Фаза на батареях когда включаешь теплый пол

Содержание

Сложный фазоуказатель

Если же сборка фазоуказателя стала вызовом для начинающего электрика, то можно, используя приведённую ниже схему, смонтировать устройство, для работы которого не требуется подключение к нулевому проводнику в сети. Сразу следует уточнить, что изготовление подобного прибора будет под силу только определённому кругу специалистов, здесь требуется навык работы с паяльником и монтажными платами.

фаза, батарея, теплый

Схема достаточно тяжёлая, но на ней есть все необходимые номинальные значения элементов, следует только сделать несколько полезных в работе замечаний:

  • Микросхему К561ЛП2 допускается заменять на CD4030BE.
  • Вместо триггера К561ТМ3 используйте CD4042BE.
  • Транзисторы КТ3107А заменяются на аналогичные по своему действию модели КТ3107 или КТ361.
  • В схеме используются диоды моделей КД105В, КД105Г, КД209Б.
  • В качестве светодиодов можно использовать любые модели, главное, чтобы был соответствующий цвет свечения.
  • Необычайно точная сборка, которая даёт быстрый результат при определении фазировки.
  • Проверка угла между фазами занимает несколько секунд.
  • Не требуется подключение к «нулевой» шине.
  • При правильном монтаже прибор долговечен и совершенно безопасен.

К сожалению, есть и некоторые недостатки данного прибора, собранного своими руками. Во-первых, схема достаточно сложна и скорее всего правильно смонтировать её начинающему электрику будет очень трудно. Во-вторых, стоимость всех элементов может быть достаточно высокой и дешевле приобрести промышленный прибор.

Что такое фазоуказатель

Немного теории: указатель фазы — это измерительный прибор, показывающий чередование фаз трёхфазного напряжения и тока. Следует сразу развеять надежды молодых электриков и развеять миф, что с помощью фазоуказателя можно определить где именно какая фаза находится. Аксиома: данный прибор показывает только чередование фаз.

  • Электромеханические приборы для определения угла фазировки. Массивные устройства, в состав которых входят асинхронные двигатели и индикаторные диски. Фазометр подобного типа также позволяет определить отсутствие одной фазы, но не указывает какой именно.
  • На неоновых лампах. Здесь уже не используются громоздкие асинхронные двигатели, так как работа устройства основана на батареях или отдельных конденсаторах. Основные индикаторы в таких приборах — неоновые лампы.
  • Электронный. Самый точный и одновременно самый дорогой прибор, принципом работы которого основан на сравнении синусоид на косильной лески.

Существует большое количество таких приборов, выпускаемых различными производителями. Наиболее распространённые и чаще всего применяемые в работе модели: ФУ-2, ЭИ5001, VC-805, и конечно надёжный, проверенный временем И-517, который даже входил в ЗИП многих армейских дизельных электростанций. Но сейчас можно найти на рынке и вполне солидные и надёжные указатель фазы от китайских представителей.

Также существуют и более дорогие современные фазоуказатели от известных мировых производителей электронной техники, таких как Eltes или Mastech.

Современные фазоуказатели чаще сочетают в себе ещё и функцию индикатора напряжения, поэтому являются многофункциональными.

Последовательность изготовления простого фазоуказателя

Внимание! Самостоятельное изготовление схем здесь и далее крайне опасно для жизни, так как может привести к поражению высоким напряжением, поэтому такое изготовление может быть выполнено только людьми, имеющими специальное образование и допуски!

Существует схема простого указателя фазы, с которым можно работать в трёхфазной промышленной сети, не боясь поражения электрическим током или повреждения прибора. Схема представлена ниже:

Для работы потребуются следующие элементы:

  • 3 соединительные клеммы, выполненные по типу «крокодилы».
  • 2 резистора сопротивлением 10 кОм и 18 кОм.
  • Диод типа КД105В. Допускается замена элемента на диод из серии КД209.
  • Тиристор типа Т112-25-10 (25А 1000В). Допускается замена элемента на VS-25TTS12-M3 (25А 1200В).
  • Лампа накаливания, напряжением 26 В и силой тока 0.12 А.
  • Небольшой отрезок провода сечением 1 мм² для внутреннего монтажа схемы.
  • 3 отрезка провода сечением 1.5 мм² такой длины, чтобы хватило для комфортного измерения фаз своими руками.
  • Пластиковый корпус.

Последовательность монтажа электрической цепи фазоуказателя своими руками:

  • Выполнить соединение элементов диода, тиристора, двух резисторов и лампы накаливания с помощью пайки согласно приведённой выше схеме.
  • Закрепить спаянные детали в пластиковом корпусе. Можно использовать эпоксидный клей, но только не на самих элементах, которые при работе могут нагреваться.
  • Тонким сверлом просверлить в корпусе 3 отверстия и запустить в них 3 одинаковых отрезка провода сечением 1.5 мм² — это будут измерительные щупы. Закрепить провода с помощью эпоксидки — так как проводники в изоляции, то чрезмерный нагрев здесь не страшен.
  • На концах измерительных щупов закрепить крокодилы. Для большей надёжности их можно пропаять.
  • В верхней крышке пластикового корпуса просверлить или вырезать отверстие под патрон для сигнальной лампы. Патрон надёжно закрепить с внутренней стороны корпуса с помощью эпоксидного клея.
  • Закрепить верхнюю крышку корпуса четырьмя небольшими саморезами.
  • Проверка прибора на косильной лески, в которой фазы расположены заведомо правильно.

Данный фазоуказатель имеет существенное преимущество в сравнении с дорогими промышленными моделями — простоту. Стоимость всех элементов (с учётом расходных материалов), необходимых для сборки, очень низкая и по карману не ударит. Собрать и спаять такую схему сможет любой электрик-новичок, даже впервые взявший в руки паяльник.

Принцип работы приборы очень прост: сфазированные косильной лески включат лампу на корпусе прибора. Правильное чередование — лампа светится ярко, неправильное — очень тускло или не светится вообще. Корпус прибора можно выбрать самый простой, но только из изоляционного пластика или любого другого материала, не пропускающего электрический ток.

Как сделать фазоуказатель своими руками

Хороший, качественный измерительный инструмент под рукой — эталон быстрой работы. Конечно, также необходимо иметь с собой инструменты, с помощью которого можно производить ремонт, но определение проблемы — это уже 80 % её решений. В статье описан последовательный монтаж указателя фазы своими руками. Потребуется только точно следовать инструкциям, иметь необходимые материалы и запастись толикой терпения.

Более сложный фазоуказатель своими руками

Для электриков, желающих использовать более сложные приборы в трёхфазной цепи, существует ещё одна схема:

Как видно из представленной схемы, здесь потребуется большее количество элементов, да и сборка посложнее. Но при правильном монтаже, на выходе обеспечен качественный и надёжный фазоуказатель, к тому же полностью сделанный своими руками.

  • Светодиод HB5d-448ABC-A — с зелёным светом. Допускается замена светодиодом типа АЛ307.
  • Светодиод HB5d-434FY-C — с жёлтым светом. Допускается замена светодиодом типа АЛ307.
  • 2 диода КД209А. Допускается замена элементов диодами КД209Б или КД209В.
  • 2 резистора сопротивлением 47 кОм каждый. Мощностная характеристика незначительна, но лучше брать резисторы, рассчитанные на 0.125 Вт.
  • Оптрон симисторный МОС3063. Допускается замена элемента оптроном МОС3062, МОС3082, МОС3083.
  • Небольшой отрезок провода сечением 1 мм² для внутреннего монтажа схемы.
  • 3 отрезка провода сечением 1.5 мм².
  • Небольшая макетная плата.
  • Пластиковый корпус.

Очерёдность монтажа фазоуказателя практически ничем не отличается от предыдущего прибора, изготовленного своими руками. Только увеличилось количество элементов на схеме.

Последовательность проверки фазировки данным измерительным прибором:

  • Определить нулевой провод в косильной лески, в которой будет проводиться поиск чередования фаз. Чаще всего это нулевая шина, но может быть и отдельная шина заземления. Можно воспользоваться индикаторной отвёрткой.
  • Измерительный щуп «N» с помощью крокодила зацепить за нулевую шину косильной лески.
  • Измерительный щуп «А» с помощью крокодила зацепить за любую из фаз. Загоревшийся жёлтый светодиод покажет наличие напряжение.
  • Острым измерительным щупом «B» коснуться фазы, идущей следом за той, на которую закреплён крокодил щупа «А». Для определения фазировки на проводе под напряжением лучше всего использовать именно острый щуп, а не крокодил.
  • Если угол чередования фаз составляет 120 градусов, то должен загореться зелёный светодиод. Если светодиод не загорелся, то щупом «B» необходимо коснуться третьего рабочего провода.

Помимо своей простоты, данный прибор необычайно точен и позволяет за несколько минут определить фазирование в косильной лески. Изготовив такой фазоуказатель самостоятельно, пользователь получает не только экономию средств, но и экономию личного времени при последующих измерениях чередования фаз.

Когда действительно необходимо фазоуказатель

Хороший, качественный фазоуказатель необходим при поиске чередования фаз для того, чтобы обеспечить вращении электродвигателя в правильную сторону. Например, при включении водяного насоса в скважине, который может как транспортировать её наверх, так и бесполезно вращать лопасти крыльчатки, закреплённые на электродвигателе, и потреблять при этом лишнюю электроэнергию.

Ещё один хороший пример, которым определяется важность фазоуказателя как прибора: подключение индукционного счётчика. Если перепутать фазы, то после монтажа счётчик продолжит вращать диск даже при отключённой нагрузке. При такой работе прибора пользователя ждут дополнительные расходы, которые можно исключить, сделав качественный фазоуказатель своими руками.

Достаточно двух неправильно подключённых фаз, чтобы наблюдать такой эффект, а определение угла чередования фаз возможно только с помощью фазоуказателя. Без данного прибора правильно подключить электродвигатель невозможно, разве что методом «тыка», что не очень хорошо — можно спалить изделие.

Ошибка А01 Котла беретта

В котлах берета ошибка А01 (или A01 по-русски) указывает на проблемы системы розжига (отсутствие пламени, неисправности в плате управления). Это может быть следствием следующих причин:

  • 1. Загрязнён электрод обнаружения пламени. Очистить электрод от появившегося нагара можно самостоятельно.
  • 2. Отсутствие подачи газа. Нарушение подачи в магистральном газопроводе или просто закрыт газовый кран (открыть).
  • 3. Нарушение в работе газового клапана. Произвести регулировку работы клапана может только квалифицированный спецмиалист
  • 4. Нарушено надёжность соединительных контактов на блоке розжига. Исправляется самостоятельно. Отсоединить, зачистить, подсоединить.
  • 5. Выход из строя реле, включённого в систему управления функционирования блока розжига, газового клапана, вентилятора. Эта проблема устраняется исключительно специалистом. Причина может быть как в самом реле, так и в электронной плате.

Ошибка А02 Котла беретта

Если на дисплее котла берета ошибка А02 (A03), то в этом случае проблемы с нарушением температурного режима. Обычно возникает в случае резкого падения давления в системе циркуляции теплоносителя. Причины могут быть следующие:

  • 1. Неисправность циркуляционного насоса. Работа насоса может быть нарушена по причине загрязнения. После нескольких включений он может заработать в нормальном режиме. Разбирать его самостоятельно не рекомендуется. Этим должен заниматься специалист. Только он определит причину неисправности и произведёт ремонт насоса или осуществит его замену.
  • 2. Неисправность температурного датчика. Данная неисправность устраняется только заменой детали.
  • 3. Нарушение целостности электрических соединений датчиком. Необходимо проверить целостность изоляции проводки и проверить надёжность контактов.

Неисправности газового котла Беретта – пути решения « Котлы отопления от компании «Kotel PRO

Есть проблема — котел Beretta Ciao 24 CSI установлен в сентябре. Сейчас мигает зеленая лампочка раз в 0.5 секунды.

Котел запускается, горелки включаются, 30 сек работает, потом звук как вода с воздухом по трубам течет или закипает, и сразу выключается, 3-5 минут ждет и все сначала.

Но где-то раз в час запускается в нормальном режиме минут на 10 (все батареи нагреваются). А так в доме холодно, дом около 100 метров, один этаж, два контура сделано.

Возможно проблемы в датчике протока ГВС — самопроизвольное включение.

купили котел Beretta Ciao. Зимой помещение отапливает нормально. Единственный недостаток в подогреве воды. Включаешь горячую воду ,а бежит литров 20 холодной воды и когда моешься тоже перепады. Что это может значить?

забился датчик расхода, закипел теплообменник.

Установил FABULA 38 CAI 120,отопление работает нормально, правда при первом включении котел отработал минуты 3 потом выключился, при повторных запусках включался и сразу выключался(посидел на форумах, оказалось нужно установить редуктор на газ, снизил давление газа прикрыв газовый кран, после этого котел работает нормально) Не могу разобраться с ГВС, включаю подачу воды на котел, идет горячаяя вода и через пару минут, котел начинает течь через сбросной кран, который стоит внизу котла на ГВС. Подскажите,как убрать эту проблему?

У Вас НЕ закрыт вентиль ручной подпитки, потому-то при подаче воды на подогрев поднимается давление в системе отопления до срабатывания предохранительного клапана.

У меня проблема с запуском котла, после запуска проработает немного, а затем не запускается. Менял датчики дыма, но все равно та самая история. Кто сталкивался с этой проблемой, подскажите что делать?

у меня котел беретта подскажите, пожалуйста зимой при включенном отоплении открываю горячую воду на манометре падает давление доходит до 0 и отключается в чем дело и что делать?

Внизу возле входа холодной воды есть кран подпитки. Если у вас на подаче холодной воды не установлен обратный клапан то надо накачать нормальное давление и перекрыть кран подпитки. Но периодически надо будет подпитывать.

Привезли мне котел Беретта-компакт. Подскажите как его правильно подключить Снизу четыре подводящих отверстия.Газовое определил. Два отверстия — это в систему. Остается еще одно — Что туда подключать?? И самое главное как стравливать воздух с котла, если трубы подходят снизу.Раньше стоял простой котел то воздух автоматом поднимался вверх, а здесь как он выйдет из котла?? Как правильно его запускать??

READ  Чем можно заменить средство для мытья пола

если с внутренней резьбой то это предохранительный клапан. желательно подключить к канализации. Над насосом есть автоматический спускник воздуха, при первом пуске надо ослабить колпачке.

Всем доброго дня! Беретта чао 24. Давление в системе перепрыгивает 3 атм и со сбросного клапана уходит. Проверил трёхходовой кран — он в норме. При включении горячей воды вода с клапана течет менее интенсивно. Менять теплообменник? Или причина еще, где есть.

— перекройте подачу и обратку кранами под котлом — слейте воду с котла с помощью сливного крана — замерьте давление в расширительном баке автоманометром — накачайте до 1.0 атм

Сегодня котел Exclusive отключился и не включается, такое ощущение, будто его от электричества отключили, так же сработало УЗО. Что может быт, подскажите ?

Котел Fabula 38 CAI-130. После розжига котла как происходит переход на максимальную мощность: через фиксированный отрезок времени или при достижении некоторой температуры воды в котле? Каковы оптимальны параметры регулировки?

Это зашито в плату. Проверяйте давление после клапана.

котел beretta city 24 csi, при выходе на максимальную выставленную мощность как отопления так и ГВС появляться довольно сильные вибрации в камере сгорания (вибрирует крышка камеры)подскажите в чем может быть причина??

проверьте размер диафрагмы в дымоходе. протяните болты.

Теплый пол от батареи КАК ???

помогите отключился котел novella rai 45. drk. включается зеленая лампа и ничего больше не происходит. температура на датчике уже ниже 20 градусов. и хоть бы хны.

на панели открутите черные колпачки, ткните спичкой в центре штырек, какой то должен щелкнуть, заметьте какой.

котел нагревает воду по показателям датчика около 80 градусов (так выставлен режим), после чего выключается, температура же повышаться продолжает дальше градусов на 10-20,после чего срабатывает выключение котла, и вновь приходится спичкой давить этот штырек (теплообменника), температура падает и он опять нормально продолжает работать, днем можно за этим следить, но вот ночью сидеть возле котла и контролировать не получится. с чем это может быть связанно?

Тепловая инерция. Часто это показатель плохой циркуляции. — чистите фильтра, добавьте скорость на насосе и т.п. Снимите переднюю крышку котла, справа и слева гильзы с датчиками. в одной 3 в другой 2. можно переставить их местами, добавить термопасты, в гильзу с 2 датчиками воткнуть еще карандаш.

Стоит пара: Beretta Novella 45 RAI и Aquamax 220. Третий год комплекту. Стал очень плохо нагревать бойлер. При этом, если раньше при нагреве бойлера шёл цикл: нагрев до 90, остывание на 10 градусов, розжиг котла, нагревание до 90 и далее по кругу.

То сейчас может совершенно спокойно опустить температуру воды в котле до 60 градусов и поджига не происходит, хотя в бойлере вода до установленной температуры ещё не нагрелась (установлено в бойлере 55 градусов). При этом, в комнатах уже ощутимо похолодало и отопление давно пора подключать. Термостат? Но, при нагретом бойлере, на батареях подобных косяков не было замечено. Нет ли каких стандартных болячек на эту тему?

Если бойлер подключен как в схеме по паспорту, то нет. При запросе на ГВС насос отопления отключается, включается загрузочный бойлера, включается горелка на 80 и греет до установленной на бойлере, выключение происходит либо при нагреве либо при перегреве котла.

После нагрева бойлера котел переходит на режим отопления. либо выкл при летнем режиме. котел не работает а вода не нагрелась это ненормально. Поставьте на бойлере макс. до какой температуры нагреется бойлер? когда котел «нагреет» бойлер медленно убавляйте температуру гвс — должен щелкнуть термостат бойлера на факт. температуре.

После нагрева бойлера до установленной температуру, подключается насос отопления и горячая вода начинает циркулировать по системе отопления. Как правило, в батареях вода уже успела остыть, поэтому температура носителя падает и котёл включается на нагрев. Никаких проблем с отоплением в этой части нет. Запрос ГВС, отключение циркуляции в отоплении, запуск загрузочного насоса бойлера, поджиг котла.

Выдерживать 80 градусов постоянно котёл не может в принципе, как мне кажется (регулированием, например, пламени горелки). Нагрев носителя осуществляется до температуры 90 градусов, насос бойлера при этом работает. При достижении 90 градусов нагрев прекращается (во избежание закипания, разумеется). Насос поработав около 1 минуты (отбирая от чугуна нагревателя избыток тепла) тоже выключается.

До этого момента вроде всё понятно и логично. Дальше температура носителя начинает падать. И в нормальном режиме, после падения температуры носителя на 10 градусов, происходит разжигание горелки и начинается нагрев (в этот момент температура носителя может продолжать ещё падать, поскольку отбор тепла бойлером ещё идёт, а чугун нагревателя ещё не прогрелся). Потом носитель опять нагревается до 90 градусов, котёл отключается и цикл повторяется.

Так вот, котёл не зажигается при падении температуры на 10 градусов. Температура носителя так и продолжает падать. До 70 градусов, а иногда и до 60 градусов. Котёл при этом не пытается запуститься! При этом, теплоотдача к бойлеру разумеется, падает, а время нагрева воды в бойлере, соответственно увеличивается. Котёл себя в этот момент ведёт правильно, приоритет ГВС выдерживается. Пока бойлер не нагрет — отопление не включается. Оно включится только когда бойлер «наберёт» необходимую температуру.

Проблема именно в том, что при температуре носителя 65 градусов греть бойлер до 55 он может и час, и два. Похоже на подгорание/залипание реле термостата. Однако на обогреве никаких отклонений не наблюдается. Правда, нагрев включается по внешнему термометру, поэтому, может быть я просто не вижу включения по падению температуры на отоплении. Похоже на правду? Термостат или отдельные реле глючат?

на загрузочном насосе какая скорость? поставьте 3. есть ли фильтра, попробуйте прочистить. такое ощущение что бойлер не может поглотить всю мощность котла. Капиллярные термостаты бывает со временем глючат. Стоит проверить предельник. Откройте бойлер и змеевик вручную протрите. Возможно осела грязь или накипь.

Подскажите что может быть с котлом Беретта Чао? 5 лет без ТО, в летнем режиме давление непонятно с чего подскакивает от 1bar до 3 и сливается.

Не работает расширительный бачек — нет воздуха, за 5 лет мог стравиться.подкачайте воздух до 0,8 бара, но вначале слейте с котла всю воду, и во время закачки воздуха — чтоб был открыт выход для слива воды с котла.

Где устанавливается датчик комнатной температуры и как им пользоваться?

Устанавливается на расстоянии 3-5 метров от радиатора в помещении наиболее важном (не в кухне — там плита сбивает тепловой режим), на высоте 150 см от уровня пола.

Устанавливается на датчике температура, по достижению которой котел переходит в летний режим, при падении от заданной (обычно на 1°C) котел опять включается и обогревает систему отопления.

Проблема с котлом Beretta Ciao CSI 24 — в режиме отопления запускается проходит 20 секунд, выключается (мигает лампочка раз в 0.5 секунды), через 3 минуты опять запускается на те же 20 секунд.

Бывает правда такое, что запускается минут на 10-15 (но это происходит раз в час — два). Есть режим, когда он заводится гарантированно («с толкача»). Выключаю котел, потом включаю и одновременно включаю кран горячей воды.

В этом случае он работает 10-15 минут, и все батареи нормально нагреваются (лампочка в этом случае мигает раз в 5 секунд). Может кто-то подскажет причину?

Мигает 1 раз в 5 сек — котел находится в режиме ожидания (stand by), пламени нет.

Мигает 1 раз в 0,5 сек — временная остановка котла по одной из следующих причин, которые могут устраняться самостоятельно без постороннего вмешательства: сработал гидравлический прессостат (время ожидания приблизительно 10 минут); сработал прессостат дымовых газов (Ciao N CSI) или термостат дымоудаления (Ciao N CAI) (время ожидания приблизительно 10минут); переходный этап ожидания розжига.

На этом этапе котел ожидает восстановления рабочих условий. Если по истечении заданного времени котел не возобновит нормальную работу, он остановится уже окончательно и световой индикатор начнет гореть красным цветом.

Котел Беретта Чао, 1 месяц. До подключения выносного датчика температуры работал нормально, сейчас после отключения датчиком самостоятельно не запускается.

Горит зеленый и красный индикатор — пропало давление в системе, после подкачки запускается. В чем причина?

В первую очередь нужно проверить расширительный бак на предмет наличия воздуха (азота). Во вторую — искать куда исчезает вода из системы отопления.

Проблема с котлом Беретта ciao csi 24. Холодный запускается без проблем. После набора заданной температуры отключается. Каждая последующая попытка запустится происходит с 5-8 раза.

Теплый пол от батареи отопления своими руками за 5 т.р.

Запускается на 3-5сек. Потом в режиме самонастройки стоит минут 5-10. Если добавить температуру ручкой запустится без проблем. Котел совершенно новый. Что можно сделать?

Проверьте фильтр на обратке и минимальное давление газа на клапане.

При нагреве системы идет сброс воды. Когда датчик температуры горячей воды ставишь на максимум и включаешь горячую воду, начинается треск в котле и дергается стрелка манометра. Что посоветуете?

Проверить расширительный бак, а таже промыть теплообменник.

Добрый день, подскажите возможно ли убрать температурный провал в начале работы системы ГВС и как это делается на беретта чао 24кВт csi n, котлу неделя после установки?

В разрыв трубы ГВС установить накопительный электрический бойлер.

Котёл Beretta City 24. При включении ГВС растёт температура контура отопления, а температура воды в ГВС не поднимается. Такая же ситуация и при положении «Лето». Проток ГВС хороший. Где искать причину?

В загрязненном теплообменнике ГВС со стороны теплоносителя.

Котел Beretta CITY 24, срок эксплуатации 3 года, в теплообменнике отопления при нагревании происходят стуки (гидроудары). Все промыто, прочищено накипи нет никакой. Трёхходовой клапан работает (не клинит), привод клапана работает, дымоход чист. Как быть?

Возможно нужно ограничить максимальную мощность котла, ну и фильтр и насос само собой посмотреть.

Настенный котел Beretta 2-контурный в последнее время стал очень быстро набирать температуру и отключаться, а сегодня совсем не запускается. Что можно срочно сделать?

При подобных признаках возможны следующие неисправности: сломался циркуляционный насос, вышел из строя датчик протока теплоносителя, забился фильтр-грязевик. Есть еще несколько причин такого поведения котла.

У меня в частном доме котел Beretta Ciao 2-контурный на 24 кВт. Я купил к нему бойлер косвенного нагрева на 100 л. Котел будет поддерживать бойлер?

Данный аппарат, как и любой 2-контурный, не поддерживает бойлер косвенного нагрева, поскольку оборудован собственным контуром горячего водоснабжения. Возможна переделка котла в объеме: 2 насоса, гребенка, обвязка, дополнительная автоматика, датчики для отслеживания работы бойлера и прочие изменения.

В котле Beretta Exclusive CSI 35 постоянно падает давление. Явных протечек не заметно. Нужен мастер, чтобы четко сказал, что происходит с котлом.

Когда показатель давления падает, не обязательно есть проблемы с котлом. Причина может быть в расширительном баке или утечке теплоносителя где-то по системе вне котла. Могут быть также перебои в электроснабжении с отключением оборудования.

Какие-то странности в работе настенного газового котла Beretta Ciao: включаешь душ – сразу идет горячая вода, потом холодная, и опять горячая. Они все так работают или это неисправность?

Похоже, что расходомер некорректно работает. Кроме того, надо смотреть систему водоснабжения на месте: могут быть заложены гидравлические проблемы в конструкции.

Котел Беретта в квартире работает без особых замечаний, но сильно при этом шумит. Хотелось бы знать, каков нормальный уровень шума при работе агрегата?

Аппараты этой модели отличаются низким уровнем шума, если модель оснащена атмосферной горелкой. Нужно знать, из какого материала выполнена система отопления. Если трубопровод является кислородопроницаемым, то есть неправильно подобрана марка труб, то вскоре появится треск и шум при работе из-за отложений кальция на стенках теплообменника.

Котел Беретта в последнее время стал не штатно работать: 3-ходовой клапан во время отопления часто щелкает, при этом давление сбрасывается, и надо его подбавлять. Раньше такого не было. Что посоветуете?

Необходимо провести полную диагностику оборудования. Такая работа клапана может означать, что забит фильтр-грязевик, а может указывать и на некорректный монтаж водоснабжения.

Настенный газовый котел Beretta City 24 работает у нас в загородном доме уже 2 года. Стало падать давление, и в расширительном баке слышно бурление. Знакомый советует поменять теплообменник. Какое ваше мнение?

Предварительно предполагаю, что произошло закипание в теплообменнике, но менять его не обязательно. Теплообменник надо промыть и разобраться с системой отопления на предмет кислородопроницаемости и протечек. Возможно, нуждается в замене расширительный бак.

Напольный котел Novella Avtonom 24 не запускается: газ идет, розжиг щелкает, а фитиль не загорается. Что можно предпринять?

Попробуйте разжечь фитиль спичкой. Если получится, значит – на фитиле слабое давление газа или слабая искра. Посмотрите, достает ли пламя до электрода, открывающего газ. Если нет – у вас недостаточное давление газа. Можно проверить работу газового клапана.

Газовый настенный котел Beretta 24 CAI стал периодически капать. Раньше такого не было. Что делать?

У вас, скорее всего, неправильно устроен дымоход – не соблюден уклон. Поэтому конденсат накапливается и стекает в топку.

Конденсатный Беретта, похоже, неправильно смонтирован: конденсат вытекает наружу. Может, проблема в плохом дымоходе?

READ  Как правильно стелить пол в бане

Проблема может быть не только в некорректном устройстве дымохода. Возможно не правильно установлен конденсатоуловитель (должен ставиться тройником). Также у котла может оказаться ненастроенная горелка.

Газовый котел Novella внезапно прекратил работать: зеленая лампочка горит, аварию не выдает, горелка не работает. Предохранитель в порядке. Что делать в таком случае?

Одна из частых причин – отключение предохранителя по перегреву. Чтобы его проверить, найдите потайную кнопку, прикрытую черным колпачком в левой части агрегата. Колпачок открутите и нажмите эту кнопку – аппарат должен запуститься.

У меня следующая проблема. Котёл Беретта сити 24. При открытии крана горячей воды (в ванной или на кухне) турбина работает, а вот топка не запускается.

Иногда, в режиме отопления происходит похожее (помпа гоняет воду и нет розжига топки) и после этого загорается красный индикатор (индикатор горит, не мигает). Кто нибудь с такой проблемой сталкивался?

Ошибка А03 Котла беретта

На дисплее котла берета ошибка а03, проблемы с удалением продуктов горения. Это может быть связано с:

  • 1. Засорение канала отведения продуктов горения. Подобная ситуация возникает редко, остатков горения газа практически нет. Но причиной может стать появление наледи на выходе системы трубопровода, из-за замерзания конденсата. Сильный ветер также может стать причиной затруднения отвода продуктов горения, что влечёт за собой срабатывание термостата, отключение и блокировку котла.
  • 2. Недостаток подачи воздуха, в случае принудительного удаления дыма. Основной неисправностью является поломка вентилятора. Потребуется замена.

Основные причины неполадки

Как Вы уже поняли, причиной появления двух фаз на розетке чаще всего является обрыв нуля. Потеря контакта может произойти на этажном щитке, на вводе в квартиру, в одной из распределительных коробок и даже просто в стене.

Если провод отгорел в электрощитке, в квартире погаснет свет, но розетки все также будут работать, но только когда включаешь электроприбор либо освещение в комнате. Если же Вы все выключите и проверите напряжение в розетке, увидите, что фаза будет только одна.

Иной случай, когда обрыв нуля происходит в распределительной коробке одой из комнат. В этом случае перестанет гореть свет только в этой комнате, в остальных все будет работать, как и раньше. Чтобы решить проблему, нужно будет раскрыть распредкоробку и восстановить соединение проводов.

Еще одна частая причина, почему две фазы в розетке – старая проводка при которой вместо автоматических выключателей на вводе вкручены пробки. Если выбьет только одну пробку, нулевую, напряжение появится в двух гнездах. Чтобы такого не произошло, рекомендуем заменить электропроводку в квартире на современную – с нулевой шиной.

Также часто встречается ситуация, когда обрыв происходит непосредственно в стене из-за Вашего непрофессионализма. Перед тем, как вешать картину необходимо обязательно найти электропроводку в стене, чтобы не повредить ее гвоздем (и себя в том числе). Если Вы перебьете только нулевой проводник, появятся две фазы в розетках. Сюда же можно отнести и повреждение провода грызунами, которые могут существовать в пустотах панелей многоквартирных домов. О том, как защитить проводку от грызунов, мы рассказывали в соответствующей статье.

Рекомендуем просмотреть видео, на котором наглядно предоставлена неисправность:

Итак, мы рассказали, почему может появиться напряжение в двух гнездах розетки, как это происходит и что делать, чтобы решить проблему. Теперь хотелось бы объяснить, как сразу же понять, что произошло повреждение провода N и это не обе фазы, а одна, которая перетекла по второй косильной лески электросети.

Как это происходит?

Для того, чтобы Вы поняли причину неисправности, предоставим наглядную схему подключения розетка-выключатель-лампочка:

Как Вы понимаете, напряжение подается по фазному проводу и возвращается по нулевому. А теперь представьте, что будет, если произойдет обрыв нуля:

Если включить выключатель света, напряжение пройдет через нить накаливания либо включенный электроприбор, перейдет в нулевой провод и т.к. нули связаны, направится к розетке по второму контуру. Итог – при проверке напряжения в гнездах розетки пробником Вы увидите две фазы. Если Вы позаботились о заземлении квартиры, опасности для жизни не будет, просто нужно будет найти обрыв нулевого провода и восстановить контакт. Однако если в квартире использовалось зануление электропроводки, последствия могут быть не самыми лучшими.

Полезный совет читателям

Ситуация понятная – пропал свет в квартире и Вы сразу же пробником решили проверить напряжение в розетках. Заметив, что индикатор показывает фазу на двух проводах, Вы подумали, что это две фазные жилы у Вас в электропроводке. Как мы уже сказали, все далеко не так и убедиться в этом можно следующим образом:

С помощью мультиметра проверьте напряжение в розетке, если покажет 0, значит фаза у Вас только одна, перетекающая на нулевой проводник.

Это самый верный способ определить неисправность, ведь индикаторная отвертка это крайне не точный метод проверки. Индикатор может сработать на наводку и показать вторую фазу, хотя на самом деле она будет одна.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео :

Вот и все, что хотелось рассказать Вам о такой неисправности проводки. Обращаем Ваше внимание на то, что последствия появления такого рода поломки могут быть весьма ощутимыми – если в Вашей квартире использовалось зануление, напряжение может перейти на корпус электроприборов, что крайне опасно. Надеемся, теперь Вы знаете, что делать, если в розетке две фазы, как устранить повреждение и почему такое случается!

Радиаторное отопление

Радиаторное отопление (батарейное) считается более распространенным и привычным вариантом. Современные системы автономного отопления позволяют устанавливать отдельный температурный режим в каждой комнате, что очень удобно. Но и в таком отоплении есть свои особенности – преимущества и подводные камни.

Теплый пол или батареи: что лучше

Система теплый пол уже много лет назад ворвалась в квартиры и дома, как альтернативный способ отопления.

Радиаторы также не отступаю на задний план.

В связи с этим у многих возникают споры, что лучше – теплый пол или батареи.

Далее рассмотрим достоинства и недостатки каждого из способов.

Что такое полы с подогревом

Пол с подогревом характеризуется укладкой труб под напольное покрытие, которые обеспечивают тепло. Такое отопление может быть нескольких видов – водяное или электрическое, в зависимости от носителя теплоэнергии. Каждый из них имеет и преимущества, и недостатки. Но в целом система пользуется огромной популярностью, благодаря ряду своих достоинств.

Нельзя не отметить, что таким способом можно прогревать помещение в любое время года и регулировать тепловой режим по своему желанию. Одни пользуются таким методом во всем доме, а другие предпочитают укладывать теплый пол частично, например, в детской комнате или санузле.

Недостатки

У батарей также есть несколько незначительных недостатков:

  • такое отопление греет больше потолок, а над полом температура всегда прохладнее
  • если полы и стены не идеально ровные, не всегда получается установить трубы идеально ровно из-за чего температура в разных комнатах может отличаться

На фоне всех преимуществ можно отметить, что радиаторное отопление все равно лучше и надежнее для жилого помещения.

Достоинства

Стоит отметить, что данная система популярна именно за счет своей простоты и эффективности:

  • комфорт, который не позволит испытать радиаторное отопление, так как с ним нельзя ходить по теплому полу в зимнее время года
  • простой уход, так как нет радиаторов, которые необходимо чистить от пыли
  • данная система обеспечивает практически равномерный обогрев помещения, особенно если оно не больших габаритов
  • за счет того, что снизу температура теплее, а сверху холоднее (так как нагрев идет от пола) через потолок выходит минимальное количестве тепла
  • так как первым делом нагреваются ноги, человек сразу ощущает тепло
  • такое отопление не пересушивает воздух в помещении
  • при сравнении с затратами на отопление другими системами, теплый пол на 20-30% экономнее

Стоит отметить, что теплоноситель для данной системы не нужно нагревать так сильно, как при циркуляции в батареях, поэтому теплый пол – самый экономный вариант при эксплуатации. Многие интересуются, может ли теплый пол заменить отопление. Дело в том, что нельзя конкретно ответить на этот вопрос, все зависит от помещения. Например, однокомнатную хрущевку так отопить можно, но частный дом в два этажа – нет.

Преимущества

Говоря о достоинствах батарей, важно отметить следующие факторы:

  • лояльная стоимость на фоне других отопительных систем и приборов
  • широкий ассортимент радиаторов с различной величиной и мощностью (можно подобрать под любое помещение)
  • экономичность, если отключать радиаторы за ненадобностью, при условии электрического отопления
  • систему отопления можно сделать разной, в зависимости от габаритов дома или квартиры

Таким образом можно отметить, что радиаторное отопление более усовершенствовано, в сравнении с теплым полом.

Недочеты

Наряду с массой преимуществ нужно поговорить и о недостатках, чтобы потом не было «сюрпризов»:

  • при высоких теплопотерях в помещении нет смысла устанавливать водный или электрический пол, так как все равно воздух будет оставаться непрогретым
  • не во всех домах получится сделать такое отопление из-за особенностей проведения труб центрального отопления
  • система пола с подогревом требует больших материальных затрат при монтаже, так как нужно делать стяжку 10-15 сантиметров над трубами
  • сама система дороже, чем радиатор
  • невозможность ремонта: если потребуется заменить трубу, тогда придется снимать всю конструкцию вместе с напольным покрытием и стяжкой

Учитывая все вышенаписанное, перед укладкой данного типа отопления рекомендуется взвесить все «за и против», чтобы не прогадать.

Что лучше, теплый водяной пол или батареи отопления?

Многих людей интересует вопрос о том, что лучше, обычные батареи или теплый водяной пол, попробуем в этом разобраться. Для человека комфортно, когда ноги в тепле, а голова в холоде, но это не смогут обеспечить обычные радиаторы.

Кроме этого, при нагреве их до высокой температуры, об радиаторы можно обжечься, особенно опасно, когда в доме есть маленькие дети. Единственным преимуществом такого отопления является низкая стоимость и простота монтажа.

Если отопление осуществляется при помощи теплого пола, то в комнате создаются благоприятные условия, так как тепло равномерно распределяется и идет снизу вверх.

Чтобы тепло не шло вниз, при укладке труб обязательно используют теплоотражающие материалы. Теплый пол имеет намного больше поверхность, по сравнению с радиаторами, поэтому и отопление проводится эффективнее, а тепло распространяется равномерно.

Основные преимущества и недостатки обоих типов отопления:

Комбинируем отопление. Теплый пол радиаторы. Простое решение

  • Что экономичнее? Это очень важный показатель и в данном вопросе выгодней теплый пол. Если сравнивать два вида отопления, то при обогреве квартир теплым полом, удается экономить до 20 % энергии, по сравнению с использованием радиаторов.
  • Стоимость материалов. В этом случае многое зависит от объема системы обогрева, используемых материалов и оборудования, будете вы сами выполнять работу или пригласите специалистов. В любом случае, монтаж теплого пола обойдется дороже.
  • Какое отопление ремонтопригодней. В этом случае выигрывают батареи, так как их можно просто и быстро снять, почистить, или заменить. Теплый водяной пол укладывается в бетонную стяжку и если все выполнено правильно, то он делается навсегда.
  • Скорость нагрева помещения. Если установлены батареи, то вы сможете очень быстро поднять температуру в комнате. В случае с теплым водяным полом, температура будет подниматься медленнее, но и остывать он будет дольше.
  • Интерьер. Обязательно учитывайте, что на теплый пол можно укладывать не все напольные покрытия. Не рекомендуется использовать деревянные покрытия, лучшим выбором является плитка. Наличие мебели будет препятствовать распространению тепла, тогда как батарею, находящуюся под окном, шкафом не закрывают.
  • Комфорт. Для человека естественно, когда ноги находятся в тепле, а голова в прохладе, но это подойдет не всем. Людям с варикозным расширением вен, аллергией, такой пол может даже навредить. У маленьких детей намного быстрее циркулирует кровь, поэтому им будет жарко долго находиться на теплом полу.
  • Микроклимат. И батареи и теплый пол сушат воздух в помещении, поэтому для создания в нем комфортных условий, лучше приобрести увлажнитель воздуха.
  • Немного о пыли. На теплом полу пыль высыхает быстро, во время влажной уборки, если вы раз прошлись тряпкой по полу, то до второго прохода он будет уже сухим.
  • Теплый пол не создает сквозняков как в случае с радиаторами, поэтому пыль по комнате разносится меньше, чем при радиаторах.
Технические ХарактеристикиРадиаторыТеплые полы
Цена на оборудование низкая высокая
распределение тепла не равномерно равномерно по периметру
мощность установки, теплоотдача 70-100 Вт на метр квадратный 150-180 Вт на метр квадратный
подверженность коррозиям есть нет
срок службы около 20 лет до 50 лет
взрывоопасность есть нет
уровень экологической опасности нет нет
обслуживание стандартное стандартное
надежность надежны надежны
экономия нет (при базовом монтаже) окупаемость в течение 2 лет, экономия от 30 % в год
автоматизация, контроль температур есть есть
эргономичность удобны и практически не видны не мешают основному пространству, маскируются под основным полом

Подведение итогов:

Принимая решение о том, какой тип отопления лучше, учтите все преимущества и недостатки радиаторов и теплого пола, а лучшим вариантом будет комбинированное решение, теплый пол плюс батареи.

Вопросы по системам «теплый пол» ENSTO (Финляндия)

Вопрос: Что представляет из себя система «теплый пол» (ТП). Основные плюсы.

Ответ: «Теплые полы» – электрическая кабельная система отопления, устанавливаемая в толще пола (в бетонной стяжке), что превращает всю поверхность пола в источник тепла в помещении. Это обеспечивает следующие плюсы системы:

  • создается самое благоприятное распределение температуры по высоте помещения. Поверхность пола нагревается до 23 – 28 С, воздух на уровне головы имеет температуру 18 — 20 C, что создает наиболее комфортные условия для человека;
  • экологической чистота. Данное распределение температуры вызывает только незначительные конвективные потоки, приводящие к минимальному подъему пыли с пола;
  • даже при оснащении простым терморегулятором система поддерживает заданный температурный режим автоматически, реагируя на поступление тепла от солнца, бытовых приборов и людей. При оснащении программируемым терморегулятором позволяет задать и реализовать самый удобный для пользователя и экономичный график нагрева на все дни недели;
  • нагревательные элементы системы расположены скрытно и не мешают произвольной расстановке мебели и оборудования;
  • система пригодна для обогрева помещений сложной формы и за счет изменения шага укладки нагревательного кабеля позволяет в определенной степени компенсировать неравномерность тепловых потерь в разных зонах помещения;
  • имеет высокую надежность и безопасность при отсутствии необходимости в ежегодном профилактическом ремонте;
  • обладает свойством накопления тепла в толще пола и, как показал опыт эксплуатации, может до 8 — 12 часов поддерживать тепловой режим при выключенном питании;
  • в зимнее время зачастую эксплуатируется не все здание и в этом случае простым отключением неиспользуемых помещений часть системы выводится из эксплуатации;
  • может работать в сочетании с любыми другими типами нагревательных систем, компенсируя нехватку тепла или создавая особо комфортные условия.
READ  Укладка теплого водяного пола под плитку

Вопрос: Назначение системы «теплый пол». Дополнительный и основной обогрев. Из чего состоит система «теплый пол».

Ответ: Система теплый пол служит для обогрева помещений как в квартирах, так и отдельно стоящих зданиях, коттеджах и т. д. Может использоваться как основная система отопления в помещении (расчет мощности – 150 Вт/м2) или как дополнительная система отопления, т. е. совместно с другими источниками тепла (расчет мощности – 100 Вт/м2). Система состоит из одной или нескольких нагревательных секций, терморегулятора (термостата) с датчиком температуры пола, оцинкованной монтажной ленты (металлические направляющие для фиксации кабеля в стяжке) и гофрированной трубки для датчика температуры пола.

Вопрос: Конструктивные различия кабелей (одножильный, двужильный, для влажных и для сухих помещений).

Ответ: Нагревательная секция состоит из греющей части фиксированной длины, двух герметичных соединительных муфт и электрической (монтажной) части, подключаемой непосредственно к термостату. Кабели для влажных помещений отличаются от кабелей для сухих помещений наличием экранирующей металлической оплетки, которая обеспечивает механическую и электрическую защиту и предотвращает распространение электромагнитных полей. Конструктивно кабеля делятся на одно- и двужильные. Одножильный кабель необходимо возвращать в точку начала укладки (к термостату), т. е. создавать замкнутый контур укладки в помещении. В двужильном кабеле обратный провод идет уже в кабеле, а сам кабель заканчивается концевой муфтой – таким образом, его не надо возвращать в исходную точку начала укладки.

Вопрос: Преимущества двужильных кабелей.

Ответ: Поскольку двужильный кабель не надо возвращать в исходную точку, он существенно проще в укладке. Особенно этот плюс важен для помещений со сложной конфигурацией – санузлы, кухни, ванные комнаты, где необходимо обходить кабелем (с определенным постоянным шагом укладки) места, где будет установлено (или уже стоит) сантехническое оборудование. Кроме того, уровни электромагнитного излучения двужильного кабеля в 200 раз меньше предельно допустимых значений (для одножильного кабеля – в 40 раз ниже).

Вопрос: Для чего необходим терморегулятор, принцип его работы.

Ответ: Терморегулятор (термостат) устанавливается в каждой комнате и с помощью установленного в бетонной стяжке датчика температуры автоматически поддерживает заданную температуру пола, не допуская перегрева кабеля и перерасхода электроэнергии. По достижении стяжкой заданной температуры термостат отключает кабель, при падении температуры на 1С включает его снова. Желаемая температура устанавливается поворотом ручки на терморегуляторе.

Вопрос: Как и исходя из чего выбирается мощность кабеля.

Ответ: Рассчитывается «чистая» площадь укладки – площадь, не занятая неподвижно стоящей или стоящей на массивном основании мебелью и оборудованием, т. е. кабель укладывается на свободное, открытое пространство (например, для санузла: кабель не укладывают под ванную, стиральную машину, душевую кабину, пьедестал раковины, унитаз и т. п.; для кухни: кабель не укладывают под холодильник, газовую плиту, кухонный гарнитур). Затем определяются, для каких целей будет использоваться система – как основной или дополнительный источник тепла в помещении. Затем полученную чистую площадь укладки умножают на 100 Вт/м2 для случая дополнительного (комфортного) отопления или на 150 Вт/м2 для случая основного отопления. После этого выбирают ближайший к полученному значению кабель из представленного ряда мощностей. Следует учитывать, что тонкие стяжки (1,5 – 2 см) не дадут равномерного распределения тепла – тепло будет ощущаться полосами над кабелем и более холодные области между витками кабеля, поэтому для таких случаев для комфортного обогрева следует считать мощность из соотношения 110 – 120 Вт/м2.

Вопрос: Для каких целей служит теплоизоляция. Некоторые типы теплоизоляции.

Ответ: За счет теплопередачи значительная часть выделяемого греющим кабелем тепла (до 50 %) уходит вниз. Для того, чтобы этого избежать – т. е. уменьшить потери тепла и, соответственно, электроэнергии – под бетонную стяжку, в которой будет находиться кабель, укладывают слой теплоизоляции. Теплоизоляция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать слой бетона, обладать низкой теплопроводностью и выдерживать температуру до 100С (рабочая температура греющего кабеля). Оптимальный вариант теплоизоляции — техническая пробка (прессованная пробковая крошка толщиной 2 мм) и поверх неё – слой фольги (50 или 100 микрон), которая будет работать как экран, отражающий и распределяющий тепло от кабеля равномерно по всему объему стяжки

Вопрос: Схема монтажа теплого пола. Допустимая толщина стяжки. Шаг укладки кабеля.

Ответ: Первый слой – теплоизоляция (пробка с фольгой, фольга сверху), укладывается на выровненное бетонное основание. Поверх теплоизоляции несколькими параллельными линиями укладывают монтажную ленту, закрепляя ее к основанию дюбелями или шурупами. По монтажной ленте укладывают (как правило – по синусоиде) греющий кабель с шагом 10 – 23 см, выводя к месту установки термостата монтажные концы. Гофрированная трубка для датчика температуры заводится на расстоянии 50 – 60 см от стены между нагревательными кабеля, заглушается и фиксируется. После система заливается слоем песчано-цементной смеси (бетона) толщиной 1,5 – 5 см.

Вопрос: Для каких целей в комплект входит гофрированный шланг.

Ответ: В случае выхода датчика температуры из строя его легко можно заменить, вытащив через гофрированную трубку, не вскрывая бетонную стяжку.

Вопрос: Почему не рекомендуется укладывать один кабель в нескольких помещениях.

Ответ: Так как в разных помещениях тепловые условия разные, укладка одного кабеля в разных помещениях и подключение его на один термостат приведут к тому, что система будет отключаться при установлении заданной температуры именно в том помещении, где стоит термостат, в то время как в других помещениях желаемая температура может быть и не достигнута. Поэтому рекомендуется в каждом отдельном помещении использовать отдельный кабель и отдельный термостат.

Вопрос: Какие напольные покрытия не рекомендуется использовать и почему.

Ответ: Допускается использование практически всех видов напольных покрытий, за исключением натурального паркета из плотных пород дерева (дуб, ясень), так как дерево является хорошим теплоизолятором. То есть при укладке поверх теплого пола паркета эффект от включенного теплого пола будет очень плохо выражен и, кроме того, использование паркета может вызвать перегрев кабеля и его выход из строя.

Вопрос: Особенности монтажа систем большой мощности. Использование пускателей.

Ответ: Максимальная мощность нагревательного комплекта – 2,2 кВт. Если расчетная мощность системы превышает 2,2 кВт, то используются несколько нагревательных комплектов, подключаемых на один термостат. В этом случае все определяется предельно допустимой нагрузкой термостата (эти данные представлены на корпусе терморегулятора). Если суммарная мощность секций превышает эту предельную нагрузку, то между кабелем и термостатом ставится пускатель – приобретаемое отдельно (исходя из параметров нагрузки) устройство.

Вопрос: Через какое время после заливки песчано-цементной стяжки допускается подключение теплого пола. Время первого прогрева.

Ответ: По СНИП’у время полного застывания бетона – 28 дней. Первый прогрев – до 48 часов.

Вопрос: Время работы системы в течении суток. Чем это время определяется.

Ответ: От 6 до 14 часов в сутки в зависимости от типа помещения; от того, насколько хорошо теплоизолировано помещение; какая теплоизоляция использована; от времени года и т. д.

Вопрос: Подключение заземляющего контакта кабеля/термостата при отсутствии заземления в доме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите CtrlEnter.

Мне нравится!0Мне не нравится!0

Особенности и преимущества нагревательных элементов теплого пола

Рекомендуемая температура нагрева

В жилых помещениях обычно достаточно нагрева в 26˚С. В детских садах рекомендуется более низкая температура – не более 24˚С. Но это приблизительные данные. Они могут отличаться в зависимости от напольного покрытия. Например, плитка или ламинат с качественной подложкой спокойно выдерживает нагрев до 30˚С. А линолеум или ковролин не стоит нагревать выше 26˚С, даже если они специально предназначены для использования с тёплым полом. Деревянное покрытие выдерживает до 24˚С.

Температура в 24-26 градусов на первый взгляд кажется очень небольшой. Особенно если сравнивать с температурой горячей воды в классических батареях. Но не стоит забывать, что тёплый пол прогревает равномерно всю поверхность пола и отдаёт тепло вверх. То есть, на уровне ног жильцов поддерживается очень комфортная температура примерно в 23-24 градуса. Выше она составляет 20-22 градуса, что более приятно и полезно для организма. Более высокая температура утомляет и вызывает головную боль.

Согласно СНиП (строительные нормы и правила), рекомендуется такая температура нагрева:

При более низких температурах повышается риск переохлаждения и простуды. А более высокая утомительна для организма, снижает двигательную активность.

Правила укладки кабеля

  • Кабель кладется только на свободную площадь! Т.е. кабель не монтируется под предметы интерьера и обихода с низким основанием (шкаф, ванна, стиральная машина и т.д.). В противном случае кабель, за счет того, что тепловым излучениям не будет выхода, перегорит.
  • От стен отступ – 10-15см.
  • Шаг укладки, расчет: площадь помещения (кв.м) / длина кабеля (м).
  • Кабель ENSTO можно монтировать в помещения с повышенной влажностью (ванны-комнаты)

Устройство теплого пола

До начала ознакомления с теплым полом, следует изучить его устройство, а также возможностями в процессе эксплуатации. Деление системы осуществляется на два основных вида – электрический и водяной. Каждый из них может быть приспособлен в различных условиях.

Для многоквартирных домов единственным возможным по факту остается электрический теплый пол, а водяной – исключительно для частного домовладения. Кроме этого выделяют электрические полы с различным нагревательным элементом, которым может быть:

  • Мат нагревательный. Если сказать простым словом об устройстве нагревательного мата, то это тонкий кабель, который приклеивается на поверхность стеклоткани. Никакой дополнительной стяжки пола устраивать не требуется. Даже если монтируется теплый пол на кухне. Их чаще всего располагают под облицовкой пола.
  • Обогревающийся кабель. Но это не стандартный кабель, так как в процессе протекания по нему электрического тока, происходит нагрев системы. Величина нагрева определяется на единицу нагрева кабеля. Его отличает простота устройства. В устроенной стяжке располагается кабель под различным углом изгиба. После подачи электричества, происходит его нагрев и передача тепла в стяжку, и в дальнейшем в квартиру. Все возможные появляющиеся недостатки могут быть устранены на стадии монтажа. В последующем останется только наслаждаться качественной работой теплого пола. Один из главных пунктов — стяжка пола на кухне, которая должна отвечать требованиям технологии.
  • Специальная пленка в виде инфракрасного обогрева. Внутри пленки расположены элементы, способные проводить ток. При его протекании выделяется инфракрасное излучение, нагревающее пол и воздух в помещении. Его также монтируют под покрытием пола.

Именно эти элементы будут определять устройство теплого пола.

Температура нагрева теплого пола и помещения

Согласно существующим документам, в частности – СниП, температура помещения, где постоянно пребывают люди, не должна превышать 26. Здания с плавательными бассейнами, а также детские учреждения должны следить, чтобы она была в пределах 24. Наконец, помещения, где люди находятся периодами, должны составлять не более 31.

Практически у всех моделей термостаты имеют ограничение до 40. Но обратите внимание, что эта температура будет справедлива только в месте укладки кабеля. Иными словами, если у вас слишком плотный слой стяжки, то эти показатели могут очень отличаться от температуры на поверхности.

Чтобы не возникло такой путаницы, просто располагайте датчик как можно ближе к напольному покрытию. И помните, что теплый пол с простыми переключателями, который не оснащен термостатом, запрещен к применению.

Сам кабель может нагреваться вплоть до 69, однако на полу этот показатель уменьшится в два раза. Но уже понятно, что и этого показателя вполне достаточно чтобы достичь приемлемого микроклимата помещения.

Проверить температуру на поверхности пола достаточно просто – для этого достаточно использовать инфракрасный термометр. Если вы заметили, что пол прогревается не полностью, или система имеет другие сбои, то обратитесь к мастеру. При этом не переживайте, если придется делать ремонт. Демонтировать весь пол не надо, а лишь тот участок, где замечена проблема.