалки изготавливать бетон без помощи других.

Естественно, лучше доставить уже готовый бетон, который при помощи миксера, залить в сооруженную опалубку, в особенности если для вас нужно более 3-4 кубов бетона. Но если объем не большой, а щебень, песок и цемент уже лежат на участке, то можно испытать залить мелкозаглубленный ленточный фундамент без помощи других при помощи бетономешалки.

READ  Кухня из керамогранита своими руками

Нужно добавить, что перед заливкой требуется верно высчитать фундамент, и только позже, будучи уверенным, что база вашего грядущего дома будет надежной, приступать к заливке.

Если вы заливаете мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, то необходимо быть уверенным в том, что вы за раз его вполне зальете. Прохладные швы делать очень не лучше.

Все размеры и схемы, приведенные в статье, усредненные, и рассматривать их как идеал – нельзя. Так как у каждого региона своя глубина вымерзания, у каждого участка собственный уровень грунтовых вод и собственный тип грунта, и соответственно глубина заложения, ширина мелкозаглубленного ленточного фундамента, сооруженного своими руками и другие размеры будут отличатся.

Особенности разметки плитного фундамента

Разметка – не непростой, но очень принципиальный шаг строительства. Без четкой разметки, предстоящее строительство дома может обратиться в сплошные мучения и проблемы с выравниванием не только лишь самого фундамента, да и стенок с крышей.

Как точно произвести разметку фундамента под дом своими руками – я описывал в одной из прошлых статей, на этом останавливаться не будем. Разглядим только некие малозначительные отличия:

  • Для плитного фундамента, разметка делается еще легче, так как довольно разметить только периметр дома. А где будут размещаться внутренние стенки и перегородки, можно обусловиться уже на готовом фундаменте.
  • Плитный фундамент размечается, в каждую сторону, на метр обширнее, чем периметр дома. Это нужно для того, чтоб выполнить дренажную систему и отмостку.
  • Обычно, если в доме находятся террасы, балконы, крыльца либо пристройки, они тоже размечаются и заливаются вкупе с главным фундаментом, так как плитный фундамент должен быть цельным. По другому, целостность стенок грядущего дома, Для вас никто не сумеет гарантировать.

Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

Плитный фундамент, либо как его еще именуют – цельная плита, считается самой надежной опорой для строительства грядущего дома. Таковой фундамент подходит фактически для всех типов строений, начиная от древесных, и заканчивая бетонными, блочными либо кирпичными низкоэтажными личными домами.

Еще одним бесспорным качеством плитного фундамента будет то, что разработка заложения так ординарна, что ее можно с легкостью выполнить своими руками.

Сейчас давайте разглядим пошаговую аннотацию заложения плитного фундамента своими руками, которую разделим на несколько шагов.

Устройство опалубки и гидроизоляция фундамента своими руками

В устройстве опалубки и гидроизоляции для плитного фундамента своими руками нет ничего сложного. Вот маленькая пошаговая аннотация:

  • Последующим шагом в устройстве плитного фундамента своими руками будет установка опалубки. Она устраивается по периметру дома из досок, шириной 50 мм. Не спутайте, котлован был выкопан на 1 метр больше в каждую сторону, а опалубку выставляем конкретно по периметру дома, остальная часть будет употребляться в качестве дренажа.
  • Опалубку нужно выставить на высоту, равную толщине плиты, также, при помощи шнуров и уровня, выровнять ее горизонтально. Это нужно для того, чтоб при заливке бетона, вопрос с горизонтальностью плиты уже не появлялся. Если так сделать не получится, тогда перед заливкой придется ставить метки на самой опалубке. Толщина плиты должна быть рассчитана, для легких домов она может быть меньше, для томных, соответственно больше. Среднее значение толщины плиты. 20-30 Washing machine.
  • После того, как опалубка выставлена и агрессивно закреплена, нужно уложить водоизоляционный слой. Обычно, гидроизоляция производится из рулонных материалов на битумной базе.
  • Полосы водоизоляционного материала укладываются с напуском на опалубку по всей ее высоте и свариваются меж собой. Это не дозволит воде и влаге из грунта просочиться к фундаментной плите. Напуск на опалубку нужен для наилучшей гидроизоляции, исключению дыр меж досками, также это дозволит с легкостью разобрать опалубку после того, как бетон застынет.

Необходимо отметить, что время от времени под слой гидроизоляции укладывают плитный теплоизолятор. Обычно это экструдированный пенополистирол (ЭППС) с высочайшей плотностью.

Глубина заложения и копка котлована

Глубина заложения плитного фундамента, сначала, находится в зависимости от типа грунта на строительном участке.

  • В случае плотных пород грунта, по разметке выкапывается котлован, обычно, около 50 Washing machine глубиной.
  • Если на участке находятся очень слабенькие породы грунта, такие как торф, к примеру, тогда нужно эти слои на сто процентов снять. Глубина такового котлована может достигать 1 метр и поболее.
  • Дно выкопанного котлована нужно выровнять по горизонту, большой точности не требуется, но все таки приблизительно ровно должно быть.
  • Для копки котлована нужно нанять спецтехнику. Копать своими руками. существенно дороже и подольше. Вручную можно только выровнять дно и края, также убрать все огрехи, которые сделает экскаватор.
  • Если экскаватор копнет в неких местах поглубже, чем Для вас нужно, то ни при каких обстоятельствах не засыпайте эти ямы этим же грунтом, который выкапываете. Их можно засыпать только песком, который не даст усадку.
  • В случае, когда устраивается дренажная система с отводом воды, это нужно сходу учитывать и все отводы прокопать заблаговременно с учетом перепада высоты.

Необходимо отметить, что в случае устройства неплохой дренажной системы, нужно сделать маленькой перепад высоты, на деньке котлована, в сторону отвода воды.

Песчано-гравийная подушка для плитного фундамента

После того, как котлован готов и выровнен, начинается последующий шаг нашей аннотации по заложению плитного фундамента – устройство песчано-гравийной подушки своими руками:

  • В выкопанный котлован засыпается песок. Песок должен быть мытый, без глины, мела, извести и других примесей, которые могут дать усадку в дальнейшем. Он засыпается так, чтоб до поверхности грунта осталось наименее 20 Washing machine. для последующего слоя. Такая песочная подушка нужна, во-1-х, для того, чтоб умеренно передать нагрузку постройки на грунт, а во-2-х – для того, под фундаментом не было пучинистого грунта, который бы негативно повлиял на плитный фундамент.
  • Песок нужно утрамбовать. Если котлован глубочайший, то песок трамбуется послойно. Другими словами – каждый слой в 30-40 Washing machine нужно утрамбовывать, и только потом насыпается последующий слой. Эта процедура нужна для того, чтоб в процессе использования дома на плитном фундаменте – он не просел.
  • Уже на этом шаге, либо даже ранее, нужно позаботиться обо всех коммуникациях, которые будут вводиться в дом. Если электричество с газом можно будет и позже ввести, то о воде и канализации необходимо будет пошевелить мозгами заблаговременно.
  • Поверх утрамбованного песка расстилается геотекстиль, или схожий материал. Он предупредит смешивание песка со последующим слоем – щебнем, но будет пропускать воду через себя. Потому что в слое щебня будет огромное количество пустот, и если, с течением времени, они заполнятся песком, то вся конструкция вкупе с плитным фундаментом и домом. просядет.
  • На геотекстиль насыпается гравийная подушка (слой гранитного щебня шириной около 20 Washing machine ). Этот слой нужен для того, чтоб вода, образуемая осадками, или какими-то другими явлениями, не задерживалась около плиты и уходила в песок, потом распределяясь умеренно в грунт. Также, щебень нужен для еще больше равномерного рассредотачивания нагрузки от фундамента и дома на грунт.
  • Гравий должен быть распределен по песку умеренно, и так, чтоб этот слой был или вровень с главным уровнем грунта на участке, или чуток выше, но строго горизонтально. Горизонтальность можно инспектировать нивелиром, или обыденным гидроуровнем. Слой щебня также, как и песка, кропотливо утрамбовывается. Если этого не сделать, то он утрамбуется сам, но позднее, когда уже будет построен дом, а это может повлечь за собой неравномерную усадку и повреждения как фундамента, так и дома в целом.
READ  Как обложить железную печь кирпичом в доме

Необходимо отметить, что есть разные технологии устройства плитного фундамента своими руками. Время от времени песчано-гравийную подушку устраивают уже в опалубке, а меж ней и краями котлована устраивается отдельная дренажная система, но в общем – выходит фактически одно и тоже.

Армирование плитного фундамента и заливка бетона

Армирование плитного фундамента производится только после полной укладки гидроизоляции, после армирования, установка водоизоляционного слоя будет фактически неосуществим.

  • Армировать плитный фундамент нужно железной арматурой. Поперечник рассчитывается зависимо от нагрузки на фундамент, но, обычно, употребляется арматура поперечником 10-14 мм.
  • Арматурный каркас вяжется в два ряда. Нижний ряд кладется на особые фиксаторы, чтоб меж арматурой и гидроизоляцией было 5-7см. Крючком для вязки арматуры вяжется арматурная сетка с шагом 20-25см. Материалом для связывания арматуры служит рядовая вязальная проволока.
  • 2-ой ряд вяжется так, чтоб после заливки бетона, арматура скрылась снутри минимум на 5 Washing machine. Оба ряда нужно связать вертикальными стойками, выполненными из этой же арматуры. Они необходимы, во-1-х, для удержания верхнего ряда сетки, а во-2-х, не дадут плите расслоиться, при определенных нагрузках.
  • Когда арматурный каркас готов, можно приступать к заливке бетона в опалубку. Бетон должен быть марки от М200 и выше. Очень нередко употребляют марку М300. Бетон нужно залить за раз. Другими словами, если желаете крепкий и надежный плитный фундамент – заливайте его за один денек. При этом, чем меньше будут промежутки меж доставкой, тем лучше. В процессе заливки, бетон лучше провибрировать фабричным вибратором.
  • Залитую плиту нужно выровнять по горизонту, чем она будет ровнее, тем проще будет позже, в процессе возведения стенок и устройства полов. Выравнивается плитный фундамент правилом, или ровненькой рейкой либо доской.
  • После того, как бетон залит и выровнен, ему нужно отстоятся 28 суток. до полного отвердевания. Безупречные условия для процесса созревания бетона – 20 о С. также влажность около 80%. Потому, если на улице горячо, то нужно на последующий денек его пролить водой и накрыть пленкой, которая не даст влаге стремительно улетучиться. В зимний период – нужно позаботиться о прогреве бетона.

Необходимо отметить, если залитый плитный фундамент оставляете на длительно, а в особенности на целую зиму без крыши, нужно позаботиться о его «консервации», т.е. укрыть так, чтоб исключить попадание осадков на него.

Утепление потолка каркасного дома своими руками

Утепление потолка каркасного дома, фактически ничем не отличается от других типов домов с древесными перекрытиями, и является одним из более ответственных моментов термоизоляции всего дома в целом.

Сейчас давайте разглядим пошагово, как верно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

  • Эту функцию лучше создавать тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтоб она не мешала плотной укладке теплоизолятора сверху на потолок.
  • Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, шириной 25 мм, фанера, либо все те же листы OSB. Шаг меж примыкающими досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но в большинстве случаев около 40 Washing machine меж осями досок.
  • Сейчас сверху укладывается минеральная вата, все по этим же правилам, как и всюду, без пустот, плотно и перекрывая швы предшествующего слоя. минимум на 15-20см. Принципиальным моментом будет то, что теплоизолятор нужно укладывать вполне на весь потолок, включая напуск на всю ширину стенок.
  • Если чердачное место прохладное и не употребляется для неизменного проживания, мембранные пленки поверх теплоизолятора стелить нет необходимости. Можно сходу зашить доской либо доской, для того, чтоб комфортно было ходить по ним.
  • Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет способности, он утепляется изнутри помещения. Теплоизолятор, в этом случае, нужно «подвязать», чтоб он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску либо фанеру.

Потому что теплый воздух имеет характеристики подниматься ввысь, при неверном утеплении потолка либо крыши, из дома будет уходить наибольшее количество тепла.

Особенности утепление каркасного дома эковатой

Эковата. относительно новый материал для утепления не только лишь каркасных домов. Она может быть применена в качестве теплоизолятора, фактически во всех областях личного строительства, в том числе и каркасного.

  • Невзирая на то, что утепление эковатой можно произвести без специального оборудования, все таки я бы не рекомендовал так делать. Во-1-х, так как при помощи специального оборудования эковата наноситься более умеренно и задувает все пустоты. Во-2-х, приготовленная эковата вручную, имеет наименее отличные свойства, как по усадке, так и по термоизоляции.
  • Эковата очень отлично впитывает воду, потому к водоизоляционным и пароизоляционным материалам, также их монтажу, нужно подходить с особенной ответственностью.
  • Наносить эковату нужно с припасом, так как она даст усадку с течением времени, до 10-15%.
  • При ее нанесении нужно воспользоваться средствами персональной защиты.

Необходимо отметить, что при утеплении каркасного дома эковатой, нужно нанимать ответственных и высококвалифицированных профессионалов, которые учтут все ее особенности при монтаже.

Особенности использования других видов утеплителей

Все предварительные работы по термоизоляции каркасного дома, независимо от типа теплоизолятора, ничем не отличаются. Отличия, ну и то малозначительные, в укладке самого теплоизолятора, о которых дальше и речь пойдет.

Сейчас разглядим главные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть применены в качестве термоизоляции для каркасных домов.

Утепление наружных стен дома

Стоит сходу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, употребляются разные материалы, они могут быть хорошими от тех, которые я описываю в данной аннотации. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, выходит фактически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, заместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками либо доской шириной 25мм. Доска, обычно, пробивается через определенное расстояние. около 40см меж осями, но стоит держать в голове, что в данном случае, малость пострадает твердость стенок.

READ  Залить пол в гараже бетоном своими руками

Процесс утепления стенок минеральной ватой своими руками, фактически схож термоизоляции пола, и делается последующим образом:

  • Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами меж ними, обозначенными производителем, обычно это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это смотрится изнутри дома:
  • Потом, так же снаружи, натягивается водоизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, также листы OSB от внешней воды, поверх которой будут выполняться внешние работы по отделке, такие как монтаж сайдинга, к примеру. Некие производители делают водоизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтоб стык был более плотным. Если таких полос нет, лучше проклеить соединения двухсторонним скотчем.
  • Изнутри каркасного дома меж стойками каркаса, которые, если Вы все сделали верно, размещены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
  • Лучше использовать минеральную вату плотностью более 35-50кг/м3. Наименее плотный теплоизолятор, будет оседать либо скатываться в низ, что повлечет за собой возникновение пустот и мостиков холода. Обычно, производители на упаковке пишут, зачем какой материал можно использовать.
  • Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтоб перекрыть предшествующий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления находится в зависимости от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
  • После того, как весь теплоизолятор в стенки уложен, нужно залить монтажной пеной все маленькие пустоты, образованные на соединениях досок и брусьев.
  • Неотклонимым условием утепления минеральной ватой, будет то, что изнутри дома, поверх теплоизолятора, нужно натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит теплоизолятор от воды, исходящей изнутри дома. Поверх которой в большинстве случаев набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, зависимо от предстоящей отделки. Принципиальным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны будет то, чтоб на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция стопроцентно повторяла угол каркаса. По другому, в дальнейшем, тяжело будет прибивать обшивку на углах.

Необходимо отметить, что всю эту функцию можно создавать напротив, поначалу натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, потом внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стенок минеральной ватой создавать снаружи.

Какой утеплитель использовать для каркасного дома

Я не буду тут обрисовывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она тщательно рассмотрена в другой статье.

Но необходимо отметить, что около 80% от полного количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой либо теплоизоляторами на ее базе. Беря во внимание это, данная пошаговая аннотация, в главном, будет основываться конкретно на таком утеплении.

  • Кроме минеральной ваты, существует еще несколько типов теплоизоляторов, в той либо другой степени применимых для использования их в качестве термоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об различиях в технологии их использования мы побеседуем в конце статьи.
  • Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и теплоизоляторами на базе минеральной ваты, потому раздельно рассматривать этот вид теплоизолятора не будем.
  • Минеральная вата, по сопоставлению с другими типами теплоизоляторов, более универсальный материал. Ею утепляют не только лишь каркасные дома, да и любые другие. В качестве теплоизолятора она употребляется фактически всюду в строительстве личных домов.

Принципиально знать, что при работе с минеральной ватой, в особенности в помещении, нужно использовать средства персональной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, появлению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома не много чем отличаются друг от друга, но все таки есть некие аспекты, потому нужно разглядеть раздельно каждую часть.

Утепление каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

К утеплению хоть какого дома нужно подходить с особенной ответственностью, так как от этого зависит как теплым и комфортным будет проживание в нем. А термоизоляция каркасного дома – это вообщем один из важнейших шагов строительства, так как, на самом деле, в таких домах – теплоизолятор является единственной преградой для холода.

В предшествующей статье я описывал пошаговую аннотацию по сборке каркасного дома своими руками. Сейчас же, мы разглядим аннотацию о том, как верно его утеплить и изолировать от ветра и воды, чтоб в процессе использования, он длительное время оставался надежной защитой от морозов в прохладное время года, также выручал от изнывающей жары летом.

Каркасный дом своими руками. Ч4. Сборка стен, вариант 1-й. Строй и Живи.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в вебе, Вы отыщите огромное количество споров по поводу утепления пенопластом не только лишь домов из дерева, да и других. Вправду, пенопласт для каркасных домов. не самый идеальный вариант, хотя и будет самым теплым, при схожей толщине теплоизолятора, а почему. это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом фактически ничем не отличается, потому их можно соединить. Вот некие особенности пенополистирола и теплоизоляторов на его базе:

  • Пенопласт не всегда ложится меж лагами так плотно, как минеральная вата, потому все щели и пустоты нужно убрать, используя монтажную пену либо похожие материалы.
  • Пенополистирол – горючий материал, это нужно держать в голове и исключить соприкосновения с ним даже возможных источников горения.
  • При использовании пенопласта, нужно позаботиться об усовершенствованной вентиляции, так как этот материал фактически не пропускает воздух.
  • Невзирая на то, что пенополистирол фактически не пропускает и не впитывает воду, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Водоизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны находиться, так как они защищают не только лишь теплоизолятор, да и само дерево, из которого собран каркас дома.
  • Пенополистирол очень обожают мыши, которые делают свои ходы в нем, потому нужно позаботиться о том, чтоб они не добрались до него.

Это главные правила и отличия использования пенополистирольных плит и теплоизоляторов на их базе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стенок. внешние, одна сторона которых размещается на улице, и внутренние, которые размещены вполне внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.