Из чего строится каркасный дом материалы

Содержание

Устройство каркасных домов и процесс их возведения

Из чего строят каркасный дом? Как мы уже узнали ранее, такое строительство предполагает внедрение натуральной древесной породы, из которой производятся последующие элементы грядущего строения:

  • детали каркаса, которые делаются в промышленных критериях и собираются воедино на заблаговременно приготовленном фундаменте. В подавляющем большинстве случаев для их производства употребляется отлично просушенный и обработанный различными пропитками брус;
  • обшивка, в качестве которой все почаще употребляется OSB-плита, устойчивая к хоть каким брутальным воздействиям среды;
  • теплоизоляционные материалы (базальтовая вата либо другие минеральные теплоизоляторы, пенополистирол);
  • гидро- и пароизоляция.

На первой стадии строительства возводится ленточный, столбчатый либо свайно-винтовой фундамент. Любой из этих типов оснований обходится сравнимо дешево и полностью может совладать с нагрузкой, которую оказывает на него каркасный дом. Потом строительство строения осуществляется поэтапно:

  • выполнение нижней обвязки из крепкого бруса;
  • установка напольных балок перекрытия и вертикальных стоек древесного каркаса;
  • установка верхней обвязки, потолочных перекрытий и стропильной системы крыши строения;
  • строительство кровли, для которой могут употребляться самые разные материалы – металлочерепица, профнастил, ондулин, обыденный шифер и остальные;
  • обшивка и утепление стенок;
  • укладка напольного покрытия;
  • внешние и внутренние работы по отделке, подведение коммуникаций.

Главное отличие каркасных домов от обычных

Основная особенность, которой каркасный дом отличается от еще более обычных нам строений, – это изготовка всех деталей конструкции в промышленных критериях. На самом деле, здание доставляют на строительную площадку в разобранном виде и собирают, как обыденный конструктор. За ранее необходимо только оборудовать фундамент. Его строительство не просит огромных вложений, потому что каркасный дом обладает малозначительным весом, по этому существенно понижается нагрузка на грунт.

Сборка каркаса и его обшивка в подавляющем большинстве случаев занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, зависимо от конструкции грядущего строения. При всем этом вполне отсутствует необходимость в приглашении бригады обученных профессионалов – все детали дома кропотливо подгоняются друг к другу еще на заводе, потому проведение каких-то дополнительных работ не требуется.

Еще немного о преимуществах каркасного строительства

Итак, мы узнали два главных плюсы, которыми обладает каркасный дом, – сравнимо низкая цена и высочайшая скорость строительства. Но это еще не все. Не считая того, такие строения имеют ряд других приятных преимуществ:

  • полное соответствие современным требованиям по экологической безопасности. Фактически все производители каркасных домов употребляют только доброкачественную натуральную древесную породу, которая, во-1-х, не выделяет в атмосферу вредных и ядовитых веществ, а во-2-х, обеспечивает наибольший комфорт проживания в доме. При всем этом дерево проходит обработку инноваторскими противокоррозийными и дезинфицирующими составами, значительно продлевающими срок эксплуатации конструкций;
  • полное отсутствие усадки. Каркасный дом можно обустраивать и заселять сходу после окончания строительства, в отличие от построек из кирпича, бревен, пеноблоков и других материалов. Благодаря этому сроки возведения жилища также значительно уменьшаются;
  • особые пропитки не только лишь защищают стенки от грибков, тления, плесени. Не считая того, они увеличивают пожаробезопасность дома, дают возможность долгое время выдерживать воздействие открытого огня;
  • хорошие теплоизоляционные характеристики. Каркасный дом позволяет услаждаться приятной прохладой даже в сильную летнюю жару и отлично хранит тепло зимой. Связано это с внедрением мультислойных панелей для обшивки каркаса, также высококачественных материалов отделки и действенных вентиляционных систем;
  • долговечность и надежность в эксплуатации, обеспечиваемые применением особенных технологий строительства.

Также к преимуществам можно отнести и отсутствие необходимости использовать для каркасного строительства дорогостоящей спецтехники, оборудования и инструментов, что также понижает цена работ.

Основные разновидности каркасных домов

В наше время используются две главные технологии возведения надежных и долговременных построек на базе древесного каркаса:

  • каркасно-щитовая разработка, которая предполагает изготовка всех деталей грядущего дома в промышленных критериях и их сборку на объекте. Данный метод позволяет существенно ускорить строительство, но имеет ряд недочетов – необходимость в вербовании специальной техники для перевозки, погрузки-разгрузки и установки очень мощных щитов;
  • каркасно-рамочная разработка. Она представляет собой строительство дома из маленьких деталей, потому совершенно подходит для выполнения полностью всех работ своими руками, без вербования профессионалов и техники. Основным преимуществом перед каркасно-щитовым методом является упругость, возможность сотворения постройки, вполне соответственной вашим требованиям. Не считая того, здание обойдется процентов на 15-20 дешевле. К недочетам относят более затяжные сроки строительства, также необходимость без помощи других делать все работы по обработке древесной породы и подгонке отдельных деталей грядущего каркаса друг к другу.

В нашей стране сейчас идиентично удачно употребляются обе технологии, дозволяющие строить как дачные домики, предназначенные только для сезонного использования, так и серьезные строения для круглогодичного проживания.

Минусы каркасного строительства и пути их устранения

Чтоб вы могли принять взвешенное решение, выстроить на собственном участке конкретно каркасный дом, мы перечислим и все недочеты данной технологии. Их всего несколько:

строить, каркасный, материал
  • малый уровень шумоизоляции. Сравнимо тонкие стенки пропускают полностью все звуки с улицы, потому придется дополнительно использовать современные изоляционные материалы для устранения этой трудности;
  • низкая устойчивость к брутальным воздействиям среды. Маленький вес строения понижает нагрузку на фундамент, но совместно с тем увеличивает риск разрушения либо появления суровых повреждений из-за сильных ураганных ветров;
  • стенки строения фактически не пропускают воздух из-за обработки древесной породы особыми пропитками, потому требуется хорошо обмыслить и оборудовать эффективную вентиляцию.

Невзирая на эти недочеты, каркасный дом представляет собой надежное, долговременное строение, способное обеспечить комфортабельное проживание как в городской черте, так и за ее пределами. При всем этом вы экономите средства и время, получаете высококачественное современное жилище, отвечающее всем требованиям по экологической безопасности.

Вяжем арматурный каркас своими руками для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Вязка арматуры, это процесс не непростой, но чуть-чуть нудный, потому что каждый стык арматурных прутков нужно связать меж собой вязальной проволокой. Для вязки арматуры фундамента идеальнее всего использовать специально сделанный крючок из жесткой проволоки, арматуры либо даже сварочного электрода. Проволока должна быть 1,2 – 1,6 мм шириной. Средний поперечник арматуры, применяемый для мелкозаглубленных ленточных фундаментов, сооружаемых своими руками состовляет 10-12мм.

Малое неопасное расстояние от подошвы, боковых стенок и верха ленты мелкозаглубленного фундамента до арматурного прутка, размещенного снутри, должно быть 5-7 см!

Арматурный каркас нужно закреплять таким макаром, что бы напор подающегося бетона в опалубку не деформировал его.

После того, как арматура была порезана и связана в единый каркас, в опалубку можно заливать бетон.

Подготавливаем грунт для заливки мелкозаглубленного ленточного фундамента

Многие считают, что строительство начинается с разметки… Я с этим не согласен и считаю, что строительство должно начинаться с чистки участка. Почистив хотя бы часть участка, где будет построен будущий дом, вы существенно облегчите для себя шаг разметки, в особенности, если размечать будете при помощи обыкновенной рулетки.

Только после того, как вы удалите всю растительность, нужно приступать к разметке грядущего строения. К разметке нужно отнестись серьезно. Если вы разметите участок под постройку мелкозаглубленного ленточного фундамента с наибольшей точностью, то в дальнейшем это для вас учтется и упростит некие задачки.

После того как все колышки забиты, а шнуры натянуты следует выкопать траншею, шириной равной ширине ленты мелкозаглубленного ленточного фундамента и глубиной около 70см.

Выкопать траншею можно 3-мя методами:

  • своими руками, если есть возможность и желание (трудоемко, но с ювелирной точностью и ровно)
  • при помощи какой-нибудь техники, экскаватором к примеру (просто, но не с ювелирной точностью)
  • нанять студентов, или обитателей средней Азии, строящих дом по соседству (нужен контроль)

Заливаем мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Существует два метода заливки фундамента, 1-ый – это когда вы нанимаете какую-нибудь компанию либо человека, который за вас делает всю работу и для вас особо хлопотать не о чем, и 2-ой метод – залить фундамент своими руками. Данная статья предназначена как раз для тех, кто решил без помощи других заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЛФ).

На данный момент малость объясню, почему прибыльнее это сделать самому:

Если нанимать компанию, мастерски занимающуюся постройкой домов, для заложения фундамента, которая будет нести ответственность за проделанную работу, то это не очень прибыльно с денежной точки зрения, потому что цена заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента существенно вырастет. А если нанимать просто людей со стороны, то нужно или смотреть за их работой, или быть уверенным в их, потому что не все «специалисты» отменно делают работу, за какую в последствии к тому же средства получают.

Копать траншею экскаватором – самый резвый, но не самый идеальный вариант, поэтому как траншея вероятнее всего будет не особо максимально ровной в особенности по глубине, что повлечет за собой дополнительные издержки на песок и бетон. Если все таки самому рыть не охото, то лучше наймите каких-нибудь землекопов, но за их копанием нужно будет приглядывать.

Из вышесказанного можно прийти к выводу, что лучше чем сам, за тебя никто не сделает. Тем паче что заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками под будущий дом, или какое-нибудь другое строение не представляет особенного труда и подразумевает несколько шагов, как и заложение хоть какого фундамента, впринципе:

  • подготовка грунта
  • сооружение опалубки
  • вязка арматурного каркаса
  • заливка бетона в опалубку

Для тех, кому лень много читать, в конце статьи приведена схема заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента, с ориентировочными размерами, зависящими от грунта, материала, из которого будет построен дом, региона и т.д.

В одной из прошлых статей я более чем тщательно говорил как заливается фундамент, но там описаны обобщенные способы, тут же побеседуем непосредственно про мелкозаглубленный ленточный.

Собираем опалубку для мелкозаглубленного ленточного фундамента своими руками

После того как траншея готова, засыпаем в нее кое-где около 20см песочной подушки (можно песчано-гравийную смесь), с следующей неотклонимой утрамбовкой.

Здесь, в принципе, тоже никаких сложностей появиться не должно, из досок сооружаем щиты по размерам для опалубки, потом собираем из этих щитов саму опалубку.
Противоположенные стены опалубки непременно связывайте меж собой, к примеру шпильками, и агрессивно закрепляйте, по другому бетон ее порвет. Так же повышенное внимание уделяйте соединениям опалубки и углам, эти места более подвержены разрывам.

После того, как опалубка агрессивно закреплена, нужно наметить уровень, до которого будет заливаться бетон. Если вы соорудили опалубку так, что она должна заполняться до верха – то все отлично, но в другом случае придется вымерять хотя бы при помощи гидроуровня уровень заливки на углах, а потом натянуть шнур, к примеру. Это нужно сделать для облегчения предстоящего выравнивания цоколя.

Заливаем бетон в опалубку своими руками

Заливать бетон в опалубку можно при помощи миксера, который привезет для вас уже готовый покупной бетон, а можно при помощи бетономешалки изготавливать бетон без помощи других.

Естественно, лучше доставить уже готовый бетон, который при помощи миксера, залить в сооруженную опалубку, в особенности если для вас нужно более 3-4 кубов бетона. Но если объем не большой, а щебень, песок и цемент уже лежат на участке, то можно испытать залить мелкозаглубленный ленточный фундамент без помощи других при помощи бетономешалки.

Нужно добавить, что перед заливкой требуется верно высчитать фундамент, и только позже, будучи уверенным, что база вашего грядущего дома будет надежной, приступать к заливке.

Если вы заливаете мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, то необходимо быть уверенным в том, что вы за раз его на сто процентов зальете. Прохладные швы делать очень не лучше.

Все размеры и схемы, приведенные в статье, усредненные, и рассматривать их как идеал – нельзя. Так как у каждого региона своя глубина вымерзания, у каждого участка собственный уровень грунтовых вод и собственный тип грунта, и соответственно глубина заложения, ширина мелкозаглубленного ленточного фундамента, сооруженного своими руками и другие размеры будут отличатся.

Из чего строится каркасный дом материалы

СУТЬ ТЕХНОЛОГИИ

Как мы лицезреем из самого наименования, дом по таковой технологии строится с применением каркаса: для этого употребляется либо металл, либо древесная порода, к примеру, брусья. Дальше на этот “скелет” строения увеличивают “плоть”. это могут быть готовые щиты (тогда разработка именуется каркасно-щитовой) или доски, которые в предстоящем обшиваются вагонкой (этот вариант известен как каркасно-рамочный). Водоизоляционные и теплоизоляционные материалы при всем этом укладываются меж внутренней и наружной обшивкой постройки.

СТРОИТЕЛЬСТВО КАРКАСНЫХ ДОМОВ, ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ С ЦЕНАМИ

Компания «Деревянный дом» в Санкт-Петербурге предлагает услуги по строительству пригородных, древесных дачных каркасных домов под ключ по прибыльным ценам.

Современный рынок предлагает огромное количество материалов и технологий строительства домов. Даже если вы уже приостановили собственный выбор на дереве, то и тут остается еще огромное количество вопросов. Брусовой дом либо “каркасник”? Разглядим вариант каркасного строительства, проекты домов по принципу которого представлены на нашем веб-сайте.

Из чего строится каркасный дом

Каркасные дома стали очень пользующимися популярностью и это не умопомрачительно. Доступная стоимость, простота и скорость их установки, маленькой вес – все это постоянно завлекает покупателей. Но при выборе такового дома стоит повышенное внимание направить на материалы, из которых он изготовлен. И дело не в брусе либо крепежных элементах, а в внешней обшивке и теплоизоляторах.

При этом если значимость правильного выбора теплоизолятора ясна каждому, то наружняя обшивка для большинства людей остается просто декоративным элементом, отвечающим только за внешний облик строения, что по сути является неправдой. Потому разглядим каждый материал более детально.

Пожалуй, более пользующийся популярностью сейчас материал для отделки домов. В большинстве случаев употребляется виниловый сайдинг, потому что он не выгорает под солнцем, не заржавевает, не сгнивает, также не опасается царапин, ударов и перепада температуры. Не считая того, он является экологически незапятнанным материалом, его просто можно устанавливать и мыть, ну и стоит он дешево. Железный сайдинг по сопоставлению с виниловым более прочен и не опасается огня, но при всем этом он стоит довольно недешево и с течением времени покрывается ржавчиной. Цокольный сайдинг представляет собой легкую панель, на которую нанесен искусственный материал, напоминающий каменную либо кирпичную стенку. По своим чертам он совпадает с виниловым сайдингом, что делает его очень нужным. Использовать его можно фактически всюду: от дизайна внутренних и наружных деталей строения, до обшивки цоколя и всего фасада.

READ  Как сделать второй этаж в частном доме

Натуральный камень применяется в обшивке не так нередко, потому что его достаточно трудно укладывать, он много весит ну и стоит тоже много. Потому в большинстве случаев, что отделки каркасного дома употребляют искусственный камень. Такие камешки изготавливают из песка с цементом, также других натуральных компонент, потому они являются экологически незапятнанным материалом. Снаружи они достаточно похожи на натуральные камешки, но их намного проще устанавливать и стоят они приемлемо.

Блок-хаус представляет собой панель, которая употребляется для отделки строения как снаружи, так и снутри, и снаружи припоминает стенку древесного дома. Панели сделаны из дерева и владеют всеми его чертами. Единственное, что стоит сказать, блок-хаус прослужит намного меньше, чем реальный брус, да и стоит он при всем этом мало.

Штукатурка уже издавна стала классикой, которая невзирая ни на что не теряет собственной актуальности и по нынешний денек. Она даст каркасному дому цельный вид, сделает его современным и осторожным. Наносится штукатурка обычно на пенополистирол, который имеет вид панелей и применяется в качестве теплоизолятора. У такового вида теплоизолятора достаточно хорошие водоустойчивые и теплоизоляционные свойства, но он не является экологически незапятнанным материалом, также разрушается под воздействием ацетона и бензола.

Огромное количество теплоизоляторов не обладает влаго- и ветроизоляцией, потому приходится устанавливать дополнительные слои. Пенопласт в схожей защите не нуждается, но при всем этом он является легковоспламеняющимся материалом, который при горении выделяет ядовитые вещества. Минеральная вата является одним из более фаворитных теплоизоляторов, потому что она отлично держит тепло, не пропускает посторонние звуки и не опасается огромных температур. Но некие виды данного материала являются небезопасными для людского здоровья. Наилучший теплоизолятор – эковата. Она изготовлена из переработанной бумаги с добавлением неопасных и экологически незапятнанных компонент, которые обеспечивают защиту от тления и огня.

Перекрытие

Потолочные балки крепятся к верхней обвязке способом врубки либо на железные уголки. Врубка не должна превосходить 50% от толщины бруса верхней обвязки. Сечение и шаг балок находится в зависимости от предназначения второго этажа.

  • Если подразумевается наличие мансарды либо настоящего жилого этажа, то строительство перекрытия аналогично полу нижнего этажа.
  • Если наверху будет только чердак, то балки берутся наименьшего сечения.

Для удобства работы на перекрытие настилается предварительный пол из доски 10х2,5 см. Это облегчит перемещения и сделает работу более неопасной.

Если дом подразумевает одноэтажную конструкцию, то верхние балки устанавливаются с 30 сантиметровым выпуском за стенки каркаса. Это делается для крепления стропил.

Фундамент для дома – основа основ

Крепкий фундамент – залог крепкого и долговременного дома. Для каркасных строений обычно возводят фундамент 1-го из видов:

  • мелкозаглубленный ленточный;
  • свайно-винтовой.

В первом случае поначалу будут проводиться земельные работы, чтоб было куда заливать фундамент, потом делается опалубка и в ней выкладывается армирующий каркас.

2-ой шаг. заливка бетона. Технологически верно сделать это за один прием, но время от времени допускается и послойная заливка. По мере затвердевания опалубка снимается – фундамент должен набрать крепкость в течение 30 дней. После чего проводят водоизоляционные работы, и начинается сборка нижней обвязки.

Свайный фундамент, в свою очередь считается одним из самых экономных и быстровозводимых.

Свая представляет собой толстую железную трубу, конец которой оснащен винтообразной лопастью. Закручиваются в землю они с привлечением специальной техники. Есть некие виды забивных свай, но употребляют их изредка.

Основные правила каркасного строительства

Чтоб конечный итог строительства не разочаровал, перед постройкой нужно ознакомиться с ординарными правилами:

  • Главный аспект при выборе пиломатериалов – качество. Лучше дать предпочтение древесной породе камерной сушки, чем дереву естественной влажности, которое может дать трещинкы при усыхании. Неплохим вариантом будет техно просушка бруса, которая сводит к минимуму количество воды в дереве.
  • Доверить работу экспертам. Строительство дома, в каком вы будет жить – это не самая подходящая площадка для тестов, если что-то сделать не так, то в наилучшем случае это приведет к появлению дискомфортных критерий проживания, а в худшем. к аварийным ситуациям. И это даже не принимая во внимание то, что строительство это не только лишь строительство стенок, а к тому же огромное количество узкопрофильных видов работ: проводка коммуникаций (сточная канава, электричество, отопление), кровельные работы на высоте и почти все другое.

Разработка строительства каркасного дома – поэтапная работа, которая сама по для себя поможет сберечь средства бюджета. Потому не стоит сберегать на стройматериалах.

Крепкий каркас – залог крепкого дома

Вероятны две схемы строительства каркасного дома:

  • сооружение стенки на полу и следующая ее установка в вертикальном положении;
  • сборка всех частей сходу на месте.

1-ый метод обычно употребляется на заводах по производству модулей каркасно-щитовых домов. В неких случаях сборка на полу легче, чем сходу на месте, но получившаяся конструкция будет иметь большой вес, потому для ее поднятия и установки пригодиться несколько человек.

Собирать элементы сходу вертикально может даже один человек. Таковой метод медлительнее, но поможет избежать некорректности в размерах – детали собираются «по-месту».

Для расчета шага есть особые формулы, в каких учитывается нагрузка на конструкцию. Но на практике в большинстве случаев шаг меж стойками находится в зависимости от ширины теплоизолятора. Расстояние меж ними должно быть на несколько см меньше теплоизолятора. Это обеспечит плотное прилегание к стойкам и сохранение тепла.

Есть два варианта сборки каркаса: на шурупы либо на гвозди.

Зависимо от типа внешней обшивки, делают неизменные либо временные укосы. Если внешняя часть будет обшиваться листовым материалом с достаточной прочностью – она даст дополнительную твердость конструкции и неизменный укос не будет нужно.

Если отделочный материал будет наборным – сайдинг либо вагонка, то будет нужно установка неизменных укосов.

Особенного внимания просит установка угловых стоек. Разработка ординарна, но просто установленный вертикальный брус может вымерзать. Потому в строительстве каркасных домов употребляется теплый угол.

Если употребляется пиломатериал наименьшего сечения либо хозяева дополнительно желают утеплить угловые элементы, то может быть несколько вариантов:

  • Для роста толщины к угловым стойкам приколачивают две доски глубиной равной глубине стойки и шириной 5 см. После наружной отделки на угол набивается особый наличник, который обеспечивает зазор меж углом и доской наличника. Это дозволит понизить теплоотдачи.
  • До наружной обшивки устанавливается контр-обрешётка которая будет задерживать гидроизоляцию. Обычно употребляется брус 5х5 либо 5х4 см. 5 см – лучший размер для вентиляционного зазора меж стенкой и отделочным материалом. К контр-обрешётке крепится избранный материал – вагонка, сайдинг, имитация бруса.

Нижняя обвязка и пол

Для защиты обвязки от воздействия воды снизу, на фундамент укладывается рубероид либо гидроизол. Можно использовать битумную мастику, но она будет дороже рулонного материала. Время от времени материалы сочетают: один раз фундамент покрывается мастикой, а сверху укладывается гидроизоляция.

Сборка каркасного дома начинается с обвязки. Для нее употребляются доски сечением 15х5 см либо брус 15х15 см. Доски укладываются по периметру и выравниваются по наружному краю фундамента. В подходящих местах просверливаются отверстия под шпильки. 2-ой слой досок укладывается таким макаром, чтоб перекрыть нижние соединения досок. Это присваивает конструкции дополнительную крепкость. Проще и резвее установка бруса, но стоимость его выше, чем досок. К тому же общая несущая способность двойной доски будет выше, чем у 1-го бруса.

На обвязку устанавливается доска 20х5 см на ребро. Она также выравнивается по наружному краю фундамента и крепится шурупами. Лаги устанавливаются из досок того же сечения. Крепятся шурупами либо особыми уголками. Шаг установки – 30–60 см.

Принципиально! Чем больше длина пролёта лаги, тем меньше шаг. Это обеспечит равномерное рассредотачивание нагрузки на перекрытие, минимизирует прогиб лаг и исключит эффект «батутности».

Последующий шаг – утепление. Тут принципиально подобрать высококачественный теплоизолятор.

Принципиально! Не нужно использовать пенопласт. Он относится к горючим материалам, соответственно представляет собой завышенную опасность для древесных конструкций. В большинстве случаев для термоизоляции пола используют плиты каменной ваты.

Для устройства предварительного пола употребляется обрезная доска 10х2,5 см. Поверх нее укладывается фанера шириной 0,5–0,6 см. Можно укладывать листы фанеры сходу без настила из досок. В данном случае толщина листов должна составлять минимум 1,5 см. Таковой вариант резвее, но в неких случаях дороже. Подобно кладке из кирпича, фанера укладывается в разбежку. Просвет в несколько см меж листами компенсирует расширение при повышении влажности воздуха.

Выбор места на участке

Две группы причин, которые оказывают влияние на место грядущего дома, имеют рекомендательный и обязывающий нрав.

  • Противопожарные нормы. Регламентируют правила расположения построек зависимо от пожарной угрозы. К примеру, расстояние меж постройками из негорючих материалов – более 6 метров, для дерева и других горючих материалов – 12 м.
  • Санитарные нормы. Регламентируют расстояние от дома до хозяйственных строений, ЛЭП, деревьев и остального.

Соблюдение правил рекомендательного нрава остается на усмотрение владельцев:

  • Ориентация по сторонам горизонта. Выход окон на юг либо восток дозволит достигнуть наибольшего естественного освещения.
  • Учет преобладающих ветров. Не стоит устраивать дополнительные окна и двери с подветренной стороны.
  • Расстояние до проезжей части. Чем больше расстояние до дороги, тем тише будет в доме, но прирастит подъездной путь.
  • Внешний облик из окна. Лучше размещение окон с видом на сад, чем во двор усадьбы и на хозяйственнее постройки.

Для соблюдения всех норм и выбора более подходящего места нужно обратиться в проектную компанию.

Монтаж стропильной системы

Принципиальный шаг строительства каркасного дома, как и по хоть какой другой технологии – выбор типа и установка кровли. Каркасное строительство позиционируется, как стремительная стройка. Потому в большинстве случаев выбирают обыденную двухскатную конструкцию. При соблюдении всех норм строительства кровлю каркасного дома можно сконструировать хоть какой конфигурации и трудности, но это востребует больше времени.

Для неплохого схода снега уклон крыши должен быть более 28 градусов, но не должен превосходить 50 градусов – на такую крышу в пару раз возрастает нагрузка ветра.

Для сооружения стропил берутся доски 20х5 см длиной 6 м. Из 2-ух досок собирается 1-ая пара стропил и устанавливается на край каркаса. Такая же пара устанавливается с обратной стороны. Меж 2-мя парами стропил с 2-ух сторон натягиваются шнуры для контроля плоскости крыши. По ним выставляются другие стропила. Шаг меж ними варьируется от 60 до 80 см зависимо от выбора теплоизолятора. Для укрепления используются древесные ригеля сечением 20х5 см. Они скрепляют пару стропил наподобие буковкы «А».

Разметка фундамента сложной формы

Отлично, когда размечается обыденный прямоугольный фундамент под дом, сделать это своими руками не представляет никаких проблем. Как быть, если дом сложной формы.

Здесь, естественно, разметка будет мало труднее, но все таки не на столько, чтоб за это отдавать часть собственного драгоценного бюджета.

Размечая дом сложной формы своими руками, порядок действий должен быть последующий:

  • Нужно дом заключить в прямоугольник, как показано на схеме голубым пунктиром (исключив выступающие эркеры).
  • Размечаем данный прямоугольник на участке, как в прошлом разделе, проверяем и поправляем диагонали.
  • Потом размечаем все оставшиеся углы таким же методом, как и для прямоугольного дома, только натягивать шнуры будем не от границ участка, а уже от границ самого дома (голубого прямоугольника).
  • Инспектировать диагонали каждого отдельного получившегося прямоугольника, в принципе, не нужно, так как если голубий прямоугольник получится совершенно максимально ровным, то натягивая параллельно его сторонам шнуры, мы получим точную разметку фундамента грядущего дома.

Разметка прямых углов фундамента дома с помощью «египетского треугольника»

Еще есть один метод сделать разметку фундамента своими руками – при помощи «египетского треугольника».

Как понятно из школьного курса геометрии – «египетский треугольник» это прямоугольный треугольник со сторонами 3, 4 и 5. А в каких единицах, в сантиметрах либо километрах – не принципиально.

Для того, чтоб собрать таковой треугольник своими руками, нужно 3 относительно жестких рейки, размером 3м, 4м и 5м, древесных либо железных. И если из этих реек собрать треугольник, то он будет прямоугольный.

При помощи такового треугольника можно размечать прямые углы и направления перпендикулярных стенок.

Но, как указывает практика, этот треугольник, во-1-х, трудно сделать безупречным, а во-2-х, если дом большой, то и треугольник нужен большой, а это просто нецелесообразно. Небольшим треугольником, будет погрешность, которую все равно позже исправлять, измерением диагоналей.

Из какой доски построить каркасный дом??? Цвет доски? Это важно!!! «Строй и Живи».

Учитыва вышеупомянутое. изготавливать «египетский треугольник» своими руками, для разметки фундамента, почти всегда не имеет смысла.

Проверка диагоналей и исправление ошибок разметки фундамента

Если Вы все сделали верно, то расстояние от точки A до точки D, должно быть равно расстоянию от точки B до точки C. Другими словами – диагонали прямоугольника должны быть равны (наименее 1 см – допустимая разница).

Если у Вас обе диагонали равной длины – поздравляю, основная часть разметки пройдена и можно приступать к разметке внутренних стенок. Но, к большенному огорчению, почти всегда при замерах диагоналей, есть малозначительные расхождения. Обстоятельств может быть несколько – не совершенно прямоугольный участок, высочайшая травка, мешающая замерам, ну и вообщем человечий фактор.

Как быть в данном случае, начинать все поновой?

Нет, ни при каких обстоятельствах! Если расхождения не в метрах, начинать поновой ничего не надо. Нужно просто «подправить» углы, на данный момент я расскажу, как это сделать.

Допустим, что у Вас диагональ CB вышла длиннее диагонали AD на 20 см, тогда Ваш периметр дома смотрится как на схеме.

Порядок последующих действий с разметкой фундамента под дом:

  • Углы A и B сдвигаем на лево, приблизительно на 10 см (половину различия размеров диагоналей).
  • Замеряем поновой все стороны и диагонали. Стороны не должны поменяться в размерах, но лучше перестраховаться.
  • Если разница уменьшилась, но все таки они не равны (допустим разница стала 5 см), то повторяем пункты 1 и 2, но уже сдвигая их на 2,5см.
  • Если сейчас диагональ AD стала больше, то так же повторяем пункты 1 и 2, но сдвигая углы в обратную сторону (в нашем случае на право).

Разметка фундамента под дом с прямыми углами

Начнем, пожалуй, с самого обычного – разметки дома прямоугольной формы. Тем паче что даже дома со сложной планировкой, но с прямыми углами, основываются на этом способе.

Начинается разметка хоть какого по форме дома с определения его местоположения на строительном участке.

Если вы начинаете строить, то у Вас уже должно быть на руках разрешение на строительство и сопутствующие документы, в каких прописан малый отступ от всех границ участка.

Начнем с самого обычного примера, когда участок, как и дом, имеет прямоугольную форму (см. схему выше). Не имея особых, дорогостоящих инструментов под рукою, на мой взор, самый обычной метод произвести разметку фундамента будет последующий:

  • Определяем положение грядущего дома на участке, в нашем случае это правый нижний угол.
  • Избираем две самые окрестные границы участка (в нашем случае, это границы, обозначенные на схеме выше. черным цветом).
  • Выставляем 1-ые 4 колышка обозначенные цифрами 1-4, в согласовании с отступами от границ участка и натягиваем меж ними, как показано черным пунктиром, шнуры. Таким макаром, мы отыскали один угол нашего дома.
  • Потом от колышка замеряем длину, равную длине стенки BD, и выставляем колышек Аналогично выставляем колышек
  • От колышка. вдоль нижней границы участка, отмеряем длину стенки CD, и выставляем колышек Аналогично выставляем колышек
  • Натягиваем шнуры, как показано на схеме черным пунктиром, получившиеся углы и будут углами дома.
  • Проверяем, на сколько верный вышел у нас прямоугольник, способом, описанным ниже.
READ  Как правильно подшить потолок доской под утеплитель

Необходимо отметить, что очень нередко случается так, что участок имеет не прямоугольную форму, тогда нужно отталкиваться не от 2-ух сторон участка, а только только от какой-либо одной, натянув только один шнур, параллельно ей. Другие шнуры натягиваются «на глаз», исправляя потом ошибки, как описано дальше.

Разметка фундамента под дом своими руками – схемы, способы и примеры

После того, как участок очищен от, различного рода мусора, травки и других объектов, мешающих строительству дома, начинается 1-ый и очень принципиальный шаг постройки – разметка фундамента.

Естественно, от разметки ни при каких обстоятельствах не зависит крепкость и надежность Вашего дома, но от ее точности зависят правильные углы, симметричность, длина стенок, и даже будущая планировка снутри дома.

Научившись верно размечать стенки грядущего дома своими руками, Вы не только лишь сэкономите незначительно бюджета, да и можете позже внести какие-то коррективы. Так как, проект на бумаге – это одно, а когда увидите воочию, как и где в дальнейшем доме будут размещены стенки, может быть возжелаете что-то поправить. А не умея это делать – придется снова платить.

На данный момент я покажу схематично, один из обычных методов разметки как прямоугольных стенок хоть какой трудности, так и эркеров, без особых приспособлений, при помощи одной только рулетки.

Разметка эркера

Сама по для себя разметка эркера, хоть и труднее чем прямоугольная разметка, но тоже не представляет собой особенной трудности и угрозы, как может показаться на 1-ый взор.

Я не буду так тщательно обрисовывать разметку эркера, как это было в прошлом разделе с фундаментом прямоугольной формы, так как принципы те же самые. Обрисую только аспекты, которые нужно учитывать, если вы делаете это своими руками.

Разметку эркера будем создавать так же – своими руками. Порядок разметки фундамента под дом в виде эркера последующий:

  • Итак, дом уже размечен, шнуры не убираем.
  • На шнурах 5-7 и 1-3 размечаем неровность эркера и натягиваем шнур.
  • Потом на нижней границе участка отмеряем длину эркера и выставляем колышек
  • Переносим эту длину на сторону дома CD (точка H) и натягиваем шнур меж приобретенной точкой и колышком (уже должны получиться очертания в виде прямоугольника).
  • Дальше просто от точки C и от точки H, согласно проекту, отмечаем схожие расстояния и переносим их на шнур, натянутый в пт 2 (точки E и F).

Выводы и советы:

Итак, на 1-ый взор, все очень тяжело и без проф помощи – не обойтись, но это далековато не так. Если вдуматься и осознать сущность, то разметка фундамента под дом своими руками станет вам сущим пустяком.

  • Перед тем, как начинать разметку, непременно удостоверьтесь, что Вы сделали достаточные отступы от соседских участков и красноватой косильной лески (согласно документам).
  • Безупречными колышками будут кусочки арматуры поперечником 10-14мм, так вы можете более точно произвести разметку фундамента.
  • Отлично натягивайте шнур меж колышками, чтоб из-за травки, его направление не отклонялось.
  • Натянутые шнуры не убирайте, пока траншея не прокопается лопатой на 2-3 ряда, по другому, четкая разметка может перевоплотиться в неровный фундамент.

Внимание! Вроде бы Вы точно не разметили фундамент под дом, все равно, при последующих работах с ним после заливки, будь то кладка кирпича, блоков либо предстоящая заливка, нужно перепроверять диагонали.

Монтаж обрешетки

Само же устройство плоской крыши в каркасном доме начинается с укладки обрешетки. Тут употребляется только сплошная разновидность, другими словами меж элементами обрешетки не оставляют зазоры и щели. Малый зазор все таки есть, но он делает функции компенсации, которая нужна при влажностном расширении древесной породы. Его значение – менее 1 см.

Обычно сплошную обрешетку собирают из обрезных либо шPuntoванных досок, из гидростойкой фанеры либо плит ОСП. Последний материал получил в ближайшее время необыкновенную популярность за счет низкой цены, плюс прекрасных технических и эксплуатационных черт. Производители плит предлагают сейчас четыре марки, для крыш рекомендуется использовать ОСП-3 – гидростойкий вариант.

Принципиально – плиты ОСП на уровне обрешетки нужно укладывать в шахматном порядке со смещением вполовину либо третья часть листа. Таким методом решается равномерное рассредотачивание нагрузок на сделанное покрытие. Крепление делается шурупами по дереву, длина которых должна быть больше толщины плиты вдвое.

Монтаж кровельного покрытия и теплоизоляционного пирога

Конкретно на такую обрешетку укладывают рулонного типа кровельный материал либо профлист. На фото ниже показано, как на плоскую крышу, покрытую гидростойкой доской, наносят наплавляемую кровлю. Направьте внимание, что даже открытый огнь не может разрушить древесную плиту. Единственная рекомендация – это обработка плит антипиреном перед внедрением огневых работ. Эта жидкость, образующая на плоскости крыши узкую пленку, просто совладать краткосрочным воздействием огня.

Но здесь встает вопрос, как же термоизоляция. Почему эту крышу не стали утеплять. Все дело в том, что в каркасном строении можно утепление проводить изнутри помещений, другими словами проводят утепление потолка, а поточнее места меж потолком и обрешеткой. На самом деле, теплоизоляционный материал укладывают меж опорами перекрытия.

И если для этого употребляют минераловатные плиты, то их нужно закрыть сверху пароизоляционной пленкой. Последняя не только лишь защищает гигроскопичный теплоизолятор от воды, которая может проникнуть со стороны крыши, да и от влажности, проникающей в теплоизоляционный пирог со стороны внутренних помещений каркасного дома. Другими словами через пароизоляционный слой мокроватые пары проходят ввысь. Пароизоляцию набивают на балки перекрытия сверху, а уже потом укладывают сплошную обрешетку.

Если в качестве теплоизолятора употребляют материалы, которые не впитывают в себя воду, например, пенополистирольные плиты, то их покрывают сверху водоизоляционной мембраной. А вот снизу, другими словами со стороны внутренних помещений, пенополистирольные плиты защищать ничем не нужно. В этом плане минеральную вату придется закрыть водоизоляционной пленкой, которую набивают по нижним торцам балок перекрытия.

Если нужно прирастить толщину теплоизолятора, то очередной слой укладывают меж опорами перекрытия и потолочной поверхностью. При всем этом плиты теплоизоляционного материала нижнего слоя кладут так, чтоб они собой закрыли соединения теплоизолятора, размещенного в верхнем слое. Таким макаром решается задачка уменьшение места возникновения мостиков холода.

Отправим материал на почту

Личное каркасное строительство дает возможность возвести даже высотный дом за маленькой строительный бюджет. Такие дома сейчас очень популярны. Но каркасный дом с плоской крышей – встречается сейчас все таки изредка. Хотя из всех каркасных строений он самый дешевенький в плане затрачиваемых материалов. Потому в статье разглядим технологию сооружения каркасного дома, покрытого плоской кровлей, поведаем о материалах, из которых он возводится, его преимуществах и недочетах.

Что такое каркасный дом

Свое заглавие этот вид постройки получили только так как база самого строение – это каркас из пиломатериалов: брусы, доски, рейки. Сейчас есть разработка, основанная на сооружении каркаса из металлопрофиля либо легких железных гнутых конструкций, сделанных из покрытого цинком железного листа. Оба последних варианта – это железные конструкции.

Принцип же строительства каркасных домов, в независимости от применяемых стройматериалов, схож:

  • сооружение каркаса;
  • установка теплоизолятора меж каркасными элементами;
  • обшивка строения изнутри либо снаружи плитными либо листовыми строй материалами.

Плоская крыша

Сейчас о плоской кровле. Свое заглавие она получила только так как угол ее наклона не превосходит 5°. Другими словами чисто визуально трудно осознать, что у крыши есть уклон. Обычно такие кровельные конструкции формируются бетонными плитами перекрытия, на которые заливают стяжку из бетонного раствора. Последняя и сформировывает требуемый наклон.

Но такие крыши, другими словами из бетонных конструкций, требуют под себя массивные стенки, которые бы выдерживали вес самих плит перекрытия, плюс другие материалы, формирующие уклон и кровельное покрытие. В каркасном строительстве эту технологию не используют. К тому же плоские крыши и каркасные дома до недавнешнего времени, вроде бы числились нонсенсом.

Но время диктует другие нормы, так как научно-технический прогресс не стоит на месте. Новые технологии и материалы дают сейчас возможность выстроить дома из каркаса, но при всем этом не устанавливать над ними крыши скатного типа. Потому далее будем разбираться с плоской кровлей в каркасном доме.

Как формируется плоская кровля

Существует две технологии формирования плоских крыш:

  • Две обратные стенки каркасного строения поднимают на разную высоту с учетом пятиградусного угла наклона. Таким макаром и становится вероятным уложить балки перекрытия либо стропильную систему крыши.
  • Стенки дома подымаются на одну высоту, а уклон выходит за счет установленного бруса на одну из стенок. Другими словами происходит поднятие стенки на толщину бруса (доски) относительно обратной.

Проще 2-ой вариант, так как каркасный дом будет считаться хорошим, если в нем как можно меньше частей, различных по размерам. В этом случае лучше использовать стойки стенок схожих по высоте, что создаст устойчивость каркасной конструкции. А уже уложенный сверху брус либо доска не будут оказывать влияние на крепкость всего строения.

Стоит отметить, что коробка каркасного дома – нижняя обвязка, уложенная по фундаменту, опорные стойки, прикрепленные к нижней обвязке и выставленные точно по вертикали, и верхняя обвязка, прикрепленная к верхним концам опор. В независимости от того, какая будет у дома форма и конфигурация, эти элементы находятся в конструкции непременно. И если каркасная постройка возводится в два либо три этажа, каждый уровень – это все те же элементы, только верхняя обвязка нижнего этажа автоматом становится нижней этажа второго.

Формирование крыши начинается с установки балок перекрытия. На самом деле, это поперечины в виде параллельных брусов сечением, равным сечению пиломатериала для обвязок. Как правило это бруски размерами не меньше 100х100 мм, с учетом этажности строения и сложность кровельной конструкции. Потому что в нашем случае употребляется самая легкая крыша – плоская, то конкретно бруски меньших размеров подходят.

Их укрепляют к обвязке длинноватыми гвоздями либо шурупами, можно использовать особые перфорированные железные профили в виде уголков либо креплений, как показано на фото ниже. Направьте внимание, что современные методы крепления и стыковки не требуют врубок, которые понижают несущую способность пиломатериала и конструкции в целом. Другими словами появилась возможность использовать элементы каркасной конструкции наименьших сечений, что удешевляет каркасный дом.

Стоит отметить, что балки перекрытия делают сходу две функции. Они являются основой и для кровельной конструкции, и для потолочной. В последнем случае к ним присоединяют навесной либо подшивной потолок.

Виды кровли

В каркасном строительстве используются те же типы кровли, что и в кирпичных и древесных домах. Зависимо от проекта кровля и особенностей чердачного помещения кровля может быть мансардной, двускатной либо многощипцовой. Особенной популярностью для жилых домов пользуются двускатные и мансардные крыши. Эти конструкции не представляют проблем в монтаже и покрываются хоть каким материалом. Кровля должна соответствовать климату и отлично противостоять ветрам и осадкам.

При выборе кровельного материала для каркасных домов нужно учесть архитектурные изыски проекта, наклон конструкции, срок эксплуатации материала и финансирование проекта. Для обустройства кровли отлично подходит такое покрытие:

  • Метало черепица. Применяется для отделки кровли с наклоном 25-45°. Срок службы при должном уходе составляет 35 лет;
  • Битумный шифер либо ондулин применяется для кровли с уклоном 35-40° и служит более 50 лет;
  • Асбоцементный шифер при окрашивании служит до 40 лет, без дополнительной обработки до 30. Применяется для отделки кровли с уклоном 25-45°;
  • Кровельная сталь употребляется для крыш с 18-30° наклона. Срок эксплуатации материала составляет до 30 лет.

Подбор кровли должен осуществляться с учетом обустройства мансардного помещения. Если оно планируется жилым, то будет нужно дополнительное утепление и кропотливая разработка кровельного каркаса.

Технология строительства каркасного дома

При строительстве собственного дома с нуля предпочтение отдается теплым, комфортным и надежным проектам. До недавнешнего времени большой популярностью воспользовались постройки из кирпича, пенобетона и других надежных материалов, которые гарантировали длительную эксплуатацию и полную безопасность. Древесные постройки, настолько пользующиеся популярностью в европейских странах, числились не надежными, не эстетичными и дешевенькими.

Сейчас древесные строения равномерно теснят другие виды, благодаря собственной экологической чистоте и относительной дешевизне проектов. Кроме этого, особенной популярностью пользуются каркасные дома, которые по собственной цены становятся доступной и реальной кандидатурой тесноватым городским квартирам. На участках поблизости городка возводятся прекрасные и удобные дома, которые по своим качествам ничем не уступают квартирам и кирпичным соседям. За приемлемую цена в кратчайшие сроки возводится комфортное жилище со значимым повышением площади и за ту же сумму.

В почти всех близкорасположенных странах технологии каркасного строительства получили большущее распространение и признание уже издавна. Чтоб осознать принципы каркасного строительства и убедиться в его функциональности и практичности, нужно выявить все плюсы и минусы технологии и сопоставить ее с остальными методами возведения домов. Сначала, нужно осознать, что представляет собой каркасный дом и какие материалы пригодятся для его монтажа.

Из чего строится каркасный дом и его виды в зависимости от материалов?

Понятие «каркасный дом» стоит принимать практически. Здание вправду будет состоять из внутреннего каркаса, который будет обшиваться с внутренней и наружной стороны особыми материалами. Для наружной и внутренней обшивки употребляются как листовые материалы (ЦСП, OSB и фанера), так и погонажные (блок-хауз, вагонка либо имитация бруса). Внутренности стенок заполняются хоть каким теплоизолятором – стекловатой, минеральными ватами, пенополистиролом либо пенопластом. Основная нагрузка строения распределяется на каркас, который может быть как древесным, так и железным, хотя 1-ый вариант употребляется намного почаще.

Каркасный дом устанавливается конкретно на участке из специально подобранных штучных строй — материалов. Построенные в соответствие с каркасными технологиями дома устойчивы к деформациям, имеют высшую твердость и долгий срок эксплуатации. Наружняя обшивка строения листовыми материалами помогает укрепить общую конструкцию и добиться всех рекомендованных характеристик.

Посреди технологий каркасного строительства различают два вида, которые классифицируются зависимо от способа обшивки строения:

  • Каркасно – панельная разработка. Принципом этого вида строительства каркасного дома является собственноручный установка материала с следующей обработкой и утеплением. Другими словами, возводя дом по данной технологии нужно раздельно брать каждый материал и монтируя его утеплять и обрабатывать. Данная разработка обходится дешевле, но является более трудозатратной;
  • Каркасно – щитовая разработка реализуется с ролью производства. По специальному проекту каркасного дома делаются щиты нужного размера, в которые сходу устанавливается утепление. Готовые элементы конструкции доставляются на участок, где с помощью специального оборудования собирается дом. Эта разработка пользуется большей популярностью, так как она помогает существенно уменьшить сроки на установка строения, невзирая на то, что его цена возрастает. В данном случае не приходится полагаться на специализированных рабочих и качество сборки не особо воздействует на долговечность и комфорт дома. Готовые щиты проходят кропотливый контроль свойства на производстве и на сто процентов соответствуют нормам. В почти всех случаях издержки на воплощение такового проекта оправдываются – качество материала продлевает срок эксплуатации и сберегает издержки на отопление каркасного дома.

В обоих случаях цена монтажа дома будет приблизительно однообразная, но в первом варианте нужно доплатить за каждый вид работ – обшивку, утепление и отделку, в то время как во 2-м цена возрастет за счет свойств материала.

Изготовление фундамента для каркасного дома

Как понятно, фундамент является основой строения и оказывает влияние на срок его службы. Разработка строительства каркасных домов предугадывает внедрение 3-х видов фундамента – ленточного, столбчатого и плиточного. Выбирая фундамент нужно уделить внимание двум главным факторам:

  • Весу конструкции;
  • Структуре грунта.
READ  Клей эдп эпоксидный универсальный как разводить

Для посадочного либо илистого грунта безупречным вариантом станет плиточный фундамент. Он помогает умеренно распределить нагрузку на грунт, в отличие от столбчатого и ленточного фундамента. Для обустройства такового основания нужно снять верхний слой земли, тем снизив возможность ее сжатия, а позже вырыть котлован, сделать песчаную подушку и уложить плиту.

Для другого грунта подходят как ленточный, так и столбчатый фундамент, который способен выдержать нагрузку каркасного дома и обеспечить его долговечность. Очень принципиально после анализа фундамента верно просчитать вес конструкции и, исходя из него, избрать нужный тип.

Преимущества и недостатки

Конечно, при выборе проекта, по которому будет возводиться личный комфортный и долговременный дом, учитывается много причин. Охото, чтобы постройка не только лишь дешево обошлась, да и прослужила длительное время с наименьшими затратами. Вот поэтому при выборе материала и проекта стоит уделить повышенное внимание рассмотрению преимуществ и недочетов технологии строительства и ее воплощении в жизнь.

Аргументы в пользу каркасного строительства:

  • Каркасная разработка считается самой экономной для возведения личных домов;
  • Маленькой вес дома помогает уменьшить издержки на фундамент;
  • Резвый установка позволяет ввести строение в эксплуатацию по истечении нескольких месяцев;
  • Древесные каркасные строения владеют высочайшим коэффициентом сбережения энергии и помогают существенно уменьшить расходы на отопление. Кроме этого в зимних критериях дом стремительно прогревается, а низкая теплопроводимость конструкции позволяет делать стенки шириной в 15 см;
  • Обыкновенные и комфортные дома владеют высочайшей теплозащитой, устойчивы к деформациям и имеют высшую твердость. Также они не оседают, что позволяет создавать внутреннюю отделку сходу после монтажа строения;
  • Поверхность материалов обшивки может употребляться без дополнительной обработки, что позволяет существенно уменьшить издержки на отделку. Изнутри каркасный дом обшивается гипсокартоном, что также понижает цена внутреннего ремонта.

Невзирая на все достоинства и долгий срок строительства, каркасные технологии, как и другие виды возведения домов, все таки имеют свои недочеты. Потому нужно ознакомиться с ними до проектирования, чтоб стопроцентно убедиться в том, что технологии каркасного строительства удовлетворяют пожеланиям.

  • Для монтажа каркасного дома требуются высококвалифицированные рабочие, которые будут строго соблюдать технологию, правила сборки и использовать особый инструмент;
  • Повышение проекта понесет за собой дополнительные издержки. В главном, каркасное строительство применяется для маленьких домов с наибольшей высотой в три этажа и длинноватой менее 20 метров;
  • Древесному каркасу нужна дополнительная пропитка и обработка антисептиками и защитой от возгорания.

После того, как выбор все таки изготовлен в пользу каркасного строительства, нужно обусловиться с материалом для производства базы дома.

Варианты изготовления каркаса

Невзирая на то, что европейские дома фактически стопроцентно возводятся из дерева, стоит разглядеть и железный вариант каркаса, который обладает значительными преимуществами. В качестве железного основания употребляется термопрофиль, который обладает высочайшей пожаро стойкостью, не подвергается коррозии и воздействию грибков, существенно уменьшает вес конструкции и служит более 100 лет. Древесный же каркас имеет срок эксплуатации до 60 лет и подвергается воздействию всех перечисленных выше причин.

Стоит направить внимание на то, что строительство хоть какого вида каркаса чревато последствиями. Нехорошая сборка существенно понизит срок эксплуатации жилища, а ненадежная герметизация швов уменьшит теплопроводимость строения. Потому лучше не сберегать и доверить строительство экспертам.

Порядок строительства каркасного дома

Точное соблюдение порядка обеспечит корректность работ и поможет учитывать все детали. Этот метод дает гарантию того, что дом будет устанавливаться по всем строительным нормам и прослужит длительное время.

Для начала стоит избрать среднее место. Для строительства требуется избрать лучшую почву и уровень расположения грунтовых вод, учитывать все климатические особенности места и размещение коммуникационных систем. После чего можно создавать разметку и закладку подходящего фундамента. При монтаже древесного каркаса в фундамент укладываются два венца из обработанного бруса на которые устанавливается древесный каркас. При строительстве железного каркаса такая операция не делается.

Дальше следует строительство каркаса и его внешняя обшивка. Во время монтажа обшивки инсталлируются окна и двери. Благодаря тому, что дом не деформируется и не усаживается монтаж окон можно производить конкретно во время строительства. За этим шагом осуществляется утепление, если во время строительства не использовались готовые щиты, которые в момент внутренней обшивки просто запираются гипсокартоном.

Ну и когда весь каркас собран и обшит, собираются внутренние перегородки, обустраиваются полы и потолки, проводятся коммуникации. В последнюю очередь устанавливается крыша и делается внутренняя и наружняя отделка.

Каркасное строительство является не только лишь самым пользующимся популярностью и дешевым, да и вполне обеспечивает дому долговечность, функциональность и комфорт. Издержки на следующую эксплуатацию существенно минимизируются за счет теплоизоляторов и высочайшей теплопроводимости конструкции. Большим преимуществом является резвое строительство и ввод строения в эксплуатацию, также долговечность высочайшая экологичность материалов, которые помогают сделать комфортное и полезное жилище за малый срок.

Утепление внутренних стен каркасного дома

Различительными особенностями утепления внутренних стенок каркасного дома являются:

  • Утепление внутренних стенок каркасного дома делается, в основном, для шумоизоляции. Потому, если у Вас есть возможность, лучше будет использовать звукоизоляционный материал. Но это не означает, что рядовая теплоизоляционная минеральная вата, либо другие типы теплоизоляторов не подходят.
  • К утеплению внутренних стенок нет таких жестких требований, как к внешним, потому водоизоляционные и пароизоляционные материалы, в принципе, не требуются.
  • В остальном, утепление происходит идентично внешним стенкам каркасного дома.

Если нет способности, либо к шумоизоляции внутренних перегородок не предъявляется жестких требований, довольно будет использовать таковой же теплоизолятор, как и для внешних стенок. Толщина теплоизолирующего слоя может быть еще меньше.

Утепление пенополистиролом (пенопластом) и ЭППС

Если покопаться в вебе, Вы отыщите огромное количество споров по поводу утепления пенопластом не только лишь домов из дерева, да и других. Вправду, пенопласт для каркасных домов. не самый идеальный вариант, хотя и будет самым теплым, при схожей толщине теплоизолятора, а почему. это уже отдельная тема для разговора.

Процесс утепления пенопластом и экструдированным пенополистиролом фактически ничем не отличается, потому их можно соединить. Вот некие особенности пенополистирола и теплоизоляторов на его базе:

  • Пенопласт не всегда ложится меж лагами так плотно, как минеральная вата, потому все щели и пустоты нужно убрать, используя монтажную пену либо похожие материалы.
  • Пенополистирол – горючий материал, это нужно держать в голове и исключить соприкосновения с ним даже возможных источников горения.
  • При использовании пенопласта, нужно позаботиться об усовершенствованной вентиляции, так как этот материал фактически не пропускает воздух.
  • Невзирая на то, что пенополистирол фактически не пропускает и не впитывает воду, его нельзя оставлять единственной гидроизоляцией дома. Водоизоляционные и пароизоляционные слои все равно должны находиться, так как они защищают не только лишь теплоизолятор, да и само дерево, из которого собран каркас дома.
  • Пенополистирол очень обожают мыши, которые делают свои ходы в нем, потому нужно позаботиться о том, чтоб они не добрались до него.

Это главные правила и отличия использования пенополистирольных плит и теплоизоляторов на их базе. В остальном все делается точно также, как и в случае утепления минеральной ватой.

Особенности использования других видов утеплителей

Все предварительные работы по термоизоляции каркасного дома, независимо от типа теплоизолятора, ничем не отличаются. Отличия, ну и то малозначительные, в укладке самого теплоизолятора, о которых дальше и речь пойдет.

Сейчас разглядим главные отличия утепления другими материалами, которые также могут быть применены в качестве термоизоляции для каркасных домов.

Утепление крыши каркасного дома своими руками

Очень нередко заместо потолка, а время от времени и совместно с потолком, минеральной ватой утепляется и крыша каркасного дома. Это, обычно, делается в тех случаях, когда чердачное место жилое и отапливается.

Разработка утепления фактически не отличается от термоизоляции потолка, кроме того, что поверх теплоизолятора должен быть непременно натянут водоизоляционный материал, защищающий теплоизолятор от наружной брутальной среды.

Вот так на схеме смотрится теплоизоляционный слой минеральной ваты на крыше каркасного дома:

Вот несколько особенностей, которые посодействуют облегчить процесс утепления своими руками:

  • Крышу, также, как и потолок, удобнее утеплять снаружи, так как установка минеральной ваты изнутри, во-1-х, неудобен, ну а во-2-х, этот материал имеет характеристики сыпаться на голову и лицо.
  • После установки стропильной системы, снизу нужно подшить пароизоляционный слой, на который так же, как и в случае с потолком, изнутри набить обшивочный материал, доску либо фанеру.
  • Сейчас снаружи уложить листы утеплите ля, придерживаясь все тех же правил, как и при утеплении других частей каркасного дома.
  • Поверх теплоизолятора стелется водоизоляционная мембрана, на которую уже набивается контробрешетка, обрешетка и кровельный материал.

Стоит отметить, что утеплять крышу можно и изнутри, если она полностью собрана. Но это гораздо неудобнее, потому что придется придумывать какие-то временные крепления, до натягивания пароизоляционного материала, чтобы утеплитель не вывалился.

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой

В каркасном доме, как и в любом другом, существует два вида стен. наружные, одна сторона которых располагается на улице, и внутренние, которые расположены полностью внутри дома. Так вот, утеплять необходимо и те и другие.

Стены каркасного дома можно утеплять как изнутри, так и снаружи, от этого используемые материалы и их количество не меняется. Мы рассмотрим утепление изнутри, снаружи делается все точно также, только немного в другой последовательности.

Какой утеплитель использовать для каркасного дома

Я не буду здесь описывать какой утеплитель лучше для каркасного дома, это отдельная тема, и она подробно рассмотрена в другой статье.

Но стоит отметить, что около 80% от общего количества каркасных домов, утепляются минеральной ватой или утеплителями на ее основе. Учитывая это, данная пошаговая инструкция, в основном, будет основываться именно на таком утеплении.

  • Помимо минеральной ваты, существует еще несколько типов утеплителей, в той или иной степени пригодных для использования их в качестве теплоизоляции каркасных домов, таких как эковата, пенополистирол, керамзит и другие. Об отличиях в технологии их использования мы поговорим в конце статьи.
  • Утепление каркасного дома стекловатой происходит точно также, как и утеплителями на основе минеральной ваты, поэтому отдельно рассматривать этот вид утеплителя не будем.
  • Минеральная вата, по сравнению с другими типами утеплителей, наиболее универсальный материал. Ею утепляют не только каркасные дома, но и любые другие. В качестве утеплителя она используется практически везде в строительстве частных домов.
строить, каркасный, материал

Важно знать, что при работе с минеральной ватой, особенно в помещении, необходимо использовать средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респиратор. Контакт с кожей может обернуться сильным зудом, покраснениями, возникновению аллергических реакций.

В принципе, утепление всех частей каркасного дома мало чем отличаются друг от друга, но все же есть некоторые нюансы, поэтому необходимо рассмотреть отдельно каждую часть.

Утепление наружных стен дома

Стоит сразу отметить, что при обшивке каркасного дома снаружи и изнутри своими руками, используются различные материалы, они могут быть отличными от тех, которые я описываю в данной инструкции. Так же может отличаться порядок действий, но в целом, получается практически одно и тоже, как на схеме. Это примерная схема, допустим, вместо OSB-плит, с одной стороны можно пробить обрешетку рейками или доской толщиной 25мм. Доска, как правило, пробивается через определенное расстояние. около 40см между осями, но стоит помнить, что в этом случае, немного пострадает жесткость стен.

Процесс утепления стен минеральной ватой своими руками, практически идентичен теплоизоляции пола, и производится следующим образом:

  • Снаружи каркас обшивается OSB-плитами, с зазорами между ними, указанными производителем, как правило, это 2-3мм. После монтажа, зазоры можно запенить. Вот так это выглядит изнутри дома:
  • Затем, так же снаружи, натягивается гидроизоляционная мембрана, которая будет защищать минеральную вату, каркас дома, а также листы OSB от наружной влаги, поверх которой будут производиться наружные отделочные работы, такие как монтаж сайдинга, например. Некоторые производители делают гидроизоляционные материалы с самоклеющимися полосами, для того, чтобы стык был более плотным. Если таких полос нет, желательно проклеить стыки двусторонним скотчем.
  • Изнутри каркасного дома между стойками каркаса, которые, если Вы все сделали правильно, расположены на расстоянии 58-59см друг от друга, плотно вставляются листы минеральной ваты.
  • Лучше использовать минеральную вату плотностью не менее 35-50кг/м3. Менее плотный утеплитель, будет оседать или скатываться в низ, что повлечет за собой появление пустот и мостиков холода. Как правило, производители на упаковке пишут, для чего какой материал можно использовать.
  • Также, как и с полом, слои минеральной ваты должны быть уложены так, чтобы перекрыть предыдущий стык листов, минимум на 15-20см. Общая толщина утепления зависит от климатического пояса, но среднее значение, также 15см.
  • После того, как весь утеплитель в стены уложен, необходимо залить монтажной пеной все мелкие пустоты, образованные на стыках досок и брусьев.
  • Обязательным условием утепления минеральной ватой, является то, что изнутри дома, поверх утеплителя, необходимо натянуть пароизоляционную мембрану, которая защитит утеплитель от влаги, исходящей изнутри дома. Поверх которой чаще всего набиваются такие же листы OSB, как и снаружи, но можно использовать и доску, рейки и подобные материалы, в зависимости от дальнейшей отделки. Важным моментом в монтаже пароизоляционной мембраны является то, чтобы на внутренних углах ее не перетянуть, и пароизоляция полностью повторяла угол каркаса. Иначе, в будущем, трудно будет прибивать обшивку на углах.

Стоит отметить, что всю эту процедуру можно производить наоборот, сначала натянуть пароизоляционную мембрану изнутри, затем внутренний обшивочный материал, а сам процесс утепления стен минеральной ватой производить снаружи.

Утепление потолка каркасного дома своими руками

Утепление потолка каркасного дома, практически ничем не отличается от других типов домов с деревянными перекрытиями, и является одним из наиболее ответственных моментов теплоизоляции всего дома в целом.

Теперь давайте рассмотрим пошагово, как правильно утеплить потолок каркасного дома минеральной ватой:

  • Эту процедуру лучше производить тогда, когда еще не до конца собрана крыша, чтобы она не мешала плотной укладке утеплителя сверху на потолок.
  • Изнутри дома, на потолочные балки натягивается пароизоляционный материал, на который набивается доска, толщиной 25 мм, фанера, или все те же листы OSB. Шаг между соседними досками выбирается из того, как будет отделываться потолок, но чаще всего около 40 см между осями досок.
  • Теперь сверху укладывается минеральная вата, все по тем же правилам, как и везде, без пустот, плотно и перекрывая швы предыдущего слоя. минимум на 15-20см. Важным моментом является то, что утеплитель необходимо укладывать полностью на весь потолок, включая напуск на всю ширину стен.
  • Если чердачное пространство холодное и не используется для постоянного проживания, мембранные пленки поверх утеплителя стелить нет необходимости. Можно сразу зашить доской или фанерой, для того, чтобы удобно было ходить по ним.
  • Когда утеплить потолок каркасного дома сверху нет возможности, он утепляется изнутри помещения. Утеплитель, в данном случае, необходимо «подвязать», чтобы он не падал. А после нашить пароизоляционный материал и доску или фанеру.

Так как теплый воздух имеет свойства подниматься вверх, при неправильном утеплении потолка или крыши, из дома будет уходить максимальное количество тепла.